Le monde du Cheval

Les coliques : traitement et prévention

2012-01-29T09:30:00.000+01:00

Les coliques font parties des maladies graves qui peuvent causer la mort du cheval. Une fois qu'une crise se déclare, il faut appeler le vétérinaire. Mais le mieux est, bien sûr, de prévenir son apparition en procurant au cheval une vie active et une alimentation naturelle.

Prévenir, c’est guérir

Une bonne connaissance de la physiologie et de l'éthologie du cheval permet de lui apporter les conditions de vie dont il a besoin. C'est en respectant sa nature que l'on prévient les coliques, souvent meurtrières.

Le dentiste

Une visite régulière du dentiste évite la formation de surdents sur les molaires, ces pointes osseuses qui empêchent les chevaux de s'alimenter normalement, perturbent leur digestion et sont donc la cause, souvent, de coliques.

Vermifuger

Les multiples vers qui envahissent sans cesse les intestins des chevaux provoquent très souvent de redoutables coliques. Rappelons que les chevaux doivent être vermifugés régulièrement,trois fois par an en général, selon un programme qu'on aura établi avec le vétérinaire.

Une alimentation routinière

En matière de nourriture, les chevaux détestent le changement ! Toute modification de leur régime alimentaire doit être planifiée et mise en œuvre progressivement. La transition d'un menu A à un menu B doit être étalée sur une semaine au minimum. A l'écurie, les horaires des repas doivent être immuables.

L'importance du foin

Une partie de la ration du cheval au box doit être donnée sous forme de foin. Il ne faut pas donner celui-ci en plus de la ration de grains. mais remplacer une partie des grains par du foin.
Le foin, qui est digéré dans le gros intestin, doit être donné avant le grain, et non en même temps ou juste après, sans quoi il pousse les grains vers le colon et ne leur laisse pas le temps d'être normalement digérés par l'intestin grêle.
Il faut éviter les fourrages fermentés ou moisis. Il n'est pas bon, non plus, que les chevaux consomment trop de paille : s'ils le font, c'est sans doute qu'ils s'ennuient ou ne reçoivent pas assez de foin. Ils ont besoin de mastiquer plusieurs heures par jour.

L'importance de l'eau

Les chevaux doivent avoir de l'eau propre à température ambiante à leur disposition. Elle ne doit pas être trop froide. Lorsque la température est très basse, il faut s'assurer que les chevaux boivent suffisamment et, si nécessaire, les y encourager.

Une activité régulière

La plupart des chevaux ne bougent pas assez : 23h à tourner en rond dans un box avec une seule heure de sortie quotidienne est traumatisant car, à l'état sauvage, le cheval marche 15 à 16 heures par jour en pâturant. Le cheval qui vit au box doit sortir au moins deux heures par jour. Cependant, pour prévenir les coliques, une activité peu sportive et plus continue convient mieux, ce qu'on obtient par une mise en liberté au paddock ou au pré. En outre, le jour de repos doit se passer en liberté, non en réclusion à l'écurie.
Enfin, évitez toute activité soutenue pendant une heure, au moins, après les repas.

Donner des extras

Afin de régulariser le transit intestinal de son cheval, il est bon de lui donner, de temps à autre, un barbotage (son mouillé plus graines de lin) ou un mash (préparation plus complexe de grains et de son bouillis). L'administration de pro-biotiques (levures, comme dans le yaourt) et d'argiles (comme les zéolites) peut aussi améliorer l'équilibre de la flore intestinale.

Le traitement des coliques

Pour traiter les coliques, il faut être sûr de l'origine du trouble. Selon les causes, l'attitude à tenir peut être tout à fait différente. D'où la nécessité de faire appel au vétérinaire.

Appeler le vétérinaire : le traitement des coliques relève du vétérinaire, qui doit être alerté en urgence.
Mettre le cheval à la diète : en attendant le vétérinaire, il faut empêcher le cheval de manger. Mettez-lui un panier, cette espèce de muselière en plastique qui lui interdit de grignoter mais lui permet de boire. Dans certains cas, quand les symptômes sont violents, il faut aussi l'empêcher de boire.
Faire marcher lentement : on recommande, en général, de sortir le cheval atteint de colique de son box et de le faire marcher lentement au pas. On l'empêche ainsi de se rouler et il n'est pas rare que cette petite activité le soulage. Toutefois, cette indication n'est pas valable dans tous les cas.
Administrer un antispasmodique : les professionnels qui veulent faire l'économie d'une consultation vétérinaire sont souvent tentés d'administrer eux-mêmes un, médicament antispasmodique au cheval atteint de coliques.
C'est, en effet, l'un des traitements qu'emploient souvent les vétérinaires. Mais, attention ! Donner un analgésique n'est pas sans danger. Il peut supprimer la douleur alors que le cheval n'est pas guéri. Son état continue alors d'empirer sans que rien le laisse deviner. Un tel traitement équivaut, parfois, à débrancher le voyant rouge.
Il faut donc continuer à surveiller de près l'évolution du pouls, des crottins, etc., pendant plusieurs heures après l'administration du traitement, même si l'animal semble aller nettement mieux.

Le Hanovrien

2012-01-26T08:00:00.000+01:00

Puissant, solide et performant, le hanovrien est l'un des plus brillants demi-sang de l'élevage moderne. Son passé de cheval lourd lui a laissé une solidité et une fiabilité qui en font un compagnon sûr et une monture généreuse.

Un cheval historique

On peut retracer l'histoire et les origines du hanovrien avec précision, car ce cheval entama sa carrière sous l'égide d'un roi et la poursuivit de façon toujours officielle.

Au service des rois

Les chevaux blancs de la région du Hanovre était très prisés au XVlle siècle. Ils ornaient les armoiries de l'électeur Ernest-Auguste (1629-1698). En 1714, George-Louis, électeur du Hanovre, devint George Ier d'Angleterre. Il importa des chevaux café au lait du Hanovre, qui furent attelés aux carrosses royaux. Les « crèmes du Hanovre » conservèrent cet emploi jusqu'au règne de George V, dont ils tirèrent le carrosse doré lors de la cérémonie du couronnement en 1910

Le haras de Celle

En 1735, George Il, roi de Grande-Bretagne et duc de Brunswick-Lunebourg, fonda dans l'État du Hanovre le haras de Celle dans le but de développer une race hanovrienne « pour le profit de ses sujets ». Le haras, riche de plusieurs holsteins noirs et de chevaux venus de Prusse, du Danemark, d'Italie et d'Espagne, s'efforça de créer un solide sang chaud surtout destiné à l'agriculture.

Vers un type plus léger

L'apport de pur-sang vint par la suite alléger le hanovrien, qui put servir sous la selle et à l'attelage tout en restant assez fort pour convenir au travail de la terre. Les guerres napoléoniennes décimèrent le cheptel allemand. Le haras de Celle, fort de cent étalons avant ce triste épisode, n'en comptait plus qu'une trentaine en 1816. L'élevage fut relancé avec un nouvel apport de pur-sang et de mecklenbourgs. Au milieu du XIXe siècle, le hanovrien avait changé : plein d'allant, beaucoup plus léger, il était plaisant sous la selle mais ne convenait plus au travail sous le collier. On s'efforça donc de rétablir un type plus lourd pour répondre à la demande des paysans.

Un cheval de sport

Après la Seconde Guerre mondiale, l'élevage des hanovriens subit, comme bien d'autres, le contrecoup de la mécanisation de l'agriculture. Les 539 reproducteurs que comptait le haras de Celle en 1948 n'étaient plus que 149 en 1963 ! Il était temps d'amorcer une reconversion vers les sports équestres.
Pour produire un cheval de qualité destiné aux loisirs et à la compétition, on procéda à de nombreux croisements avec des pur-sang, des trakehners, des pur-sang arabes et de nombreux reproducteurs récemment venus de Prusse orientale. Ces différents apports permirent d'affiner le lourd hanovrien, de lui apporter ardeur, envergure et liberté du geste, tandis qu'il conservait la solidité et la force de son type d'origine.

Le hanovrien aujourd'hui

L'élevage allemand, très sélectif, écarte de la reproduction les sujets qui ne sont pas conformes aux exigences du stud-book. Chaque année, une commission d'experts juge les étalons et leurs produits. Les jeunes étalons doivent passer une série d'épreuves qui permettent de déterminer leurs qualités dans tous les domaines : modèle, allure, endurance, performances et tempérament. En fonction des résultats, les étalons sont répartis dans trois catégories ou écartés de la monte. Cette politique d'élevage a produit un type régulier et compétitif.

Un cheval de prix

Le hanovrien est originaire de l'ancien État du Hanovre, en Allemagne. Il est toujours produit et sélectionné dans sa région d'origine, mais il existe des élevages très importants aux États- Unis, en Amérique du Sud et en Australie. Les hanovriens sont des chevaux chers, mais leur prix est justifié.

Type et tempérament

Aujourd'hui, le hanovrien fait partie des meilleurs chevaux de sport. Il brille dans les compétitions internationales de dressage et de saut d'obstacles. Son tempérament complaisant a contribué, autant que ses allures élastiques et son coup de saut remarquable, à sa réputation.

Modèle

Le hanovrien frappe d'abord par son allure athlétique. Plutôt grand, avec une encolure longue portée haut et de fortes épaules inclinées, il possède un poitrail éclaté et un garrot saillant. Sa tête légère, de taille moyenne, avec un front large et un regard calme, exprime tout l'équilibre de sa personnalité.
Le dos est d'une longueur moyenne, l'arrière-main puissante et musculeuse, avec une queue attachée haut sur une croupe plutôt horizontale. Les os des membres sont épais et solides, les articulations prononcées, les pieds bien conformés. Sa taille est comprise entre 1,60 et 1,68 m.

Robe

Toutes les robes sont admises sauf le pie. Le noir et le bai brun sont fréquents, souvent mis en valeur par de généreuses marques blanches sur la tête et les membres.

Tempérament

Égalité de l'humeur, bonne volonté et courage: le hanovrien est un compagnon facile et agréable à manipuler, une monture généreuse qui se prête bien au dressage. S'il n'a pas la vivacité de l'anglo-arabe ou le charme trouble du pur-sang, le hanovrien cache sous son apparente placidité la trempe d'un champion.

L'agressivité

2012-01-23T09:30:00.000+01:00

Bien que le cheval ne soit pas agressif par nature, il peut le devenir en deux circonstances : lorsqu'il ne peut pas fuir et lorsqu'il a appris que l'agression peut lui être profitable.

L’agression chez les chevaux libres

L'agression fait partie du répertoire comportemental des chevaux libres. Toutefois, dans la nature, tout est fait pour réduire les situations de conflit et permettre aux protagonistes de faire l'économie d'une bagarre.

Minimiser les risques

Dans la nature, les chevaux vivent en familles stables. Au sein de chaque harem, composé d'un étalon et de plusieurs juments (de une à sept) suivies de leurs petits (jusqu'à deux ans), règne une certaine harmonie. Chacun connaît sa position dans le groupe. Aussi, les actes d'agression se limitent-ils, le plus souvent, à de simples menaces. Une jument dominante se contente en général de coucher les oreilles pour remettre un insolent à sa place. A l'état sauvage, les chevaux font donc l'économie de la plupart des actes d'agression. Ils évitent ainsi le risque souvent mortel d'une jambe cassée ou d'une morsure qui s'infectera.

Le langage de l'agression

Un cheval qui couche les oreilles affiche clairement ses intentions belliqueuses. C'est la première étape de la menace. Si cela ne suffit pas à décourager l'importun, le cheval se met à balancer la tête de haut en bas, en allongeant l'encolure, pour se donner un aspect encore plus effrayant. Ensuite, les menaces se précisent : l'animal montre les dents ou mime une morsure. Si nécessaire, il peut passer à l'acte et mordre son ennemi.
Le cheval agressif peut aussi menacer son «interlocuteur» d'un coup de pied. Il commence par fouailler l'air de la queue, puis tourne la croupe vers sa cible avant de faire mine de lui décocher une ruade.

L'agressivité des mâles

Dans la nature, les véritables combats surviennent presque uniquement entre étalons. L'enjeu du combat est généralement la possession d'une femelle. En dépit d'un rituel d'intimidation qui tend à réduire la violence de l'affrontement, il n'est pas rare qu'un des protagonistes soit gravement blessé
. Entre juments, de sérieuses altercations peuvent intervenir lorsqu'une nouvelle concubine intègre le harem ou lorsqu'un des membres de la famille souhaite remettre en question la hiérarchie établie.

Savoir se défendre

Les chevaux sont également capables de se montrer agressifs pour se défendre ou défendre leur progéniture éventuellement contre d'autres espèces. La jument protège son petit. En général, l'étalon se charge de la protection de son groupe. Si la fuite n'est plus possible ou si le danger se fait trop pressant, il n'hésitera pas à vendre chèrement sa peau.

Le cheval agressif

Nos chevaux domestiques sont vraisemblablement moins agressifs que leurs cousins sauvages. Nous les avons sélectionnés dans ce sens depuis plus de 5 000 ans. Toutefois, certaines situations peuvent réveiller leurs instincts.

L’agressivité envers l’homme

Les chevaux se montrent rarement agressifs vis à- vis des hommes. Mais cela arrive. La situation qui provoque le plus fréquemment l'agressivité du cheval est l'impossibilité de fuir. S'il ne peut échapper à ce qu'il considère comme un danger, le cheval peut passer à l'attaque. Il est donc sage de toujours laisser une porte de sortie, même illusoire, aux chevaux. S'ils se sentent «coincés», un rien peut provoquer une agression.

Ne pas renforcer l'agression

Certains chevaux apprennent à devenir agressifs. Si une menace à l'encontre d'un cavalier entraîne le recul de celui-ci, l'animal sera tenté de recommencer. Les chevaux de débutants essaient parfois d'intimider les cavaliers novices en baissant les oreilles ou en montrant la croupe, espérant ainsi échapper à une corvée. Heureusement, il n'y a le plus souvent aucune réelle méchanceté dans ce comportement. Il suffit de se montrer ferme pour couper court au «bluff».
De même, certains chevaux de propriétaires comprennent que leur maître est un faible qui recule face aux menaces. Là encore, la fermeté s'impose. Il ne faut pas se laisser intimider, mais remettre fermement l'animal à sa place par un comportement de dominant. Cela ne signifie pas qu'il faille se montrer violent. C'est surtout une affaire d'autorité.

Les vrais méchants

Il existe quelques rares chevaux véritablement méchants. Ce sont presque toujours des animaux qui ont subi un traumatisme grave, qui ont peur de l'homme et qui éprouvent à son égard une véritable rancœur. La rééducation de tels animaux est longue et difficile. Elle ne peut être conduite que par des dresseurs expérimentés. Face à un tel danger, il faut savoir passer la main.

La longe : travail au 3 allures

2012-01-20T09:00:00.000+01:00

Trop souvent, les séances de travail en longe ennuient le cheval comme le longeur. Tourner en rond n'a rien d'exaltant. Mais avec un peu de réflexion, vous pourrez en faire des moments très éducatifs pour votre monture et pour vous.

Un peu d’imagination

Non, la longe n'est pas une corvée ! Faites preuve d'imagination.

Une bonne occasion d'apprendre

Souvent, on ne se consacre vraiment au travail en longe que lors des premiers mois de l'éducation du jeune cheval. A ce moment-là, on admet le caractère éducatif de ce travail. Mais, ensuite, la plupart des cavaliers semblent oublier que la longe n'est pas seulement un moyen de «fatiguer» le cheval. Ils n'y ont plus recours que pour une détente. Ils n'envisagent plus d'apprendre quelque chose à leur compagnon pendant cet exercice.

Soyez entreprenant

Pourtant, comme tout travail en main, les séances de longe sont des exercices d'une grande valeur éducative si l'on sait bien les utiliser. C'est en main que l'on assied le mieux son autorité. De surcroît, si le fait de tourner en rond sur un cercle relativement petit induit un travail forcément limité, il est malgré tout, en lui-même, un bon exercice pour la souplesse et pour l'équilibre du cheval. Abordez le travail en longe avec un esprit entreprenant, vous serez surpris des résultats.

Choisissez bien les ordres vocaux

Lorsque vous décidez d'enseigner un ordre vocal au cheval, choisissez bien vos mots. Attention notamment aux confusions possibles, par exemple entre «bien» et «viens». N'hésitez pas à puiser dans les autres langues !

Gymnastique aux trois allures

Vingt minutes de longe peuvent devenir une amusante gymnastique physique et mentale.

L'incurvation

Pendant les cinq premières minutes, laissez le cheval marcher et trotter sans contrainte. Dès qu'il est échauffé, vous pouvez travailler son incurvation, quelle que soit l'allure, en lui demandant de réduire et d'agrandir le cercle. Enseignez-lui des ordres vocaux correspondants, par exemple «par ici» et «va-t-en».Au pas, vous pouvez l'amener à marcher sur des cercles très petits avec un pli intérieur important. Au trot et au galop, contentez- vous de réduire le cercle à environ 10 m de diamètre, puis laissez le cheval s'éloigner et se mettre sur un cercle de 20 m.

Les transitions

Le travail des transitions sur le cercle est un merveilleux exercice de souplesse et d'équilibre. Vous devez obtenir, peu à peu, des transitions franches d'une allure à l'autre, puis des transitions plus difficiles: galop-pas, trot-arrêt, arrêt-galop, etc.

L’attitude

Il n'est pas facile d'obtenir du cheval une bonne attitude en longe sans employer d'enrênements. Évitez l'emploi d'enrênements non coulissants, comme les élastiques, qui sont peu éducatifs. Le gogue et le chambon peuvent être utilisés occasionnellement pour inciter le cheval à travailler dans le bon sens. Vous pouvez par ailleurs enseigner au cheval à faire des extensions d'encolure à la demande, en commençant à l'arrêt. Associez l'action sur la longe et l'ordre vocal. L'extension d'encolure se travaille au pas et au trot.

L’apprentissage en longe

Pour tirer le meilleur profit de la séance de longe, ne cessez jamais cette merveilleuse entreprise qu'est l'apprentissage.

Changer de direction

Au lieu de laisser le cheval tourner longuement en rond dans un sens puis dans l'autre, apprenez-lui à changer de direction à la demande. Quand vous travaillez avec un caveçon, il peut exécuter de lui- même, sur un ordre vocal, une demi-volte pour changer de sens, d'abord au pas puis au trot. Une fois que le cheval est aguerri, vous pouvez multiplier les changements de direction et lui demander plusieurs demi-tours successifs : excellent pour sa souplesse physique et mentale !
S'il est en filet, le changement de direction est plus difficile. Le cheval doit venir vers vous sur un ordre et s'arrêter pendant que vous changez la longe de côté.

Le travail au galop

Le travail au galop en longe n'est pas chose facile. Seul un cheval déjà bien équilibré, capable de tenir un galop de travail régulier, peut s'y plier sans difficulté. Par contre, vous pouvez travailler les départs au galop. Demandez-les d'abord depuis le trot. Peu à peu, votre monture doit être capable de partir au galop à la demande depuis le pas, puis depuis l'arrêt. Le bénéfice de ce travail est immense : le cheval apprend à «prendre en charge» son départ au galop, à se placer de lui-même dans un bon équilibre.

Un cheval à l'écoute

Pour tout apprentissage, le cheval doit être à l'écoute. Accordez-lui des récréations entre les exercices (1 ou 2 minutes) afin qu'il se détende et soit prêt à vous consacrer son attention ensuite. Pour communiquer avec lui, utilisez tous les moyens dont vous disposez : la voix, bien sûr, mais aussi votre placement et la position de chaque partie de votre corps. Le cheval perçoit parfaitement le plus infime déplacement : si vous êtes cohérent, il saura répondre à des gestes aussi discrets qu'un changement de direction du regard, un doigt qui se lève, une légère rotation de la tête ou du buste.

Le mur

2012-01-17T10:00:00.000+01:00

C'est sur un mur que le célèbre Tancarville a battu le record de saut en hauteur : 2,47 m ! Cet obstacle se prête bien à une trajectoire élevée, mais il demande un cheval très franc car son apparence massive, son opacité le font sembler plus haut qu’il n’est.

Avez-vous du cœur ?

Le mur est un obstacle bien particulier, très «sautant» mais relativement impressionnant. Il demande beaucoup d'impulsion et beaucoup de cœur.

Question de formes

Sur les parcours de haut niveau, l'emplacement des obstacles et la distance qui les sépare déterminent, plus que leur forme, la difficulté d'une épreuve. Toutefois, la forme et l'apparence des obstacles ne sont pas sans importance, tant sur les plans physique et technique que sur le plan psychologique.

Deux grandes familles

Schématiquement, on divise les obstacles des concours hippiques en deux grandes catégories : les verticaux et les larges. On ne saute pas de la même façon un droit et un oxer, et le cheval ne réagit pas de la même façon devant un vertical très dépouillé et devant un gros oxer avec haie
.Les verticaux sont en général considérés comme des obstacles plus techniques, qui demandent un cheval équilibré et respectueux, tandis que les larges nécessitent souvent plus de vitesse et de franchise, car ils posent un problème de couverture
.Le mur appartient à la famille des verticaux, bien que sa masse et sa largeur en fassent un obstacle un peu particulier.

Adapter sa technique

Pour sauter un obstacle large, le cheval prend son appel relativement près et développe son saut en s'étendant au- dessus des barres pour couvrir la largeur. Plus l'obstacle est montant, plus la trajectoire est aisée et plus on peut l'aborder avec une certaine vitesse. En revanche, sur un droit, l'appel se prend plutôt loin afin que le sommet de la trajectoire se situe bien au-dessus de l'obstacle. Toute l'impulsion doit se traduire vers le haut pour permettre au cheval de monter son avant-main dans un mouvement franchement vertical et, ensuite, s'enrouler autour de l'obstacle et passer l'arrière-main.

Cadence et équilibre

On obtient ce type de saut avec un cheval qui se redresse et engage fortement ses postérieurs au moment de l'appel. Cela signifie qu'il faut arriver sur un vertical avec un cheval bien équilibré, cadencé, légèrement tendu, sans vitesse excessive, son poids se reportant fortement sur les hanches dans les derniers mètres.

Le mur, un cas particulier

Le mur est un vertical, mais il est un peu plus facile à sauter qu'un droit ordinaire car, son aspect massif impressionnant le cheval, celui-ci a tendance à se rééquilibrer de lui-même. De plus, cet obstacle étant plus large et plus rond que les autres verticaux et qu'il comporte parfois un côté légèrement montant, il est possible d'arrondir le saut et d'avoir une trajectoire moins verticale. Placé dans une combinaison, le mur freine le cheval, qui raccourcit ses foulées et se redresse. Il faut en tenir compte afin de maintenir une impulsion suffisante pour le reste de la combinaison.

Les épreuves de puissance

Une épreuve de puissance est destinée essentiellement à tester le coup de saut du cheval, sa capacité à passer de grands obstacles.

Un parcours bref

L'épreuve de puissance est constituée d'un parcours bref, composé de quatre gros obstacles de 1,20 m à 1,60 m et d'un mur qui peut atteindre 1,80 m. Ce type de parcours ne doit comporter ni combinaison, ni rivière, ni fossé, ni aucun obstacle naturel. Les concurrents qui exécutent un parcours sans fautes sont départagés par des barrages successifs. La victoire se dispute sur deux obstacles pouvant être élargis et relevés de barrage en barrage. C'est ainsi que Tancarville, sous la selle d'Hubert Parot, parvint à franchir 2,47 m. Aujourd'hui, les épreuves de puissance sont rares. On les remplace par l'épreuve des six barres.

Peu fragile

Le mur est très adapté à l'épreuve de puissance car c'est un obstacle sautant, adapté à des trajectoires très élevées. Il peut co porter une paroi légèrement inclinée du côté de la battue, ce qui le rend un peu montant et facilite un appel bien placé. De surcroît, le mur est un obstacle stable, peu fragile, qui ne pénalise pas d'une barre les chevaux qui tutoient ou qui frottent : en puissance, la victoire est souvent l'affaire de quelques centimètres !

Le mur et les jeunes chevaux

Le mur est un obstacle impressionnant, qui peut sembler décourageant lorsqu'il atteint une certaine hauteur. Face à lui, les jeunes chevaux marquent souvent une hésitation nette, ou le refusent. Il ne faut pas s'en inquiéter dans un premier temps : il s'agit d'un réflexe bien naturel. Le mur est un obstacle qui apparaît assez tard dans l'apprentissage à l'obstacle du jeune cheval. Commencez par des murs de petite taille et augmentez-en la hauteur progressivement.

Obtenir le placer

2012-01-14T16:00:00.001+01:00

« Place ton cheval ! » Que de fois, sur une carrière, entend-on cette consigne ! Pour bien en comprendre l'importance, il faut s'interroger davantage sur le pourquoi que sur le comment de cette position : le placer met le cheval dans une attitude qui protège son dos, donc son avenir.

Accepter le travail

Obtenir le placer, ce n'est pas seulement favoriser l'engagement des postérieurs et le bon travail du dos, c'est aussi obtenir le céder au mors, signe que le cheval accepte le travail.

Si le cheval se creuse

Un jeune cheval non dressé et non musclé a naturellement tendance à relever la tête pour supporter le poids du cavalier. Dans cette posture, il creuse le dos, ce qui l'empêche d'engager ses postérieurs, donc de se déplacer dans un bon équilibre. Cette position l'empêche de réaliser un grand nombre d'exercices avec aisance, comme le jog, le départ au galop, l'arrêt
. De plus, lorsque la colonne vertébrale est infléchie dans le mauvais sens, les épiphyses dorsales peuvent aller jusqu'à se toucher, ce qui provoque des pincements douloureux et, à long terme, des usures anormales

Le cheval placé

En revanche, en se plaçant, le cheval étire sa colonne et maintient un espacement correct entre ses vertèbres. C'est une bien meilleure position. Lorsqu'il travaille placé, le cheval contracte ses abdominaux et étire ses muscles dorsaux, ce qui développe sa musculature et lui donne un dos solide. Il peut alors progresser dans son apprentissage
. En se plaçant, il vous dit aussi qu'il accepte le mors : c'est, dans le bon sens du terme, un signe de soumission.

Savoir s’y prendre

En équitation western, nuance importante, on demande au cheval de faire, on ne lui fait pas faire.

Au travail

Dans le travail du placer, vous devez demander au cheval de se placer et non de le forcer à le faire. Ensuite, vous devez obtenir qu'il maintienne de lui-même cette attitude sans qu'il y ait tension sue les rênes.

Faites un petit rappel de la leçon de mise en avant. Le cheval doit prendre immédiatement l'allure demandée et la maintenir sans que vous ayez à le rappeler à l'ordre.
Travaillez le céder au mors latéralement, d'un côté puis de l'autre : commencez par exercer une tension sur une rêne tout doucement puis, dès que le cheval commence à répondre, relâchez vite.
Amplifiez votre demande précédente. Le cheval doit comprendre qu'en amenant le nez en direction de la tension, il se libère.
Travaillez ensuite la réponse à la jambe isolée : le cheval doit fuir cette pression et comprendre que lorsque l'action de la rêne est associée à la jambe intérieure du même côté, on lui demande d'aller droit.
Peu à peu, associez jambe et action sur le mors au trot, puis au galop. Demandez un céder d'un côté, puis de l'autre tout en marchant droit et en maintenant l'allure.
Finalement, en jouant dans vos doigt des deux côtés simultanément et donnant de l'impulsion avec les jambes, vous devez obtenir la bonne réponse du cheval : le placer. Dès qu'il est en position, relâchez les aides.

Mettre des jambes lorsqu'on place un cheval

Essentiel ! Toucher à la bouche, c'est jouer sur le frein. Pour que le cheval comprenne qu'il doit maintenir l'allure, il faut le lui dire avec les jambes.

Le Cob Normand

2011-12-28T10:00:00.000+01:00

C'est le plus sportif des chevaux de trait français. Il possède la charpente et les allures d'un brillant cheval d'attelage sans avoir les lourdeurs de certains chevaux de trait. Les verts pâturages normands lui assurent une santé et une longévité exceptionnelle.

Un trait pas très lourd

Moins épais que le comtois, moins colossal que le percheron, moins charnu que le breton : le cob normand est le cheval de trait qui se rapproche le plus du cheval de selle. On lui prédit donc un bel avenir dans les compétitions d'attelage!

Une région d'élevage

La Normandie a acquis dès le Moyen Age une solide réputation comme région d'élevage. Elle produisait alors de puissants destriers, fort réputés pour leurs qualités au combat. Au XVIe siècle, le normand fut allégé, comme presque toutes les races françaises, par l'apport de sang arabe. Au XIXe siècle il fut croisé avec des étalons anglais (pur-sang, hunter, roadster). Ces croisements donnèrent l'anglo-normand, père du selle français.

Naissance du cob

Les haras nationaux français, et notamment le haras de Saint-Lô, berceau du cob normand, produisaient au début du siècle deux types d'anglo-normands: des animaux assez légers, destinés à la selle, pour l'armée ou l'équitation; d'autres plus trapus, que l'on employait pour l'attelage ou les petits travaux agricoles (on réservait au percheron le travail de force du labour). Les chevaux d'attelage furent bientôt baptisés "cob" à cause de leur ressemblance avec le cheval anglais du même nom, et reconnus comme race à part entière.

Passage à vide

Avec l'apparition des machines agricoles et la transformation de l'agriculture, le cob normand s'est trouvé, comme de nombreux chevaux lourds, sans emploi. Et comme beaucoup de ses congénères, il n'a plus été élevé que pour la boucherie. Ce sont les haras nationaux français qui l'ont sauvé de l'extinction en poursuivant son élevage en dépit d'une baisse considérable de la demande. Depuis quelques années, éleveurs et haras s'attachent à redonner au cob sa ligne et sa prestance, ainsi que son emploi de cheval de traction, parfois même de sport (attelé).

L'élevage aujourd'hui

Il n'existe pas de stud-book pour le cob normand. Cependant, de nombreuses épreuves de modèles et allures sont organisées pour tester les poulinières et leurs petits. Les candidats étalons font l'objet d'un signalement vérifié sous la mère. En 1996, on comptait 1728 reproducteurs de cette race en France: 58 étalons et 1670 poulinières. Ces chiffres le placent loin derrière les races bretonne, comtoise et percheronne. Il est important de préserver le patrimoine génétique du cob normand car il constitue un excellent réservoir pour la production de chevaux de selle. Pour l'attelage, il permettra sans doute de développer un animal à la fois adapté et sportif.

Bon à savoir

Comme beaucoup de chevaux de trait, le cob normand est souvent logé en stalle. Il s'y prête de bon gré, mais il n'en reste pas moins vrai que ce mode d'hébergement n'est pas adapté aux chevaux, si placides soient-ils.

Le saviez-vous ?

En Angleterre, on appelle cob les demi-sang qui sont utilisés aussi bien pour la selle que pour l'attelage. Leur gabarit, bien que plus solide que celui des chevaux de selle, est un peu plus fin que celui des cobs normands. Le cob anglais n'est toutefois pas une race, mais un type morphologique.

La force d'un normand

Le cob normand est sans doute le plus léger des chevaux de trait français. Il se déplace souvent avec brio, notamment au trot. Il bénéficie d'une longévité exceptionnelle et d'une santé remarquable.

Origine

Le haras de Saint-Lô et le haras du Pin sont aujourd'hui les deux principaux lieux d'élevage du cob normand. Mais le véritable berceau de la race est incontestable- ment la Manche, avec son sol calcaire et ses riches pâturages.

Type et tempérament

Modèle

Tête imposante avec un front large et des yeux plutôt petits qui expriment son tempérament docile. Le chanfrein est parfois busqué. L'encolure est forte et bien formée. Dans l'ensemble, le modèle est trapu et puissant, assez carré, avec une épaule forte et un peu plus inclinée que celle de la plupart des traits, ce qui lui donne une action ample. Charpenté, avec une ossature solide, il possède des membres plutôt courts, mais sans épaisseur. La jambe est très musclée et le jarret bien placé. Depuis quelques années, il est interdit d'amputer la queue des cobs normands, comme cela se pratiquait autrefois. Le cob est plutôt grand : de 1,60 m à 1,70 m.

Robe

La robe la plus fréquente est l'alezan, mais on trouve aussi des bais et quelques rares gris, aubères et rouans.

Caractère

Le cob est réputé pour son courage et son énergie. Il est beaucoup moins placide que ses cousins de trait lourds, mais sait se montrer docile comme tous les chevaux d'attelage.

Le toucher

2011-12-24T08:45:00.001+01:00

Parler de l'ouïe, de la vue ou encore de l'odorat du cheval semble naturel. Mais on songe rarement à évoquer son toucher, un sens pourtant très important chez ce grand quadrupède.

Une sensibilité à fleur de peau

Dès qu'on évoque le toucher, on pense aux doigts et à la main. Mais c'est oublier que ce sens n'est pas propre à l'homme : il concerne en effet toute la surface du corps des animaux.

Hypersensibilité

Si l'on touche une chenille avec une brindille, on la voit immédiatement se contracter, réagir, se déplacer pour éviter ce contact. Si l'on est soi-même heurté si peu que ce soit, à un bras, au dos ou ailleurs, on sent cet attouchement et on cherche instantanément à savoir ce qui l'a provoqué. Le cheval est lui aussi sensible sur tout son corps. Il est même très sensible, son sens du toucher étant extrêmement développé. Ainsi, le simple contact d'une mouche, sur presque toutes les parties de son corps, fait immédiatement frémir sa peau.

Le toucher : une source de plaisir

Qui dit sensibilité de la peau dit aussi conscience des caresses. Et les chevaux aiment les caresses! Celles de leurs congénères, bien sûr, avec lequels ils peuvent, tête-bêche, se gratter, se mordiller mutuellement la base de l'encolure. Mais ils aiment aussi les caresses de l'homme. Et pas seulement les tapotement amicaux sur l'encolure, destinés à les récompenser d'un effort au cours d'une balade ou après un parcours sans faute. A ces flatteries, ils préfèrent une longue séance de pansage, pour autant qu'elle soit correctement effectuée (sans passer l'étrille sur les os, par exemple). Ainsi, lorsque le pansage lui est agréable, il n'est pas rare que le cheval se mette à mordiller délicatement celle ou celui qui le panse. Exactement comme il ferait avec un congénère en train de lui gratter le cuir du garrot.

Un sens inégalement réparti

La peau, parcourue de nerfs sous-jacents, est donc le siège du sens du toucher. Ces nerfs sont plus ou moins nombreux et développés selon les zones du corps. Ainsi, le bas des jambes est relativement peu sensible aux mouches, alors que l'animal supporte difficilement la présence de ces insectes sur le pourtour des yeux et de la bouche.

La preuve par les « grattouilles »

Comme tout organe, la peau du cheval peut être agressée de bien des manières (irritations, hématomes, maladies, etc.). On voit alors l'animal se gratter, par exemple derrière la tête avec un de ses postérieurs, ou se frotter la croupe contre un arbre en manifestant une satisfaction visible. N'est-ce pas là une preuve de plus de la sensibilité de sa peau ?

Des « poils-mains »

Les vibrisses, ces longs poils tactiles qui ornent le bout du nez du cheval, sont pour lui l'égal d'une véritable main. C'est grâce à elles qu'il découvre, qu'il « ausculte » les objets excitant sa curiosité. Toucher quelque chose du bout du nez est plus important pour lui que de le voir. Et si on coupe ses vibrisses, sous prétexte de toilette, on le voit alors se heurter brutalement les lèvres au bord de sa mangeoire. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus tâtonner pour la trouver.

La sensibilité des pieds : une source d'informations

Les chevaux libres ont un pied très sûr. Une grande sensibilité leur permet de jauger sans erreur le sol sur lequel ils marchent et de poser les pieds avec une grande précision.

Une marche adaptée au terrain

Chez le cheval, le pied est l'un des sièges privilégiés de la sensibilité tactile. La chair située sous la sole et la fourchette, très riche en vaisseaux sanguins et en terminaisons nerveuses, perçoit la moindre aspérité du terrain solide, marécageux, caillouteux, sablonneux, etc. et permet au cheval d'adapter son équilibre, le déplacement de ses membres et son allure en fonction des informations reçues. Et quatre pieds, ça donne beaucoup d'informations!

Plus doucement ou plus vite ?

Une nuit, en Inde, un cavalier français suivait un guide sur un mauvais sentier, pour retourner en ville. Trouvant l'allure du cavalier du pays un peu rapide dans l'obscurité, il lui demanda de ralentir. Mais sa mauvaise connaissance de la langue, lui fit dire « Plus vite ! » au lieu de « Plus doucement ! ». Le guide fut étonné, mais il accéléra. La galopade à travers la nuit noire devenant très risquée, le Français redemanda de ralentir. En se trompant encore de mots ! Et l'allure s'accéléra encore... Cette folle chevauchée se termina sans que les chevaux aient buté ou fait un seul faux pas. Mais il faut préciser que les deux cavaliers avaient complètement rendu la main à leur monture : un cheval libre « voit » avec ses pieds !

Attention, danger !

Pour faire disparaître certaines boiteries, on procède parfois à une opération: la névrotomie. Mais il s'agit d'une véritable modification du pied du cheval, qui présente de sérieux inconvénients: ce pied perd toute sensibilité tactile. En conséquence, le cheval n'est plus très sûr lorsque le terrain est varié, comme à travers landes et forêts.

Toucher et équitation

C'est évidemment en faisant appel à la sensibilité tactile de tout le corps du cheval que le cavalier parvient à obtenir de lui ce qu'il souhaite. Car que donneraient les effets de rênes, les actions de jambes ou les déplacements d'assiette sur un animal dépourvu du sens du toucher ?

La souplesse du cheval et du cavalier

2011-12-20T09:00:00.002+01:00

La souplesse est souvent un des éléments clés de la performance. Le cheval aussi bien que le cavalier doivent s'entraîner pour acquérir cette qualité, pour l'améliorer et la conserver.

L'assouplissement du cavalier

La plupart des cavaliers s'intéressent davantage à la souplesse de leur cheval qu'à la leur. Pourtant, étirements et assouplissements font partie de l'hygiène élémentaire des sportifs, cavalier compris.

Avant de monter

Avant de se mettre en selle, le cavalier devrait se livrer à quelques exercices d'étirement afin de préparer ses muscles à l’effort. Cette petite préparation de quelques minutes évite bien des accidents. Les muscles des jambes sont concernés au premier chef ; ceux qui se trouvent à l'avant et à l'arrière de la cuisse, mais aussi ceux qui sont situés à l'intérieur de la jambe : les adducteurs. Pensez aussi à faire quelques étirements des mollets et des chevilles. Pour les cavaliers d'obstacle, quelques flexions de la nuque sont utiles.

En descendant de cheval

Afin de détendre vos muscles après l'effort, livrez-vous, après chaque reprise, à une courte séance d'étirements. Les exercices sont les mêmes que ceux qui sont pratiqués avant de mettre en selle.

En dehors du centre équestre

L’équitation n'est pas un sport très complet et il est bon de pratiquer en parallèle un autre sport qui développe davantage l'endurance et la souplesse. La natation, le jogging, le roller, la danse, le vélo sont des disciplines souvent pratiquées par les cavaliers. Il est également recommandé de prendre le temps de faire quotidiennement des exercices d'assouplissement.

Les sports qui assouplissent

La natation est sans doute le sport de complément le plus souvent associé à l'équitation. Elle a l'avantage de bien muscler le dos, d'assouplir les muscles des épaules et d'étirer ceux des jambes.
La danse est également une excellente école qui permet de bien connaître son corps. Elle entretient à la fois la souplesse, la musculation et la résistance.
La gymnastique rythmique convient aussi très bien, mais concerne plutôt les jeunes cavaliers.
La voltige est excellente pour la souplesse et, bel avantage, ne nous éloigne pas des chevaux.
Pensez aussi au yoga et aux arts martiaux.

Quelques assouplissements pour le cavalier

Pour tendre les muscles de la face antérieure de la cuisse, tenez vous debout, bien droit. Pliez une jambe, attrapez le pied et tirez votre talon tout contre votre fesse en prenant soin de ne pas laisser avancer votre genou (figure 1)

Pour tendre les muscles postérieurs de la cuisse, assoyez-vous, une jambe en extension en avant, l'autre repliée en arrière. Fléchissez votre buste sur la jambe allongée. Changez ensuite de jambe (figure 2).

Pour étendre les muscles adducteur des cuisses, tenez-vous debout et posez un pied, de côté, sur un banc ou sur un tabouret. Inclinez votre buste, toujours de côté, vers votre jambe ainsi surélevée. Changez ensuite de jambe (figure 3).

Pour assouplir vos chevilles, tenez-vous debout sur une marche, en y posant seulement le premier tiers des pieds. En gardant les jambes tendues, faites monter et descendre les talons (figure 4).

Ou bien mettez vous en appui contre un mur, une jambe fléchie en avant, l'autre franchement en arrière, le talon restant plaqué au sol (figure 5).

L'assouplissement du cheval

Les assouplissements font partie du travail quotidien des chevaux, qu'ils rendent plus disponibles et plus agréables à monter

En long, en large et en travers

Il faut assouplir le cheval aussi bien dans le sens latéral que dans le sens longitudinal. Le travail sur les figures de manège et, tous les exercices sur deux ou trois pistes (épaule en dedans, croupe au mur, etc.) assouplissent latéralement. Les variations d'allure, les allongements, la recherche du rassembler, mais aussi le travail en terrain varié et le saut étirent le dos du cheval et lui permettent de bien engager ses postérieurs. Ces exercices font aussi travailler ses abdominaux (davantage en contraction qu'en étirement, sauf pour le saut).

Ne pas demander trop

La difficulté, pour le cavalier, consiste à proposer à sa monture des exercices qui correspondent â son niveau d'entraînement. Imaginez, par exemple, qu'on vous oblige à faire le grand écart alors que vous parvenez à peine à toucher la pointe de vos pieds jambes tendues : quand on force, la souffrance est au rendez-vous et les lésions ne sont pas loin !
C'est ce qui arrive à certains chevaux que l'on contraint à se ployer ou à s'étirer à l'aide d'enrênements plus ou moins coercitifs et qui, s'ils ne sont pas définitivement abîmés, résistent en développant des attitudes fausses et contractées. Les mots d'ordre en matière d'assouplissement sont :

Ne jamais forcer son cheval ;
Ne pas demander plus que l'animal ne peut donner ;
Savoir se montrer très progressif dans ses exigences.

Le cheval en groupe

2011-12-16T09:00:00.000+01:00

Le cheval de randonnée apprécie au moins autant que son cavalier le fait d'évoluer en groupe : pour un animal aussi grégaire, la présence de ses congénères est synonyme de confort et de sécurité. Il en oublierait presque ses devoirs !

Facilité et complication !

En flattant l'instinct grégaire du cheval, le travail en groupe semble faciliter celui du cavalier. Attention, cependant, car la médaille a son revers.

Pilotage automatique

Lorsqu'il évolue en groupe, derrière un chef de file, le cheval retrouve l'ambiance familière et rassurante du troupeau : il n'a plus qu'à se laisser faire, la voie est ouverte, la piste est sûre. Sa tendance naturelle consiste alors à suivre exactement celui qui le précède, à marcher là où il a marché, à calquer sur lui ses allures. Dans ces conditions, le cavalier risque de perdre peu à peu son rôle normal de leader et de devenir un simple passager clandestin. C'est assez reposant lorsqu'on souhaite se détendre, regarder le paysage ou discuter. Mais, parfois, on aimerait reprendre le contrôle, s'éloigner du groupe, modérer l'allure. On s'aperçoit alors soudain que le cheval n'obéit plus.

Garder le contrôle

Deux raisons expliquent cette rapide perte d'autorité :

L'habitude : si le cheval passe 90% de son temps à suivre et à imiter ses congénères plutôt qu'à écouter son cavalier, il aura tendance à généraliser ce comportement. Il suffit, en principe, de maintenir l'équilibre entre travail en groupe et travail individuel (promenade, carrière) pour éviter ce problème.
L'absence de repères : pour un cheval, ce qui est permis de temps à autre est considéré comme toujours autorisé. L'erreur commise par la plupart des cavaliers, en groupe, c'est de laisser leur monture prendre des initiatives, en particulier celle de changer d'allure, sans en avoir reçu l'ordre. Il suffirait d'être un peu plus vigilant, d'anticiper les mouvements du groupe, pour donner le signal de la transition à temps ou, même, avec un léger retard. Ainsi le cheval conserverait l'habitude de respecter la volonté de son cavalier.

Mise en confiance

Le groupe rassure le cheval face aux surprises de son environnement. Il acceptera volontiers de traverser un ruisseau, de franchir un fossé ou de croiser des véhicules s'il est précédé par ses congénères. Le revers de la médaille, c'est qu'à force de soigner la peur par la « thérapie de groupe », le cavalier risque de ne jamais établir de relation de confiance avec sa monture. Celle-ci donnera l'impression de passer partout tant qu'elle sera bien entourée, mais s'inquiétera devant les mêmes éléments une fois seule avec son cavalier. Il est donc important de varier les situations en donnant sa place au travail individuel.

Les secret d’une cohabitation pacifique

Comme il le ferait dans le troupeau, le cheval va chercher à établir sa place dans le groupe. Une source potentielle de conflit qu'il faut savoir gérer.

Laisser faire...

Lorsque les chevaux sont montés par des cavaliers peu assurés, incapables de maîtriser les réactions de leur monture, la hiérarchie naturelle est presque incontournable. L'accompagnateur place les chevaux dans la file en respectant les rapports de dominance qui se sont établis au pré, ce qui lui permet d'obtenir une colonne bien stable. En effet, par respect pour le dominant qui le précède, chaque dominé tient ses distances et s'abstient de dépasser. Ainsi, le groupe reste en ordre malgré le manque de compétence des cavaliers.

... ou intervenir?

Mais dès que les cavaliers maîtrisent leur monture, il n'est plus possible de laisser celles-ci décider de l'organisation hiérarchique. Sinon, adieu la liberté de dépasser, de changer de place dans la colonne, de marcher de front, etc. On risque des menaces, des tentatives d'intimidation, des coups de pied. Toute cohabitation avec des chevaux inconnus se révélerait risquée, les rapports hiérarchiques n'ayant pu être préalablement établis en liberté. La solution, c'est de demander au cheval de faire taire ses pulsions et de s'en remettre complètement à l'arbitrage de son cavalier, qui joue le rôle d'un « super-dominant ». Pour ce faire, il faut que l'homme ait pris sur sa monture un fort ascendant et qu'il veille au grain en protestant au moindre signe de menace ou d'agression.

Le coin du pro

Pour évoluer en groupe sans perdre son ascendant sur sa monture, voici quelques comportements clés, à connaître et à adopter :

Continuer à donner chaque signal de changement d'allure pour ne pas laisser le cheval imiter bêtement le groupe ;
Changer régulièrement de position dans la colonne : marcher de front, en tête, en queue ;
Faire régulièrement de petits crochets pour tester la direction : aller, par exemple, on tourner un arbre ou un poteau proche (il est bon d'avoir un but concret).

S'affirmer hiérarchiquement

Pour obtenir une meilleure écoute de son cheval malgré la présence du groupe et mettre fin à d'éventuelles manifestations agressives, la solution est simple : le cavalier doit s'affirmer comme le leader. L'essentiel de ce travail se fait en main. Quelques pistes à suivre :

ne jamais se laisser dépasser par le cheval ;
lui réclamer le respect des distances de sécurité ;
ne jamais s'écarter devant lui mais, ou contraire, lui apprendre à « faire place » ;
le promener en main en respectant ces règles.

Seller

2011-12-12T08:45:00.000+01:00

Après quelques leçons, vous commencez à vous familiariser avec le cheval. Vous allez pouvoir le préparer et la harnacher vous-même. Seller est un geste simple, qui ne demande pas beaucoup de technique, simplement un peu d'attention : il s'agit d'assurer le confort du cheval et votre sécurité.

Seller ou brider : par quoi commencer ?

Si votre cheval est attaché avec un licol, sellez avant de brider. Mais si vous le sellez au box, commencez toujours par le brider. Vous éviterez ainsi qu'il se sauve ou qu'il se roule sur le dos avec la selle, au risque de briser l'arçon.

Au travail

Tirez la selle de son support de la main droite et glissez votre bras gauche sous le tapis de selle, côté pommeau. Le pommeau est bien calé dans le creux du coude et vous gardez une main libre.
Posez le filet sur la barrière ou sur la porte du box. Placez-vous à gauche du cheval. Saisissez le troussequin de votre rnain droite. Prévenez le cheval, puis soulevez la selle au-dessus de son dos et posez-la un peu en avant de sa vraie place.
Dégarrottez. Ce geste essentiel consiste à tirer un peu le tapis de selle vers le haut en le faisant remonter contre le pommeau, de façon à dégager le garrot du cheval. Un tapis non dégarrotté risque de blesser le cheval. Faites glisser la selle en arrière jusqu'à sa place, en lissant le poil.
Passez de l'autre côté du cheval et vérifiez que le tapis ou les quartiers ne se sont pas pliés. Faites descendre la sangle doucement en prenant soin de ne pas laisser les boucles cogner contre l'antérieur du cheval. Repassez à gauche du cheval. Penchez-vous et tendez le bras pour attraper la sangle.
Ajustez la sangle sans la serrer en utilisant les deux contre-sanglons extérieurs. Bridez votre cheval, puis rattachez-le avec le licol par-dessus le filet, ou bien passez les rênes dans votre coude si le cheval est calme.
Réglez vos étriers à votre taille. Descendez-les le long des étrivières. On dit que les étriers se règlent à la longueur du bras. C'est une approximation qui peut vous aider au départ. Glissez les doigts d'une main sous le petit quartier et de l'autre main amenez la semelle de l'étrier sous votre aisselle. Ajustez l'étrivière pour qu'elle soit tendue dans cette position.
Remontez les étriers et conduisez votre cheval au manège. Avant de monter, resserrez la sangle d'un ou deux trous afin que la selle ne tourne pas lorsque vous monterez à cheval. Descendez ensuite les étriers et ... à cheval !

Le bon geste

Votre cheval est prêt mais la reprise ne commence que dans 5 minutes. Coincez les rênes en les passant derrière les étrivières pour qu'elles ne risquent pas de tomber à terre si le cheval baisse la tête.

Les différentes parties de la selle

Troussequin
Siège
Pommeau
Petit quartier
Etrier
Quartier
Etrivière
Sanglons
Sangle
Arçon
Contre-sanglons
Faux-quartier

Les allures en dressage

2011-11-21T08:45:00.001+01:00

En dressage, l'ensemble de la prestation repose sur la qualité des allures. Quels que soient les dons naturels du cheval, seul un excellent travail de dressage lui permet de développer pleinement la beauté et la fluidité des mouvements.

Des allures naturelles

Un bon travail de dressage permet d'améliorer et d'embellir les allures d'un cheval, mais il ne pourra jamais lui donner ce qu'il ne possède pas. Une monture que l'on destine à cette discipline doit donc posséder naturellement de belles allures.

Juger les allures naturelles

On ne peut les juger chez un cheval monté : il faut observer l'animal en liberté, sur une surface suffisamment grande pour qu'il exprime librement son dynamisme. Avant de le lâcher, regardez-le marcher au pas en main, en ligne droite, s'éloignant de vous puis revenant vers vous. Son pas doit être généreux, souple, parfaitement droit et régulier.
Lâchez ensuite le cheval. Ses allures doivent être amples, élastiques et régulières. Au trot, il bondit souplement d'un diagonal sur l'autre, en se propulsant fortement avec les postérieurs. Le geste des antérieurs part de l'épaule (et non du genou), le membre développant un mouvement généreux et souple.
Au galop, le cheval se détache du sol avec élasticité. Il est capable de modifier sa direction brusquement, en changeant de pied spontanément.

Retrouver les allures naturelles

Ces allures brillantes ne se retrouvent pas forcément sous la selle : lors du débourrage, le poulain se contracte sous le poids du cavalier et adopte des allures plus étriquées et plus contraintes. S'il n'est pas correctement et patiemment gymnastiqué, il risque de s'installer dans ces allures appauvries.
L'objectif d'un bon débourrage est donc de permettre au cheval, dans un premier temps, de retrouver l'aisance et la force de ses allures naturelles. Le but premier du dresseur est de développer l'impulsion du poulain monté, dans une attitude décontractée. Ensuite, par une gymnastique régulière, de l'amener progressivement à modifier son équilibre et à déplacer une partie de son poids des épaules vers les hanches.

Accéder aux allures rassemblées

Ce déplacement du poids du corps permet au cheval, petit à petit, de se redresser. Il se rapproche alors de l'attitude rassemblée qu'il adopte dans la nature dans certaines circonstances : combat, intimidation, parade... L'encolure est portée haute et fléchie, la tête ramenée presque à la verticale, les hanches abaissées. Le cheval lève haut les membres et raccourcit ses foulées sans réduire la force de la propulsion.
Dans ces allures rassemblées, l'impulsion, très importante, est canalisée pour s'exprimer verticalement. Ce n'est possible que dans un équilibre parfait, avec un cheval léger disposant d'une souplesse et d'une puissance considérables. Un cheval non dressé ne peut les soutenir que quelques instants. Le travail aux allures rassemblées est le résultat d'années de gymnastique.

Bon à savoir

Seul un cheval parfaitement gymnastiqué, possédant la musculature et la souplesse d'un athlète, peut soutenir des allures rassemblées. Mais, même alors, elles lui imposent un effort important. Il faut lui accorder régulièrement des récréations rênes longues, encolure libre.

Le coin du pro

Chaque gradation d'allure a son attitude. Plus l'allure est rassemblée, plus l'attitude générale du cheval est relevée et ramassée. Plus l'allure s'allonge, plus l'attitude s'étend.

La gamme des allures

Le cheval de dressage doit maîtriser parfaitement les transitions ascendantes et descendantes entre les allures et à l'intérieur de chaque allure.

Le règlement

Le règlement de la Fédération équestre internationale définit pour chaque allure quatre gradations possibles. On trouve ainsi:

le pas rassemblé, le pas moyen, le pas allongé et le pas libre ;
le trot rassemblé, le trot de travail, le trot moyen et le trot allongé ;
le galop rassemblé, le galop de travail, le galop moyen et le galop allongé.

En fait, il est évident que cette gradation est pratiquement infinie, et que la distinction entre une gradation et l'autre est parfois difficile à définir.
On attend des allures qu'elles soient franches, régulières, avec une cadence lente et égale à l'intérieur d'une même allure. Dans les allures rassemblées, le cheval fait des foulées plus courtes, mais il est plus léger et plus mobile. Les hanches sont actives, l'impulsion venant de l'arrière-main.

Les allures artificielles

Les allures artificielles sont le passage et le piaffer. Ce sont des allures relevées et diagonalisées : le cheval lève fortement ses membres en les fléchissant, par diagonal ; il se propulse puissamment, dans une cadence lente. Au passage, le cheval fait des foulées très élastiques, très courtes, avec un temps de suspension entre le poser de chaque diagonal. Au piaffer, il passe d'un diagonal sur l'autre avec légèreté, en restant sur place.

Gros plan

Même dans les épreuves internationales, il est rare de voir un vrai passage ou un vrai piaffer, avec un cheval léger, qui danse gracieusement d'un diagonal sur l'autre, avec régularité. Trop souvent, les allures relevées sont obtenues par une véritable « compression » du cheval entre les mains et les jambes : on voit alors des cavaliers semblant porter leur monture, des chevaux contraints, coincés dans leur encolure et dans leur bouche, qui exécutent à force d'actions peu discrètes un trépignement impatient qui a peu à voir avec les airs d'école.

Les chaps

2011-11-18T08:30:00.000+01:00

Ces jambières de cuir nous viennent d'Amérique. Les uns les trouvent élégantes, d'autres les jugent « folkloriques ». Ceux qui les ont adoptées savent qu'elles sont avant tout fort pratiques.

Une invention toute simple

Des cavaliers convertis

Au XVIe siècle, à la suite de la découverte de l'Amérique, des prêcheurs investirent ce qui est aujourd'hui le Mexique et le Sud-Ouest des États-Unis. Ils fondèrent quantité de missions, qui vivaient de l'exploitation de troupeaux de bovins, de la production de suif et de cuir. Dans les grands espaces dépourvus de haies et de clôtures, le bétail ne pouvait être gardé et rassemblé qu'à cheval. Les religieux confièrent cette tâche à des Indiens convertis, auxquels ils fournirent des chevaux (alors rares sur le continent américain). Ces nouveaux cavaliers montaient à cheval dans le costume qui était le leur, et qui comprenait des jambières de cuir.

L'héritage des Indiens

Au fil du temps, le continent américain se peupla. Progressivement, pour travailler les troupeaux dans les immensités arides et désolées, les Indiens furent remplacés par des immigrants blancs d'origine espagnole, les vaqueros. Ces derniers adoptèrent les jambières de cuir chères aux Indiens, qui protégeaient efficacement et confortablement les jambes.

Multiples modèles et multiples appellations

Ces jambières revêtaient une multitude de formes. En Californie, où l'été est très chaud, les vaqueros affectionnaient les chaps boutonnées sur le côté, baptisées calzoneras. Ils pouvaient ainsi les laisser ouvertes jusqu'aux genoux (un peu d'air!) lorsqu'ils n'étaient pas à cheval. Certains adoptaient les botas de ala, simples bas de pantalon, qu'ils fixaient par dessus leurs bottes. Un grand nombre montaient avec des étriers couverts d'épaisses coquilles de cuir, les tapaderos.

Le cow-boy, dernier imitateur

Les cow-boys (d'origine anglo-saxonne), qui succédèrent aux vaqueros, portèrent eux aussi des jambières. Ils leur donnèrent le nom de chaps, abréviation de chaparreras appellation générique, au Mexique, de toutes les protections de jambes. A leur tour, ils en imaginèrent divers modèles, en général avec poches. Les shotguns, «coup de fusil», étaient étroites, tandis que les batwings, « ailes de chauve-souris », étaient assez larges pour protéger quelque peu les flancs de la monture. Les cow-boys du Nord-Ouest préféraient les leggins, autre nom des chaps, en peau de mouton ou, mieux encore, en peau d'ours.

L'ancien devenu moderne

Les randonneurs d'abord

Les chaps sont d'une grande utilité pour les randonneurs. Plus confortables que les bottes surtout lorsqu'il faut marcher à côté du cheval elles protègent les jambes des branches et des épines et, à condition d'être bien huilées, de la pluie. D'autres cavaliers ont adopté les chaps pour leur confort et parce qu'elles s'enlèvent et se mettent facilement. Les professionnels, qui montent plusieurs fois par jour, les apprécient particulièrement. Les modèles courants de chaps, en cuir ou en nubuck, munis d'une longue fermeture sur le côté extérieur de la jambe, sont relativement onéreux. On trouve dans les magasins de matériel western une grande variété de chaps. Certaines sont très belles et inabordables.

L'avènement des mini-chaps

Dans les clubs, de nombreux cavaliers ne montent plus désormais qu'avec des mini-chaps, sortes de guêtres qui s'arrêtent à mi-jambe et remplacent avantageusement les bottes. Elles sont plus souples, moins chaudes et peuvent se mettre et se retirer facilement. Un élastique ou une courroie les fixe sous le pied. Les premiers prix sont très abordables. Les modèles les plus sophistiqués, galbants, permettent une parfaite adhérence du mollet.

Choisir et acheter le fourrage

2011-11-15T09:30:00.003+01:00

Le fourrage constitue la base de l'alimentation de votre compagnon en période d'herbe maigre. Si celui-ci vit au box, il lui est encore plus nécessaire. Apprenez à reconnaître le bon foin et sachez l'acheter au bon moment.

La chasse au bon fourrage

Un foin de qualité fleure bon la campagne : c'est la première chose que vous devez remarquer en vous rendant chez l'agriculteur qui vous montre son stock

Où l'acheter ?

Le mieux, si vous habitez dans une région rurale consiste à vous rendre chez les agriculteurs qui produisent du fourrage. Vous pourrez juger sur pièces de la qualité de la production.
Vous pouvez également vous adresser à un négociant en fourrage. En général, il ne livre que par camion entier.
Enfin, vous pouvez essayer de vous accorder avec un éleveur, un club ou toute autre entreprise équestre à qui vous pourrez racheter une partie de son stock.

Sous quelle forme l'acheter ?

Les « petites bottes » sont les plus pratiques quand on a une écurie modeste. Leur poids oscille entre 8 et 12 kg. Elles sont faciles à stocker et légères à manipuler mais, hélas coûteuses à produire car elles nécessitent une longue manipulation. Il devient de plus en plus difficile de les trouver.
Si vôtre cheval vit au pré, il y a de fortes chances pour que vous ayez pour voisin un agriculteur, chez qui vous pourrez acheter des balles rondes (elles pèsent en moyenne 240 kg pour un diamètre de 1,20 m). Il ne vous reste plus qu'à vous équiper d'un distributeur dans lequel vous ferez placer par le paysan une balle ronde chaque fois que la précédente sera terminée.

Quand l'acheter ? A quel prix ?

Le propriétaire averti achète son foin sur pied, vers le mois de mai. Cela signifie qu'il le réserve alors qu'il n'est pas encore coupé. Il se rend sur place et estime la qualité de l'herbe dans les parcelles convoitées. Ce faisant, il se réserve à très bon prix une quantité de foin suffisante et de bonne qualité pour la saison à venir.
La plupart des gens réservent leur foin après la coupe, quand les prix sont encore corrects et que les granges sont pleines : de juillet à octobre, voire à novembre, c'est encore la bonne période. Celui qui se trouve grange vide entre décembre et avril paiera pour son manque de prévoyance. Le prix peut facilement doubler entre la coupe de mai-juin et février. Le risque est même de ne pas trouver de foin du tout ! !

Quelle quantité acheter ?

Cela dépend des conditions de vie et de la taille de votre cheval. S'il vit toute l'année au pré sur une surface supérieure à deux hectares, comptez une à deux tonnes pour l'année, soit 100 à 200 petites bottes, que vous n'utiliserez qu'en hiver. Deux à trois tonnes seront nécessaires si la surface du pré est inférieure.
Si vous n'avez qu'un petit parc ou si le cheval vit au box, il vous faudra au minimum 300 kg de foin par mois. Faites une réserve de quatre tonnes. Si vous en avez trop, vous trouverez toujours à le revendre vers le mois de mars.

Quel foin ne pas acheter ?

Certaines caractéristiques du foin doivent vous faire renoncer immédiatement à l'acheter.

Le regain

C'est un excellent foin, parfois recherché ... pour les bovins ! Mais il ne convient pas aux chevaux car il est trop riche. Il se reconnaît aisément : le regain est plus doux au toucher, vert foncé, très lourd. Diarrhée, colique et autres problèmes risquent fort de coucher votre cheval si vous lui en donnez.

Le foin de deux ans

C'est un foin qui a été coupé l’été précédant la dernière coupe. Vous pouvez l'acheter, à bas prix, à condition qu'il ait été rentré puis stocké dans de bonnes conditions, à l'abri de la lumière, de la poussière et des « squatters » de toutes sortes (rats, pigeons, etc). Au-delà de deux ans, le foin n'est plus bon pour les chevaux : peu nutritif, trop sec, poussiéreux, il accroît sérieusement les risques de problèmes pulmonaires.

Et aussi ...

Évitez les bottes trop serrées, le foin ramassé humide et qui a chauffé, celui qui est resté trop longtemps au soleil entre la coupe et la botteleuse (il est jaune et sec), le foin qui a pris la pluie. Vous les reconnaîtrez sans peine : les bottes sont moisies à l'intérieur, le foin ressemble à de la paille, il est poussiéreux ...

Tenues de poignées et prises de main

2011-11-12T10:00:00.007+01:00

Voltigeurs, voltigeuses, pour présenter des figures convaincantes et des enchaînements fluides, vous devez travailler vos tenues de poignées et vos prises de mains.

Tenir, lâcher, enchaîner

Les principales tenues de poignées s'acquièrent rapidement. La difficulté vient ensuite, quand il faut enchaîner avec précision, tenues et lâchers.

La bonne tenue

Le surfaix de voltige est muni de deux poignées fixées latéralement, qui se placent à droite et à gauche du garrot du cheval. L'un des premiers apprentissages du voltigeur consiste à s'efforcer d'attraper et de tenir ces poignées correctement en fonction des différents exercices, afin de jouir de la plus grande force et du meilleur équilibre possibles. La position de la main sur la poignée (plus ou moins haut) est déterminante. Une erreur dans la tenue de poignée peut rendre une figure impossible à réaliser.

La tenue en pronation La tenue de base, qu'on apprend la première, est la tenue en pronation. Les mains prennent les poignées dos vers le ciel, les pouces fermés sur les poignées se faisant face. Cette tenue convient à la plupart des exercices.
La tenue en supination Dans la tenue en supination, ou tenue à l'envers, les paumes des mains sont tournées vers le haut. Les petits doigts, fermés sur la poignée, se font face. En général, le voltigeur recourt à cette position lorsqu'il a besoin de beaucoup de force, pour l'amazone par exemple.
La tenue mixte Dans la tenue de poignée mixte, dite aussi en double inversée, une main est en pronation et l'autre en supination. Le choix de la position de chacune des mains dépend, bien sûr, de la figure à exécuter. Sur un retour de ciseau à main gauche, par exemple, la main gauche est en pronation, la droite en supination.
La tenue croisée La main droite tient la poignée gauche, la main gauche tient la poignée droite. En tenue croisée, les mains sont forcément en pronation. On utilise cette tenue pour des rotations ou des renversements sur l'encolure et retour. Le bras droit doit se placer au-dessus si le mouvement se fait vers la gauche. Le bras gauche vient au-dessus si le mouvement se fait vers la droite.

Savoir se tenir la main

Dans les figures à plusieurs, les voltigeurs doivent savoir comment attraper et tenir les mains de leur partenaire.

Force et sécurité

Tout comme en gymnastique acrobatique, savoir attraper et tenir correctement la ou les mains de son partenaire est d'une importance capitale. En voltige, la prise de main est déterminante pour la qualité de la figure. Du point de vue de la sécurité, une bonne prise de main est évidemment essentielle.

La prise verrou

Le terme « prise de main » est inapproprié : en effet, on n'attrape pas la main de son partenaire. Une telle prise ne permettrait pas une tenue suffisamment stable et forte. La main pourrait glisser. De surcroît, le risque de faire souffrir son partenaire en lui écrasant les doigts, ou en tirant sur un ou plusieurs d'entre eux, est important. En général, on attrape, en fait, son poignet. Cette prise, appelée «prise verrou», assure une excellente tenue. En cas de prise inversée (un partenaire tendant au-dessus de lui sa main à un voltigeur qui se trouve derrière lui) les deux paumes se posent l'une contre l'autre ; l'index et le majeur se placent de part et d'autre du poignet du partenaire.

PTV : jeux d’adresse, la bordure maraîchère

2011-11-09T09:20:00.000+01:00

Parmi les jeux d'adresse de PTV, la bordure maraîchère est un classique qui résume bien les difficultés de pilotage guettant le cavalier en extérieur. S'engouffrer à allure vive dans un couloir de 50 cm de large n'est pas si facile qu'il y paraît.

A mi-chemin entre contrôle et contrat

Pour réussir la bordure maraîchère, le cavalier doit évidemment avoir une bonne maîtrise de sa monture. Mais il doit aussi savoir lui laisser assez d'initiative pour qu'elle participe à l'action.

La bordure, à quoi ça sert ?

Il est clair qu'un tel arrangement de barres n'existe pas dans la nature et que la bordure maraîchère est plutôt une représentation symbolique des difficultés de pilotage qui guettent le cavalier d'extérieur : bas-côté étroit au bord d'une route passante sur laquelle il ne ferait pas bon s'égarer ; sentier encombré, le long d'un pré semé où tout écart du cheval marquerait de vilaines traces, propres à le fâcher à jamais avec les paysans du coin, etc. La bordure atteste que le cheval s'en gage là où son cavalier le lui demande, même si ce n'est pas l'endroit le plus dégagé, et qu'il maintient fidèlement sa trajectoire.

Un pilotage en finesse

Pour le cavalier, un abord convenable représente la difficulté majeure. En premier lieu, il doit prévenir sa monture de ce qui l'attend, pour éviter un refus dû à la surprise. Faites votre approche à allure modérée, accompagnée d'une indication vocale préalablement enseignée (« Bordure ! », par exemple). Ensuite, l'essentiel consiste à se présenter bien dans l'axe, car des corrections de dernière minute mèneraient droit à la faute. Une fois le franchissement commencé, les dés sont jetés : il ne reste qu'à se faire oublier, rênes légères, poids équitablement réparti, pour laisser le cheval maître de son équilibre.

Laisser sa part au cheval

La bordure est bien trop étroite pour permettre une quelconque intervention en cours de route. Aussi est-il indispensable de confier au cheval une partie du travail, en passant quelques contrats avec lui à l'occasion de l'entrainement. Montrez-lui à quoi ressemble la difficulté en insistant sur deux nécessités :

on ne touche pas les barres ;
on maintient son allure de bout en bout.

Ce sont des règles faciles à comprendre qu'il prendra volontiers en charge pourvu que le cavalier s'y prenne avec douceur et patience

Bon à savoir

Représentation symbolique d'un chemin étroit entre des plantations, la bordure maraîchère est un couloir de 8 m de long et 50 cm de large, construit à l'aide de barres classiques. Pour obtenir les 7 points de la note d'« efficacité », le cheval doit s'y engager sans refus et la parcourir sans changer d'allure, ni toucher les barres, ni sortir un pied. Les deux premières fautes sont pénalisées de 3 points chacune, la troisième entraîne la note zéro pour la difficulté. C'est l'allure de franchissement qui détermine les points de « style » :+3 pour le galop, 0 pour le trot, -2 pour le pas.

Une formation progressive

Il est impossible de réussir un franchissement au galop sans un entraînement préalable. Il est indispensable, et plutôt amusant, de faire peu à peu les présentations.

Un entonnoir de barres

Avant toute chose, laissez le cheval flairer les barres, les toucher du nez, pour lui permettre de se rassurer. Pour faciliter les premiers essais, on commencera par les écarter, en les disposant en entonnoir. Ainsi, l'animal est canalisé et peut s'habituer tranquillement à la disposition des lieux. On resserrera ensuite la sortie, et plus tard le reste, jusqu'à la largeur fatidique de 50 cm. Il est utile d'avoir dans la poche un lacet étalonné pour faciliter les mesures.

Donner des responsabilités

Donnez à votre monture une liberté maximale pendant l'abord et le franchissement (rênes flottantes). Elle doit apprendre à viser d'elle-même l'entrée. Si elle touche la sortie étroite, protestez de la voix sur le champ et recommencez immédiatement. Au contraire, chaque fois qu'elle passe sans encombre, félicitez-la abondamment (voix, caresse, friandise), en continuant quelques foulées bien dans l'axe. Le même esprit de liberté doit guider les allures : lors que vous aborderez les franchissements au trot puis au galop, n'entretenez pas le mouvement : laissez la faute se produire, puis rectifiez-la. Votre monture comprendra ainsi bien mieux quel est son devoir.

Le Hackney

2011-10-23T08:30:00.002+02:00

Ce cheval anglais est presque uniquement destiné à l'attelage. Mais pas n'importe lequel. En effet, on ne le met jamais aux brancards d'un tombereau ! Car sa légèreté et son panache sont tels qu'il est réservé aux voitures de luxe.

Un cheval spectaculaire venu de loin

C'est un étrange cheval que le hackney. Son modèle élégant est aussi frappant que ses allures brillantes, « électriques », très particulières. Il est apprécié en Angleterre et aux États-Unis. Et il est tantôt cheval, tantôt poney !

Une identité confuse

Ici, on affirme que le nom de notre cheval anglais vient du français «haquenée». Ailleurs, on jure qu'il est emprunté à celui de la petite ville anglaise de Hackney, dans le comté de Londres. En Angleterre, le mot « hackney » semble avoir été utilisé dès le Moyen Age pour désigner les chevaux de selle. Bref, il faut se contenter d'hypothèses, ce qui ne change rien à la valeur de la race !

De lointains ancêtres

Vers l'an 1000, les Danois du roi Knut Le Grand envahirent l'Angleterre, amenant avec eux des chevaux de leur pays. Ces animaux avaient déjà en ce temps la réputation d'être d'excellents trotteurs, aux allures relevées. Par la suite, cette race scandinave fut élevée dans la région de Norfolk. Bien évidemment, elle y fut croisée avec des juments locales. Le résultat fut la formation de la race du trotteur norfolk, l'ancêtre du hackney.

Quels grands-parents ?

Quels croisements spécifiques ont ensuite permis la création de la race hackney ? On cite des étalons d'origines diverses qui auraient participé. Et puis d'autres encore ! Si bien qu'à moins d'être un spécialiste fort minutieux, on éprouve d'immenses difficultés à établir la généalogie de notre trotteur. Une seule certitude : la beauté de son trot est inégalée.

Une belle allure, peu «économique»

Le trot du hackney est élégant et rapide, mais il n'a rien d'économique. Si on le compare avec celui des trotteurs de course, on constate qu'à cette allure, l'animal gaspille beaucoup d'énergie pour brasser du vent. Mais c'est ce qui plaît à ses amateurs.

L'élégance au trot

Le trot du hackney est à la fois relevé et très ample. Tandis que ses postérieurs assurent une poussée puissante, il porte haut ses antérieurs, fléchissant les membres à chaque battue au point que ses sabots lui effleurent le coude. L'action à la fois aérienne et puissante donne presque l'impression que le cheval vole au-dessus du sol.

Un cheval de parade

Avant l'ère des chevaux-vapeur, le hackney était très réputé pour son panache à l'attelage. La valeur de cet animal de prestige, principalement recherché par les gens aisés soucieux de mettre en évidence leur prospérité, dépendait plus de sa prestance que de ses performances. On aurait pu penser que l'apparition de l'automobile allait le faire disparaître. Mais il n'en fut rien. Le nombre de hackneys diminua, certes, mais les meilleurs sujets furent conservés dans les élevages.

Des deux côtés de l’Atlantique

Le hackney n'est plus élevé dans une région précise. Ce sont généralement de petits éleveurs, propriétaires de deux ou trois juments, qui produisent les sujets de la race. Longtemps tenu en haute estime tant dans son pays d'origine (le Norfolk et le Yorkshire, en Angleterre) que sur le continent, le hackney ne se trouve plus guère qu'en Angleterre et aux Etats-Unis.

Type et tempérament

Aux États-Unis comme en Grande-Bretagne, le trot du hackney, fier pour certains, amusant pour d'autres, lui vaut bien des partisans. Quelle que soit sa taille ! Car elle peut sérieusement varier, sans que sa morphologie générale en soit affectée : aux États-Unis, le stud-book de la race ne fait nulle distinction entre chevaux et poneys. Nain ou géant, un hackney est toujours un hackney. Dans l'ensemble, le hackney se présente comme un cheval robuste et élégant à la fois, de bonne stature et d'une longévité souvent étonnante.

Modèle

De grands yeux intelligents éclairent la tête harmonieuse et fine, au profil rectiligne ou légèrement convexe. Les oreilles, plutôt petites, ont un dessin élégant. L'encolure est musclée, les épaules fortes. Le garrot saillant descend bas sur le dos, contrairement à celui des chevaux de sport d'aujourd'hui. Le thorax est large et profond, la croupe ronde. Fortes et droites, les jambes longues sont terminées par des pieds bien ronds. La queue est portée haute, ce qui a été accentué par l'anglaisage.

Taille

De 1,25 m à 1,55 m : la race est constituée de chevaux et de poneys, ce qui est une exception.

Robes

La robe est le plus souvent alezane, alezan brûlé, bai ou noir.

Caractère

Le hackney est actif, toujours sur le qui-vive, sans cependant faire preuve d'une excessive nervosité. Son courage et sa franchise sont remarquables.

Conduire son cheval sur des figures simples

2011-10-19T08:00:00.002+02:00

Vous avez appris à faire tourner le cheval. Vous allez maintenant pouvoir le diriger sur des figures de manège simples. Pour les exécuter correctement, il faut utiliser plusieurs aides simultanément et bien doser leur action.

Des figures à connaître

Pour suivre sans difficulté les reprises, vous devez connaître le nom et le tracé des principales figures de manège : cercle, volte, doubler dans la largeur ou la longueur, changement de main dans la diagonale.

La rêne directe ou rêne d'ouverture

Pour exécuter ces figures simples, vous emploierez une rêne directe. Pour faire celle-ci vers la gauche, le cavalier bascule légèrement le poignet, les. ongles vers le ciel, en fermant les doigts sur les rênes. Le mouvement de la main se fait latéralement, jamais vers l'arrière. La main droite s'avance légèrement pour permettre au cheval d'incurver son encolure.

Les aides

Si vous tournez le guidon de votre vélo sans pédaler, cela ne suffit pas pour vous faire tourner ! Il en va de même quand vous êtes sur votre cheval. Inutile d'écarter la main à 50 cm de l'encolure: si vous ne donnez pas des jambes, le cheval ploiera l'encolure sans engager son corps dans la bonne direction. Pour tourner correctement, vous devez utiliser simultanément : le regard, le poids du corps, les mains et les jambes.

Changement de main sur la diagonale

Poussez bien votre cheval dans le coin avant d'amorcer le changement de main. A la sortie du coin, regardez dans la direction où vous souhaitez aller. Ce simple regard oriente votre buste et modifie votre position de façon sensible pour le cheval. Il sait déjà qu'il va tourner. Faites une rêne d'ouverture légère afin d'amener votre cheval sur la diagonale. Poussez-le avec l'assiette. Dès qu'il s'est engagé dans la bonne direction, cessez la rêne d'ouverture et ouvrez bien vos doigts sur les rênes. Gardez vos mains en place et portez votre regard droit devant vous afin que le cheval, lui aussi, reste droit sur la diagonale. En arrivant sur la piste, obligez votre monture à bien faire le coin en utilisant de nouveau la rêne d'ouverture extérieure ou, mieux, si vous la connaissez, une rêne d'appui intérieur, qui poussera ses épaules sur la piste.

A éviter

Ne tirez jamais sur la rêne pour faire tourner votre cheval. S'il ploie l'encolure sans s'engager dans la bonne direction, fermez légèrement les doigts sur l'autre rêne, pour corriger la position de l'encolure et, surtout, utilisez votre assiette et vos jambes. Tout mouvement de la rêne active vers l'arrière ralentit le cheval ou l'incite à se raidir sans l'obliger à tourner.

Un cercle régulier

Tourner pour prendre la diagonale ou pour faire un doubler est simple car il suffit d'engager le cheval dans la bonne direction puis de continuer tout droit. Tourner sur un cercle est plus subtil car il faut maintenir le cheval sur la courbe.

Un peu de souplesse

Avancer sur un cercle demande au cheval une certaine souplesse, donc un certain effort. Lorsqu'il s'engage sur le cercle, il a tendance à ralentir ou à tourner « comme une péniche » en laissant ses hanches chasser vers l'extérieur. Vous devez donc garder une assiette active et donner des jambes si nécessaire. Pour faire un cercle à droite, faites une rêne d'ouverture droite tout en poussant légèrement votre monture avec l'assiette et les jambes. Pensez à l'orientation de votre regard et de votre buste.

Doser ses actions

Pour maintenir le cheval sur un cercle bien rond, vous devez doser vos actions : regardez bien où vous allez et visualisez la courbe. Serrez ou desserrez plus ou moins les doigts sur la rêne active pour contrôler la direction du cheval. L'autre main s'avance plus ou moins, ou résiste (les doigts se ferment), pour corriger la courbe. Si le cheval ralentit, donnez des jambes. Si les hanches du cheval chassent reculez votre jambe extérieure. Au moment de rejoindre la piste, desserrez vos doigts sur la rêne active et laissez vos mains reprendre leur place.

Emotivité et influx nerveux

2011-10-15T09:00:00.001+02:00

Le cheval, comme tous les animaux qui, dans la nature, sont des proies, est un animal très émotif. Les émotions qu'il éprouve et celles qu'il a éprouvées dans le passé dictent sa conduite. Pendant le dressage, soyez attentif aux émotions que vous suscitez chez votre monture.

Les émotions

Les émotions participent à la décision et à l'action. Ce sont également des vecteurs de communication entre les animaux et entre les espèces. Elles influencent en permanence le comportement du cheval. Il faut savoir en jouer !

L'animal ressent-il des émotions ?

Lorsqu'un cavalier évoque les « émotions » de son cheval, il lit souvent un doute dans le regard de son interlocuteur. La capacité des animaux à ressentir des émotions n'est guère admise. Inconsciemment, on attribue à l'homme le monopole des émotions. Pourtant les équidés, comme la plupart des mammifères, éprouvent des émotions qui déterminent leur comportement.

La «couleur» de l'émotion

Voici quelques-unes des émotions primaires que les chevaux partagent avec nous : la joie et la tristesse, la surprise (la curiosité) et le dégoût, la colère et la peur. Ces émotions pourraient être qualifiées de « positives » ou de « négatives ». Elles suscitent le plaisir ou, au contraire, l'aversion.
Chaque expérience que vit le cheval se colore d'une émotion. Si cette dernière est plutôt agréable, l'animal garde un bon souvenir de la situation et est tenté de la reproduire. Si, au contraire, il éprouve une émotion négative, il aura de l'aversion pour l'expérience qui l'a provoquée. Il évitera autant que possible de se retrouver dans la même situation. Si le renouvellement de cette mauvaise expérience lui est imposé, il l'abordera avec réticence, voire en résistant.

La part de l'émotion dans le dressage

Tous les grands maîtres de l'équitation moderne insistent sur la nécessité d'un marquage positif de la mémoire. Il faut toujours laisser les chevaux sur une bonne impression en les récompensant et en leur accordant un moment de repos après l'exécution correcte d'un nouvel exercice. Toute bagarre, toute punition associent, au contraire, un mauvais souvenir à la situation qui l'a fait naître.

Surdoués de l'empathie

L'empathie désigne la contagion des émotions. Être doué d'empathie, c'est être capable de percevoir et de ressentir les émotions éprouvées par un autre. Indéniablement, les émotions sont communicatives. Un cheval qui dresse la tête, l'air inquiet, communique sa peur à tout le groupe. Les équidés sont très sensibles aux émotions des autres. Ils perçoivent avec beaucoup d'acuité, chez les humains, la moindre variation émotive

L’influx nerveux

La notion d'influx nerveux renvoie à la manière dont les nerfs véhiculent l'information. Mais, le plus souvent, cette expression, dépouillée de sa signification biologique, désigne la propension du cheval à réagir aux sollicitations du cavalier.

Une expression à oublier

Un bon influx nerveux, au sens biologique du terme, est ce qui permet au cheval de se montrer attentif aux ordres que lui donne son maître et d'y réagir instantanément. Mais on emploie en général cette expression pour parler d'un cheval nerveux, réactif, émotif, qui a tendance à se porter vivement en avant à la moindre sollicitation. Elle entretient donc une certaine confusion entre obéissance au quart de tour et énervement stérile, entre capacité à réagir vite et émotivité excessive.

Attentif, mais pas nerveux

Ne confondez pas, donc, influx nerveux et émotivité. Une monture trop émotive s'énerve facilement. Si c'est le cas, son attention se disperse. L'excès d'émotion génère une certaine confusion dans les réponses que l'animal fait aux demandes du dresseur. Préférez un cheval placide qui répond au quart de tour, mais dans le calme, à vos injonctions, à un animal plein de feu qui fait tout dans le désordre.

Le geste induit l'émotion

Chaque émotion est indissociable des comportements qui lui sont liés. Ainsi, un cheval à qui l'on demande de piaffer pendant plusieurs minutes ne tarde pas à éprouver les sentiments qui, dans la nature, provoquent le piaffer. Autrement dit, il est rapidement excité, même si la demande est faite dans le calme. Ce phénomène est bien connu des acteurs qui finissent par éprouver les sentiments qu'ils miment au point de voir leur pression artérielle ou leur rythme cardiaque s'emballer. Voilà pourquoi il ne faut jamais prolonger les exercices qui s'appuient sur des comportements liés, dans la nature, à des états de forte excitation : passage, piaffer, levade, etc.

Débourrage : tourner

2011-10-11T09:00:00.000+02:00

Pour comprendre les indications du tourner, comme pour tous les apprentissages de base, le cheval doit passer par une préparation sérieuse au sol, en licol puis en filet.

Le travail préliminaire

Avant de monter pour la première fois sur le dos de votre poulain, vous avez, bien sûr, procédé à un travail préliminaire qui lui a enseigné les apprentissages de base.

Établir un code

En main et en longe, le cheval apprend aisément à marcher, à s'arrêter et à tourner. Cette éducation passe, en particulier, par des indications vocales, qu'il retrouvera ensuite sous la selle. L'une des difficultés du tourner est qu'il n'est pas aisé de trouver un ordre vocal adéquat facilement compréhensible par le cheval. En conséquence, il est indispensable, avant de monter, d'établir un autre code qui permette au cheval de comprendre le principe de l'action latérale sur le mors.

Céder à la pression

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le jeune cheval qui tourne sur une rêne d'ouverture ne cède pas à une traction mais à une pression : celle qu'exerce le mors sur la commissure des lèvres du côté opposé au tourner. Quand vous faites une rêne d'ouverture droite, l'anneau gauche du mors vient en appui contre la lèvre gauche. C'est ainsi que le bout du nez du cheval est amené vers la droite. Or, chez un cheval, la réaction normale à la pression est la résistance. Vous poussez du côté droit : il va pousser à son tour vers vous. Le fait de céder à la pression est le résultat d'un apprentissage.

Un apprentissage progressif

En licol

Avant de mettre un filet à votre cheval, assurez-vous qu'il a bien été éduqué en main. Faites de brèves séances de travail, dans un rond de longe ou, à défaut, dans le manège ou la carrière. Le cheval doit céder à la moindre pression du licol et tourner à la plus légère demande.

Avec le filet

Ensuite, procédez de même, en main, mais cette fois avec un filet. La première fois, si le cheval n'est pas accoutumé à ce harnais, employez en même temps un licol ou un caveçon : vous disposerez ainsi d'un moyen de contrôle connu du cheval.

Monté, en longe

Passées les toutes premières leçons montées, lorsque le poulain est accoutumé à la présence du cavalier, vous pouvez commencer les enseignements de base, comme le tourner sur une rêne d'ouverture avec l'aide d'une personne à pied. Faites une rêne d'ouverture assez nette, tandis que la personne qui vous assiste fait tourner le cheval à l'aide de la longe. Recommencez plusieurs fois, l'action de l'assistant se faisant de plus en plus discrète, jusqu'à ce que le cheval tourne sur la seule action des rênes.

Monté, sans longe

Avant de passer à cette étape, vous devez être sûr que votre. poulain sait se porter en avant sur l'indication des jambes et de la voix. Car, sans mouvement en avant, il est impossible de tourner ! Ce point vérifié, vous pouvez vous lancer dans vos premières leçons de conduite, d'abord au pas, puis au trot. Contentez-vous dans un premier temps du moindre changement de direction et cédez dès que le cheval amorce le bon mouvement.

Le bon geste

Si le cheval ne comprend pas bien l'action de la main et ralentit, s'arrête ou se défend contre le mors, posez vos mains et incitez-le fermement à se porter en avant des jambes et de la voix. Votre action est peut-être trop marquée ? Dans le doute, il vaut mieux revenir à l'étape précédente et reprendre le travail en longe.

Le steeple

2011-10-07T15:00:00.001+02:00

Le steeple est l'une des phases de l'épreuve de fond dans les concours complets de haut niveau, à partir de la catégorie B. Il reproduit les conditions d'une course d'obstacles : le cheval galope rapidement sur une piste, généralement gazonnée, et franchit plusieurs obstacles de volée à un rythme soutenu.

Un train rapide

Le steeple-chase est la phase B de l'épreuve de fond. Sa réussite repose principalement sur une bonne maîtrise de la vitesse.

Enchaînement

En arrivant du premier routier, le cavalier enchaîne aussitôt sur le steeple. Pour prendre son départ arrêté, le concurrent doit venir s'immobiliser près de la ligne et attendre le compte à rebours du juge. Il n'est pas nécessaire que le cheval soit parfaitement immobile, mais il ne doit en aucun cas faire un départ « lancé ». La plupart des chevaux trépignent et sont difficiles à tenir. Certains cavaliers, pour éviter un faux départ, choisissent de se placer dos à la ligne et se retournent deux secondes avant le départ.

Prendre le train

Une fois le départ donné, il faut essayer de prendre le bon train aussi vite que possible pour gagner quelques précieuses secondes. Le temps accordé oblige à tenir un bon rythme. Pour pouvoir reprendre un peu son cheval à l'abord des obstacles, ce qui est souvent sage, il faut donc éviter de perdre la moindre seconde ailleurs.

Entre vitesse et équilibre

En principe, les obstacles du steeple ne posent pas de problèmes techniques : ils sont « sautants » et leurs cotes restent raisonnables. La difficulté du steeple provient essentiellement de la vitesse : il faut pouvoir maintenir le train tout en amenant le cheval à modifier son équilibre à l'abord des obstacles par un ralentissement léger. A 700 m/mn, le cheval ne peut ramener ses postérieurs sous lui et s'engager correctement pour le saut.

Reprendre

Étant donné la vitesse du parcours, certaine anticipation est indispensable. Reprenez le cheval une vingtaine de mètres avant le pied de l'obstacle en l'obligeant à se redresser un peu et à remettre ses jarrets « sous lui ». Cette intervention doit se faire en douceur, sans bagarre, afin de ne pas casser le rythme du galop. Il suffit de marquer un peu les dernières foulées en maintenant la tête du cheval assez haut. Si le cheval tire, employez un ou plusieurs demi-arrêts légers.

Savoir revenir au calme

Il a été démontré qu'un cheval qu'on laisse revenir très progressivement à un rythme plus lent récupère mieux qu'un autre qu'on arrête aussitôt après l'effort. Le second routier est là pour ça.

Du steeple au routier

Une fois que la ligne d'arrivée est franchie, laissez votre cheval continuer à son rythme, sans chercher à l'arrêter ou à le ralentir par une intervention dure. lncitez-le de la voix à ralentir. Dirigez-vous vers la zone d'assistance. S'il n'y a pas de problème particulier, enchaînez directement sur le second routier, au trot, puis au pas si le chronomètre le permet. Le temps éventuellement gagné lors du steeple, puis lors du second routier, sera ajouté au temps de repos accordé avant le départ sur le cross. Le cheval bénéficiera donc d'une phase de récupération plus longue.

En cas de problème

Il arrive que le cheval perde un fer, qu'il donne des signes de fatigue ou, encore, qu'un sanglon ou une étrivière cèdent. A l'arrivée du steeple, un groom ou une personne capable de vous aider doit se tenir dans la zone d'assistance avec un «kit de secours» : harnachement de rechange, seau d'eau, éponge et serviette-éponge pour rafraîchir le cheval, boisson pour le cavalier. Mieux vaut perdre un peu de temps à la fin du steeple qu'arriver avec un cheval boiteux à la visite vétérinaire qui aura lieu à la fin du second routier.

Obstacle : rythme et cadence

2011-09-15T08:00:00.000+02:00

Quand il s'agit d'enchaîner plusieurs obstacles, on aborde des notions nouvelles. Il faut trouver la cadence et garder le rythme. Ce sont d'ailleurs des caractéristiques propres aux bons parcours

Le tempo d'un parcours

Quand on sent la cadence d'un cheval sur un parcours, on commence à prendre sérieusement goût à l'obstacle !

Impulsion et cadence

Pour enchaîner des obstacles sans heurt, vous devez maintenir votre cheval dans une impulsion constante : il se porte en avant d'un bout à l'autre du parcours, qu'il s'agisse d'un enchaînement de trois ou quatre obstacles dans la carrière ou de vos premières expériences en parcours d'entraînement. Impulsion constante ne signifie pas vitesse toujours égale. Mais vous devez trouver la bonne cadence pour votre cheval et chercher à la conserver pendant tout le déroulement des sauts.

La cadence, qu'est-ce que c'est ?

En équitation comme en danse, la cadence est la mesure qui règle le mouvement : mettez un métronome en marche et essayez ensuite de marcher en respectant la mesure qu'il donne. Selon le réglage que vous choisissez, vous devrez marcher rapidement ou, au contraire, retenir vos pas. Mais que vos foulées soient longues ou courtes, vos pieds doivent se poser selon une cadence constante. C'est exactement ce dont il est question quand on parle de la cadence du cheval, que ce soit en dressage ou à l'obstacle.

Trouver la cadence

La cadence qu'il faut maintenir sur un parcours d'obstacle varie selon les chevaux, et un ensemble de critères complexes comme le niveau de l'épreuve, le barème, etc. A votre niveau, vous devez seulement vous préoccuper d'essayer de sentir dans quelle cadence de galop votre cheval est à l'aise tout en restant énergique et équilibré. Certains chevaux un peu mous doivent être menés à une cadence assez rapide, d'autres, chauds, maintenus dans une cadence un peu lente. Naturellement, trouver la cadence d'un cheval ne se fait pas en une fois. Pour régler l'allure selon la cadence qui convient le mieux à sa monture, il faut bien connaître celle-ci.

Sur le parcours

Sur un parcours, le cheval, bien sûr, ralentit et accélère : mais cette vitesse plus ou moins grande doit se traduire par un allongement ou un raccourcissement des foulées plutôt que par une modification de leur tempo : c'est le principe même de la cadence. Apprendre à écouter la cadence, et chercher ensuite à la maintenir durant tout un parcours, vous aidera à éviter les pièges de l'obstacle : la précipitation, la réticence, les pertes d'impulsion dues aux tournants, etc. En effet, pour maintenir la cadence, le cheval doit sans cesse engager ses postérieurs et rester en équilibre : deux conditions qui lui permettent de bien sauter.

Gros plan

Quand on "sent" la cadence, on se met dans le train de sa monture : on est dans le mouvement en avant, et toutes les actions que l'on entreprend restent plus facilement en phase avec le cheval. Trouver et respecter la cadence, c'est trouver et respecter le principe même de l'impulsion.

Bon à savoir

La qualité de la cadence dépend largement de la qualité de l'impulsion. Un cheval froid ralentit, voire repasse au trot entre les obstacles et dans les tournants, si bien qu'il faut sans cesse le relancer : la cadence est hachée et fait penser à une voiture mal réglée. Une monture surexcitée, ce qui est aussi un défaut d'impulsion, doit être ramenée à la raison par des actions énergiques ; sa cadence, mélange de précipitation et de heurts, étant irrégulière, on peut s'attendre à des fautes sur les obstacles. Un cavalier plein d'appréhension reprend trop fort et relance avec brusquerie : la cadence est inexistante et, souvent, le cheval s'arrête. De même, des actions désordonnées perturbent le rythme et entament l'impulsion du cheval, favorisant fautes et refus.

Le bon rythme

Bien que rythme et cadence soient intimement liés, il convient de les distinguer.

La régularité des sauts

Tandis que la cadence se rapporte au tempo du galop du cheval, le rythme renvoie plutôt à la vitesse générale maintenue sur le parcours, au tracé plus ou moins serré, à la trajectoire plus ou moins ample, enfin au rythme plus ou moins rapide auquel les sauts se succèdent. Un bon parcours donne l'impression d'être fortement rythmé, les sauts s'enchaînant de façon régulière sans qu'on perçoive de temps morts ou de cassures dans le déroulement.

Chacun son rythme

De même que la cadence n'est pas la même pour tous les chevaux, le rythme doit être adapté à votre monture. Certains chevaux rapides et agiles, bondissants, tournent court et avalent les obstacles les uns après les autres à un rythme soutenu. D'autres, plus inexpérimentés ou plus lourds, ont besoin d'un peu plus de temps entre chaque saut. Leur parcours semble posé, réfléchi. Quand on débute en concours, il est sage, en général, de s'en tenir à un rythme moyen, ni trop lent, le cheval risquerait de s'arrêter par défaut de vitesse, ni trop rapide, il pourrait alors refuser à cause d'un abord précipité.

Le coin du pro

Naturellement, lorsque l'épreuve est chronométrée ou que l'on est au barrage, il est nécessaire d'accélérer le rythme. Seuls les chevaux les plus agiles parviennent à sauter correctement malgré un rythme un peu bousculé.

La douche

2011-09-11T08:00:00.000+02:00

Rafraîchissante et hygiénique, la douche doit être réservée aux beaux jours. Le cheval l'apprécie si l'on sait éviter certaines erreurs. Il est tentant de résoudre les problèmes de pansage par un bon coup de jet, mais la douche doit être consommée avec modération !

La douche : un plaisir et non une corvée

Une bonne douche donne des résultats éblouissants du point de vue de la toilette ! Il faut respecter quelques règles pour qu'elle reste agréable et profitable au cheval.

Au travail

Avant de commencer le shampooing, brossez soigneusement la crinière et la queue avec un bouchon ou une brosse en soie. Démêlez la queue mèche par mèche, en défaisant patiemment les nœuds pour ne pas casser ou arracher les crins. Il n'y a qu'ainsi que votre cheval gardera une belle queue fournie et soyeuse.
Utilisez un shampooing spécial pour chevaux ou, à la rigueur, un shampooing naturel et très doux, sans parfum. Versez-le dans un seau et allongez-le avec un peu d'eau tiède. Préparez une éponge. Mouillez votre cheval avec un jet sans pression, o u bien en pluie, en commençant par les membres.Tout en faisant couler l'eau, frictionnez le poil de la main afin que l'eau pénètre bien. Cela masse aussi le cheval et atténue la sensation de froid.
Remontez doucement le jet sur la cuisses, la croupe, les flancs et le dos, les épaules, puis sur l'encolure et la crinière, en prenant soin de ne pas diriger le jet vers la face du cheval.
N'oubliez pas le ventre, le poitrail et l'intérieur des cuisses. Placez enfin le jet à la naissance de la queue, dirigé vers le bas, pour bien mouiller les crins sur toute leur longueur.
Prenez le seau et l'éponge et shampouinez vigoureusement le cheval sur l'ensemble du corps. Rincez souvent votre éponge sous le jet avant de la replonger dans le shampooing, qui reste ainsi propre. Mouillez abondamment la crinière et frottez la base des crins.
N'oubliez pas de nettoyer le cheval sous la queue, entre les cuisses, sous le ventre et entre les antérieurs (les ars et interars). Frottez également le creux des paturons et l'arrière des jarrets.
Passez l'éponge sur la figure avec douceur, en évitant le pourtour des yeux et des naseaux. Le shampooing pourrait piquer les muqueuses du cheval, qui ne se laisserait plus shampouiner par la suite. Il est parfois préférable de se contenter de laver la tête à l'eau claire.
Pour finir, trempez la queue dans le seau de shampooing en remontant celui-ci de bas en haut, et lavez-la comme on lave des cheveux.
Rincez le cheval sur l'ensemble du corps jusqu'à éliminer toute trace de shampooing. Rincez-lui la tête de préférence avec l'éponge.
«Essorez» ensuite le poil à l'aide d'un couteau de chaleur, sur les parties charnues seulement : plat de l'encolure, épaules, flancs, reins, croupe et cuisses. Essuyez le ventre, le poitrail, la tête et les membres à l'aide d'une serviette éponge ou d'un autre chiffon absorbant propre.
Essorez la queue en la balançant vigoureusement de part et d'autre comme un fouet. La douche est terminée ! Emmenez votre cheval et laissez-le brouter au soleil jusqu'à ce qu'il soit sec.

Bon à savoir

Une douche complète est un bon moyen d'obtenir un cheval superbe en vue d'une présentation ou d'un concours. Le lavage à grande eau est aussi très indiqué pour « récupérer » un cheval qui revient du pré et dont le poil et les crins sont collés par la boue et la poussière. Enfin, quand il fait bien chaud, la douche permet tout simplement de rafraîchir le cheval, de dégraisser son poil et ses crins et de retirer la poussière en profondeur.

Eau chaude, eau froide : précautions d'emploi

Peu de robinets extérieurs sont branchés sur l'eau chaude et c'est bien dommage. Une eau tiède serait plus agréable pour le cheval que l'eau glacée qui sort du tuyau.

A la belle saison uniquement !

Bien évidemment, une douche complète n'est envisageable qu'à la belle saison, quand le temps est franchement chaud. Le cheval doit être « essoré » au couteau de chaleur et éventuellement frictionné, puis exposé au soleil le temps qu'il sèche. Attention au ventre et au poitrail, où toute l'eau descend et qui mettent longtemps à sécher. Ne mettez pas un cheval encore mouillé à l'ombre ou dans un courant d'air.

Le coin du pro

Certains chevaux ne se laissent pas volontiers doucher, notamment près de la tête. Ils gardent sans doute de mauvais souvenirs d'une douche peu délicate. Certaines maladresses peuvent dégoûter le cheval de la douche.
Tout comme nous, les chevaux redoutent les éclaboussures dans les yeux, dans les oreilles et dans le nez. Ne dirigez jamais le jet vers la figure du cheval. Évitez de shampouiner la tête. Si vous souhaitez le faire, placer le jet à faible pression, dirigé vers l'avant, entre les deux oreilles, de façon que l'eau coule doucement sur la figure. Lavez à l'éponge en prenant soin de ne pas mettre de shampooing près des yeux ou des naseaux.
N'utilisez pas de jet à forte pression. Lorsque vous mouillez le cheval, faites-le progressivement, en commençant parles membres, afin qu'il ne soit pas surpris par l'eau glacée.

Marcher au pas

2011-09-05T08:00:00.001+02:00

Allure fondamentale de la randonnée, le pas mérite toute l'attention des cavaliers d'extérieur. Bien sûr, il n'est pas toujours facile d'obtenir du cheval qu'il marche vite sans trottiner et sans changer d'allure lorsque le terrain devient irrégulier, mais c'est un apprentissage essentiel.

La liberté de balancier est le secret de l'efficacité

Pour obtenir un bon pas, dans une attitude juste, il faut rendre au cheval son balancier en supprimant tout contact avec la bouche.

La bonne attitude

L'attitude idéale pour un pas ample et efficace, c'est une encolure basse et détendue, portée à l'horizontale, dans le prolongement du dos. A cette allure, la tête décrit un large huit en accord avec le mouvement des membres. Si le cavalier gêne ces oscillations, s'il impose une attitude d'encolure relevée, le pas perdra de sa décontraction et de son efficacité.

Bouche libre, rênes longues

En extérieur, il est impossible, et même nuisible, d'essayer de garder le contact avec la bouche. Car, dans ces conditions, même s'il a une certaine confiance dans la main, le cheval ne se décontractera pas complètement : il relèvera légèrement l'encolure, réduira les mouvements de son balancier et marchera moins vite. On risque une perte de sensibilité, mais aussi l'excitation et le trottinement. La méthode idéale consiste donc à tenir les rênes à la couture.

Un réflexe à perdre

N'importe quel cheval peut apprendre à marcher au pas sans être constamment tenu. Il suffit d'une ou deux séances pour lui expliquer le règlement : cette nouvelle méthode représente pour lui un tel confort qu'il l'acceptera très vite. En revanche, c'est probablement au cavalier que l'apprentissage paraîtra difficile s'il a eu l'habitude de travailler avec des rênes constamment ajustées : le réflexe risque d'être si profondément ancré qu'il aura l'impression d'avoir les mains vides : il cherchera alors inconsciemment à retrouver le contact en raccourcissant les rênes.

Un contrat à établir

Pour les premières expériences, on pourra profiter d'un moment où le cheval est calme et demander aux autres membres du groupe de marcher lentement. Il faut donner l'ordre vocal du pas et abandonner les rênes, tenues à la couture. Le cavalier guette alors la faute, la petite secousse du départ au trot, sans anticiper. Quand elle se produit, il intervient aussitôt de la voix, de l'assiette puis des rênes afin de rétablir le pas. Puis, dès qu'il sent que le cheval va obéir, il rend immédiatement toutes les rênes. C'est la récompense du cheval et, en même temps, un moyen de l'aider à marcher correctement.

La voix

Elle permet de mieux se faire comprendre et d'économiser la bouche. Il suffit de choisir un ordre désignant le pas (« Au pas», « marche » au autre) et de l'utiliser chaque fois qu'on demande l'allure. Ensuite, on évite de le répéter à tue-tête, mais on s'en sert lorsque le cheval fait une faute ou lorsque quelque chose risque de l'inciter à trotter : un congénère qui dépasse, une irrégularité de terrain, etc. Bien sûr, les rênes doivent intervenir immédiatement si le cheval continue à trotter. Mais, peu à peu, la voix suffit.

Laissez-lui le temps d’apprendre

Sauf chez certains chevaux particulièrement bien conformés, le bon pas, comme tout mouvement de gymnastique, est le résultat d'un apprentissage. Il faut éviter de bousculer sa monture.

Attendre le bon moment

De nombreux cavaliers commettent l’erreur de pousser leur monture pour lui faire allonger le pas alors qu’elle n’est pas encore dans une bonne attitude et qu’elle n’a pas perdu l’habitude de trottiner. C’est trop tôt et c’est contraindre le cheval à désobéir : n’étant pas encore mûr pour allonger, il prendra le trot ou ignorera la demande du cavalier.

Des signes qui ne trompent pas

C'est le cheval qui vous fera sentir quand il sera devenu physiquement capable de tenir un début d'allongement : il étendra de lui-même l'allure dans les légères descentes et sur le chemin du retour. Alors seulement vous pourrez de temps à autre lui demander quelques foulées plus vives.

S'adapter au groupe

En attendant qu'un allongement prolongé soit devenu possible, laissez le cheval marcher à son rythme (mais vous pouvez lui demander de rattraper le groupe au trot lorsqu'il a trop de retard). C'est en outre un bon exercice d'indépendance.

L'usage des jambes

Lorsqu'on monte un cheval mou, qui flâne et qui ralentit, il est tentant de le pousser et d'entretenir le pas à grand renfort d'assiette et de jambes. Peu à peu, on se met à agir de manière inconsciente, sans que les efforts déployés produisent le moindre effet. Le cheval s'habitue à avancer sans se préoccuper des constantes interventions des jambes. Et si on les desserre, il s'arrête. II n'est pas facile de sortir de ce cercle vicieux à moins de tenir les jambes un peu écartées des flancs et de se munir d'une cravache. Lorsqu'on donnera une pression de jambes, on vérifiera que le cheval accélère aussitôt. Sinon, un petit coup de cravache viendra le rappeler à l'ordre.

Soins de la jument après le poulinage

2011-09-01T11:00:00.003+02:00

Juste après le poulinage, il faut se garder de trop intervenir. C’est le moment ou se nouent les liens entre la jument et son poulain. Ne troublez pas ces instant essentiels.

Le suivi des juments suitées

Après le poulinage, la jument ne nécessite pas de soins particuliers, mais un suivi attentif : pré dès que possible, alimentation adaptée et beaucoup de tranquillité.

Appeler le vétérinaire

La plupart des poulinages ont lieu de nuit. Le plus souvent, ils se déroulent sans difficultés et l'on découvre le nouveau-né au petit matin dans le box réservé aux mises bas. Même si tout semble s'être bien passé, il est prudent d'appeler le vétérinaire afin qu'il examine le poulain et la poulinière.

Respecter l'intimité

Dans les instants qui suivent la naissance, le poulain et sa mère apprennent à se connaître. Une fois que la jument a léché son poulain, que celui-ci s'est levé et a pris sa première tétée, et à ce moment-là seulement, vous pouvez vous autoriser un bref contact avec lui : approchez-le en lui parlant, caressez-le sur tout le corps et la tête de façon douce et rassurante. Puis disparaissez : il ne faut pas trop interférer dans la relation naissante entre la mère et le poulain.

Un peu de tranquillité

Après le poulinage, la jument peut être un peu fatiguée. La mise bas représente un effort important, le poulain sollicite constamment son attention, l'allaitement qui commence lui prend une bonne partie de son énergie. La nature ayant prévu tout cela, aucun soin particulier n'est nécessaire. Contentez-vous de surveiller de loin que tout se déroule bien. Nourrissez la jument selon les conseils du vétérinaire : attention, une alimentation trop riche peut être néfaste ! Accordez-lui beaucoup de tranquillité, si possible au pré.

Le pré dès que possible

Le meilleur des fortifiants, pour la jument comme pour le poulain, c'est une bonne pâture. Si le temps est trop froid, il est parfois difficile de mettre la mère et le poulain dehors toute la journée. Guettez les heures où la température est la plus douce pour leur accorder une sortie. C'est essentiel pour le moral de la jument et pour le développement du poulain, qui découvre le monde et commence à se dégourdir. Dès que le temps le permet, pré toute la journée ! Les premiers jours, donnez-leur un pré pour eux seuls, mais rapidement vous pouvez les mettre avec d'autres juments ayant des petits. Cette compagnie est nécessaire pour sociabiliser le poulain.

Bon à savoir

Si le poulain naît en début d'année, il peut être nécessaire de donner un supplément de foin ou de grain à la mère. Si le poulain naît normalement à la fin du printemps, les prairies sont le plus souvent assez grasses pour alimenter la jument. Comptez un hectare par poulinière.

Les complications possibles

Les soins lors des premières heures devraient, le plus souvent, se limiter à une observation attentive, simplement pour alerter le vétérinaire au cas où quelque chose se passerait mal.

Une complication fréquente

La complication la plus fréquente du poulinage est la rétention du placenta. Normalement, la jument doit expulser les déchets placentaires dans les deux à trois heures qui suivent la naissance du poulain. Surveillez la poulinière pour être sûr que tout se passe normalement. Pendant cette phase d'attente, il est prudent de faire un nœud avec les enveloppes du poulain qui pendent de la vulve. On évite ainsi que le poulain et la mère ne marchent sur ces tissus. Si un morceau de placenta reste dans la vulve de la jument, il faut recourir au vétérinaire. Ce dernier pratiquera une injection d'ocytocine afin de déclencher l'évacuation du placenta. Si celle-ci n'intervenait pas dans les sept à huit heures qui suivent la naissance, la poulinière devra être mise sous antibiotique et sous anti-inflammatoire. Le vétérinaire sera peut-être alors amené à extirper lui-même les déchets coincés dans l'utérus.

Surveiller l'allaitement

Il faut également surveiller que l'allaitement se passe bien, ce qui est généralement le cas. Examinez attentivement les mamelles pour détecter une éventuelle mammite. Assurez-vous que le petit tète normalement, les mamelles ne doivent être ni dures ni très gonflées et que les trayons sont encore humides de la dernière tétée.

Le bon geste

Il faut s'assurer que le poulain parvient à téter dans un délai maximum de trois heures afin qu'il avale le précieux colostrum sécrété par sa mère juste après la naissance. Dans un premier temps, il ne faut pas chercher à aider le nouveau-né : vaincre cette première difficulté est essentiel pour lui. Mais s'il ne parvient pas à se mettre debout ou à trouver les mamelles de sa mère après une ou deux heures, il faut intervenir.

Gros plan

Peu de temps après le poulinage, dans les trois à douze jours, la jument connaît une courte période d'œstrus (qui dure de deux à sept jours). C'est ce que l'on nomme les chaleurs de lait. Il faut les guetter si l'on souhaite que la poulinière produise un poulain tous les ans. Dès qu'elle se montre réceptive aux sollicitations du souffleur, il faut sans attendre procéder à la saillie avec l'étalon choisi.

Le pivot sur un antérieur

2011-05-31T10:30:00.001+02:00

Le premier et le plus simple des contrôles de l'arrière-main consiste à obtenir un pivot sur un antérieur. Le cheval « plante » littéralement l'antérieur droit ou gauche au sol et tourne autour en restant bien droit.

Premier pas vers les déplacements latéraux

Le pivot sur un antérieur exige du cavalier l'indépendance des aides et le contrôle des mouvements ; du cheval, une bonne réponse à la jambe isolée et une franche cession au mors.

Comment procéder

Marchez tranquillement au pas, en gardant votre cheval attentif, et demandez un arrêt « carré », condition indispensable à la qualité de la manœuvre. Maintenez le regard droit en avant et imaginez le déplacement que votre vision va subir pendant la rotation. Ne regardez pas le cheval.
Levez légèrement vos mains pour faire comprendre au cheval que la porte vers l'avant est fermée. Ne tendez surtout pas les rênes : il reculerait. Par la suite, vos mains ne doivent plus bouger.
Reculez légèrement votre jambe droite et mettez-la au contact. Le cheval engage le postérieur du côté où vous avez placé la jambe. Relâchez l'action de la jambe, puis reprenez afin que chaque pas de côté libère le cheval de la pression de la jambe. La jambe gauche, elle, s'écarte du cheval.
Pour arrêter le mouvement, anticipez du regard l'endroit et la position voulue. Dites « Wôa », puis écartez la jambe droite et venez placer la gauche à peine au contact. Dès que le cheval amorce l'arrêt (vous le sentez dans l'assiette), relâchez toutes les aides et ne bougez plus.

A éviter

Lorsque le cheval ne part pas correctement, on est souvent tenté d'utiliser les mains pour rectifier le mouvement. Cela est inutile et ne fera qu'aggraver la situation. En fait, la principale difficulté pour le cavalier consiste à ne pas bouger.

Que faire si ...

Cheval et cavalier rencontrent toujours, avant de maîtriser parfaitement cette figure, quelques difficultés. Les plus courantes sont faciles à résoudre.

Le cheval part en pas de côté

Votre jambe n'est pas suffisamment reculée. Soyez plus clair : reculez-la plus franchement.

Le cheval ne se déplace pas du tout

Vérifiez que votre jambe intérieure est bien écartée du cheval. Assurez-vous aussi que la jambe extérieure, celle qui indique le sens du mouvement, est placée au bon endroit. Après avoir pris ces précautions, insistez. Si nécessaire, utilisez, avec modération, vos éperons. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, il faut peut-être reprendre au sol le travail de cession à la pression.

Le cheval avance

La porte vers l'avant n'est pas fermée. Vos mains doivent se lever un peu plus, mais attention de ne pas prendre le contact comme pour un reculer.

Le cheval recule

Trop de main ! Baissez-les légèrement et prenez garde de ne pas tendre les rênes.

Le cheval plie l'encolure

L'une de vos rênes travaille plus que l'autre. Rééquilibrez la longueur des rênes et l'action de vos mains.

Vous faites tout ce qu'il faut, mais ça ne marche pas

Si, malgré des aides bien employées, le cheval ne répond pas correctement, il faut sans doute reprendre au sol le travail de cession à la pression.

Brider : le filet avec muserolle

2011-05-29T09:00:00.000+02:00

On peut à la rigueur se passer d'une selle, mais pas question de monter si le cheval n'est pas bridé ! Ce geste indispensable deviendra vite un réflexe à condition de prendre de bonnes habitudes dès le début.

Le filet : un harnais simple

Le filet est accompagné ou non d'une muserolle. On l'utilise quotidiennement pour monter, que ce soit au manège ou en extérieur.

Au travail

Vous trouverez dans la sellerie un filet accroché ou nom de votre cheval. Pour l'emporter jusqu'au box sans faire traîner les rênes à terre, passez la têtière sur votre épaule, frontal vers l'extérieur, rênes repassées par-dessus la têtière. Vous aurez ainsi les mains libres pour porter votre selle, si vous en avez une.

Votre cheval est attaché avec un licol. Il faut l'enlever et le passer autour de son encolure. Placez-vous sur la gauche du cheval, en regardant la tête. Détachez la boucle du licol. Passez le bras droit sous l'encolure, puis attrapez la têtière du licol de la main droite. Tenez le montant gauche de la main gauche. Faites glisser le licol le long du chanfrein jusqu'à ce qu'il quitte le nez du cheval, puis rebouclez-le autour de l'encolure.
Glissez les rênes par-dessus l'encolure, puis saisissez le deux montants du filet, à mi-hauteur, dans la main droite. Passez le bras droit autour du nez du cheval. En glissant votre main droite vers le haut le long du chanfrein, amenez le mors à hauteur de la bouche.
Glissez un doigt dans la commissure des lèvres (il n'y a pas de dents à cet endroit) pour inciter le cheval à ouvrir la bouche, et poussez le mors dans la bouche de la main gauche, tout en tirant le filet vers le haut de la main droite. Saisissez alors un montant dans chaque main et faites passer la têtière par-dessus les oreilles.
Dégagez la crinière de la têtière et le toupet du frontal. Assurez-vous qu'aucun crin n'est pris dans les cuirs, cela gênerait le cheval. Vérifiez que le frontal est droit et correctement placé, et qu'il n'appuie pas trop sur les oreilles.
Bouclez la sous-gorge ; attention, elle ne doit pas être trop serrée. Vérifiez le réglage : vous devez pouvoir glisser votre poing entre la gorge du cheval et la sous-gorge.
La muserolle passe devant le mors si c'est une muserolle allemande, derrière dans la plupart des autres cas. La muserolle est correctement réglée s'il est possible de glisser deux doigts entre le cuir et le chanfrein du cheval.
Le cheval est bridé. Si vous montez aussitôt, retirez le licol. Sinon, remettez-le correctement par-dessus le filet, sans trop serrer.

Bon à savoir

Il ne faut jamais laisser le cheval bridé dans son box sans avoir pris la précaution de bloquer les rênes en les passant sous les étrivières. Sinon, le cheval pourrait faire tomber les rênes à terre en baissant la tête, puis marcher dessus et les rompre ou se blesser.

A éviter

La bouche est une zone sensible. Il ne faut pas heurter les incisives du cheval avec le mors, ni remonter le filet brutalement jusqu'à la commissure en risquant de cogner les gencives.
En hiver, il faut penser à réchauffer un peu le métal du mors (à moins qu'il s'agisse d'un mors en caoutchouc) avant de brider. Imaginez qu'on vous glisse dans la bouche une cuillère sortie du congélateur.

La fabrication d'une selle

2011-05-27T11:00:00.001+02:00

Qu'elle soit américaine ou anglaise, destinée à la balade ou au dressage, une bonne selle est le fruit d'un travail artisanal long et soigné qui justifie son prix.

Un métier artisanal

Malgré l'apparition sur le marché des selles synthétiques fabriquées en série, les artisans bourreliers qui fabriquent de véritables selles en cuir ont encore de beaux jours devant eux.

Des secrets de fabrication

La fabrication d'une selle passe par un grand nombre d'étapes, dont l'ordre peut varier légèrement selon les selliers. Chacun a ses secrets de fabrication qu'il ne dévoile pas volontiers.
Pour exécuter les très nombreux gestes nécessaires à la confection d'une selle artisanale, le sellier dispose de multiples outils. De nos jours, seules les selles très haut de gamme sont suivies de bout en bout par un seul artisan. Dans la plupart des ateliers, chaque ouvrier assure un ensemble de tâches précises dans la chaîne de fabrication de la selle. Chaque poste nécessite une vraie connaissance des gestes et du matériel.

L'arçon

Ce qui fait que la selle est selle, c'est l'arçon. Cette structure rigide ou semi-rigide constitue le siège du cavalier. Autrefois, tous les arçons étaient en bois. Leur réalisation demandait un véritable travail de menuisier et d'assembleur. Aujourd'hui encore, la plupart des selles à l'ancienne possèdent un arçon en bois et en acier.

Le sanglage et la matelassure

Sur l'arçon, qui est en général creux en son centre, on fixe un système de sangles qui va constituer le cœur du siège, que l'on garnit ensuite d'une matelassure en mousse, en feutre ou en laine. Les selles les moins chères reçoivent un siège préfabriqué en mousse injectée que l'on colle sur l'arçon.

La découpe des peaux

Une fois que l'arçon est prêt et habillé de sa matelassure, on passe à la découpe des pièces de la selle. Des emporte-pièces permettent de tracer la forme de chacun des éléments - siège, quartiers, faux-quartiers et petits quartiers, mais aussi matelassures et taquets - sur une pièce de cuir qui présente la dimension et les qualités requises.

L'assemblage des pièces

Il faut ensuite procéder à l'assemblage de toutes les pièces. Certaines de celles-ci sont préassemblées - les faux-quartiers et la matelassure par exemple - avant de venir prendre place sur la selle.
On commence en général par poser et tendre le cuir du siège. On fixe ensuite les couteaux destinés aux étrivières, puis les petits quartiers et les contre-sanglons sur l'arçon.

Quartiers et faux-quartiers

On tend ensuite le trapèze, pièce de cuir qui vient cacher l'arçon sur la face interne de la selle. Enfin, on pose les quartiers, les faux-quartiers et les matelassures (c'est-à-dire les rembourrages latéraux sous la selle).

Et pour finir

Il faut ensuite procéder à la délicate opération qui consiste à coudre à la main ou à la machine, les différentes pièces ensemble et, notamment, le siège et les quartiers à leurs matelassures. En bourrellerie artisanale, on parle de laçage et de boutonnage. C'est l'une des étapes clés de la confection de la selle, qui demande une main de maître.

Les différentes selles

La selle western

La selle western est profonde, confortable et… lourde ! Mais sa dimension fait qu’elle repose sur une large portion du dos du cheval. Le tapis de selle, ou pad, très épais (plusieurs centimètres), protège le dos du cheval.

La selle de dressage

Les quartiers de cette selle sont étroits, car le cavalier de dressage monte relativement long, pour avoir plus de jambe sur le cheval.

La selle d'obstacles

La selle d'obstacles est très allongée, donnant une excellente prise aux genoux pendant le saut et la réception. Les quartiers sont larges car le cavalier monte relativement court, et appuie ses genoux très en avant sur les épaules du cheval.

La selle amazone

C'est la mise au point de la selle à fourches, en 1830, qui a permis le développement d'une véritable équitation en amazone. Les fourches, qui soutiennent et calent les deux jambes de la cavalière, stabilisent suffisamment la position pour que les amazones se sentent tout à fait à l'aise à toutes les allures et, même, durant le saut.

La rhino-pneumonie

2011-05-10T10:00:00.000+02:00

Maladie contagieuse des voies respiratoires qui frappe surtout les jeunes chevaux, la rhino-pneumonie peut également se manifester sous d'autres formes.

Une maladie au formes multiples

La rhino-pneumonie recouvre un ensemble de maladies complexes provoquées par divers herpès virus. Les poumons, la sphère génitale et le système nerveux peuvent être atteints.

Les causes

La rhino-pneumonie du cheval est causée par deux virus de la famille Herpès. Ces virus à ADN se reproduisent à l'intérieur des cellules.
Chez le cheval, deux virus apparentés, baptisés HVE 1 et HVE 4, provoquent à la fois des maladies respiratoires, des maladies de la gestation qui se traduisent par des avortements, et des formes nerveuses.

La maladie respiratoire

C'est une sorte de grippe qui touche surtout les jeunes chevaux. Le syndrome est toutefois souvent moins aigu que celui de la véritable grippe. Les sujets atteints présentent d'abord une forte fièvre, rapidement suivie d'une toux et d'un jetage. La palpation révèle souvent des ganglions enflés. Tout cela s'arrange spontanément au bout de dix à quinze jours. Mais le cheval sort fatigué de la maladie. Quelques semaines de récupération lui seront nécessaires pour retrouver la totalité de son potentiel physique. On considère généralement que ce type de rhino-pneumonie est dû au virus HYE4 (sous-type 2). HVE 1 peut toutefois provoquer, lui aussi, le même gros rhume.
Distinguer une rhino-pneumonie d'une grippe n'est pas aisé. Il n'est pas facile de mettre directement en évidence le virus lui-même. On se contente souvent de déduire sa présence d'après le taux des anticorps produits par l'animal.

La forme abortive

HVE 1, le plus rare des deux herpès virus du cheval, est responsable de nombreux avortements tardifs chez la jument. La maladie est donc particulièrement grave chez les poulinières pleines de plus de 6 mois et non vaccinées. L'avortement se produit sans qu'aucun signe ait permis de le prévoir, vers le dixième ou le onzième mois. Il arrive même que le poulain naisse vivant et meure un à deux jours après la mise bas. Il est alors possible d'identifier la maladie par une autopsie. Le nouveau-né présente en effet des lésions des poumons caractéristiques. Sinon, on fait le diagnostic en isolant le virus dans les organes du fœtus.
C'est essentiellement cette forme abortive de la rhino-pneumonie qui a retenu l'attention des éleveurs et a encouragé la vaccination.

La forme nerveuse

La forme nerveuse, très grave, est extrêmement rare. Ce n'est en général qu'une complication du mal. Seul HVE 1, rappelons-le, plus rare que HEV 4, peut entraîner l'apparition de la forme nerveuse de la rhino-pneumonie. La maladie se déclare, après une phase d'incubation de quatre jours à deux semaines, par une forte fièvre. Le thermomètre indique plus de 40,5° C.
Cette hyperthermie correspond au moment où l'envahisseur circule dans le sang. Un à sept jours plus tard apparaissent les premiers signes nerveux. L’animal se met à boiter d'un postérieur. Il commence à marcher d'une manière incertaine, comme s'il était ivre. Il a du mal à rester bien droit sur ses membres à l'arrêt. Son arrière-main ou l'un de ses membres peut même être totalement paralysé.
A ce stade, la température a souvent baissé. Il arrive même qu'elle soit trop basse. Le système nerveux de la vessie est parfois touché. Le cheval ne peut alors plus uriner sans l'aide d'une sonde posée par le vétérinaire. En revanche, à moins d'une paralysie grave, le cheval conserve son appétit. Il se nourrit et s'abreuve normalement.
Le diagnostic de la maladie repose essentiellement sur la sérologie (l'analyse des anticorps de l'herpès virus).

Le troisième virus

Un troisième virus du groupe herpès sévit chez le cheval. HEV 3 est l'agent d'une maladie vénérienne (sexuellement transmissible): l'exanthème coïtal. Ce mal ne présente toutefois aucune gravité

Traitement et prévention

La prévention par vaccination est recommandée car il n'existe aucun véritable traitement contre les herpès virus.

Une lutte difficile

Il n'existe pour le moment aucun traitement efficace contre les herpès virus. Il faut donc se résigner à lutter contre les symptômes qu'ils provoquent. Dans la forme respiratoire, il n'est en général pas nécessaire d'intervenir.
Dans la forme abortive, il est souvent trop tard pour faire quoi que ce soit lorsque le mal se déclare. Dans la forme nerveuse, en revanche, on peut aider le cheval à passer la mauvaise phase en lui donnant des sédatifs, des antibiotiques qui préviendront d'autres infections et de la thiamine qui stimulera son système nerveux.

Un cap à passer

S'il a du mal à tenir debout, on peut l'y aider éventuellement avec des hamacs. Toutefois, si le cheval est vraiment paralysé et ne peut se tenir debout après deux jours de soins intensifs, il faudra se résoudre à l'euthanasier. S'il passe le cap difficile, il se remettra même d'une forme grave.

Les robes

2011-05-08T09:00:00.000+02:00

Les robes présentent bien des nuances auxquelles les cavaliers ne savent pas toujours donner un nom. Heureusement, elles sont groupées en grandes catégories facilement reconnaissables ! On appelle robe la couleur du cheval, définie par l'ensemble de ses poils et de ses crins. Les robes peuvent être simples, composées, de deux ou de trois couleurs mélangées, de deux couleurs par plaques.

Les robes simples

Les robes simples présentent une seule couleur pour les poils et les crins, avec parfois des nuances. Elles comportent le blanc, l'alezan, le café-au-lait et le noir.

Alezan

Les polis de l'alezan sont jaunes, orange ou cuivrés. Les crins sont parfois levés. L'alezan de base est une chaude teinte cannelle, mais il existe de nombreuses nuances, comme l'alezan doré, l'alezan cuivré et l'alezan brûlé qui fait penser à un grain de café.

Café au lait

Le cheval café-au-lait est d'un beau doré pâle, avec des crins «lavés» c'est-à-dire plus clairs que le poil. Cette robe est similaire au palomino américain.

Noir

Le noir véritable est une robe assez rare. On distingue le noir franc, le noir mal teint (avec des zones plus claires) et le noir jais, aux brillants reflets sombres.

Blanc

On appelle blanc tout cheval qui semble blanc, bien que le blanc véritable soit très rare. Souvent, il s'agit d'un cheval gris blanchi par l'âge.

Les robes composées

On appelle robes composées les robes comportant une couleur principale, les crins et les extrémités étant noirs. Les robes composées sont le bai, l'isabelle et le souris

Bai

Le bai est composé de poils rouges, les extrémités et les crins étant noirs. Il existe différentes sortes de bai, du bai clair au bai brun foncé en passant par le bai châtain.

Isabelle

L'isabelle est composé de poils jaunes, les extrémités et les crins étant noirs. Il peut être clair, ordinaire ou foncé. Les chevaux isabelle ne sont pas communs dans toutes les races.

Souris

Un cheval gris souris possède un poil gris cendré plus ou moins foncé avec des extrémités noires. Dans les nuances foncées, il paraît parfois uni. Cette robe spectaculaire n'est pas courante.

Les robes de poils mélangés

Ces robes comportent des poils de deux ou trois couleurs différentes mélangés sur tout le corps. Les crins sont souvent eux aussi mélangés.

Gris

Poils blancs et polis noirs ou brun mélangés, en proportion variable. Le gris peut être plus au moins clair, pommelé, fer au ardoisé (avec des nuances bleutées). Les chevaux gris sont foncés lorsqu'ils sont jeunes et blanchissent en vieillissant.

Aubère

Poils rouges et poils blancs mélangés. L'aubère peut être clair, ordinaire ou foncé.

Louvet

Poils jaunes au rouges mélangés à des poils noirs, ou bien poils jaunes à la base et noirs à l'extrémité. Beaucoup de louvets ont une raie de mulet (raie sombre courant sur l'échine) et des crins noirs.

Rouan

L'unique robe comportant trois poils mélanges est le rouan: poils rouges, noirs et blancs. Le rouan peut être clair (le blanc domine), foncé (le noir domine) ou vineux (le rouge domine).

Le cheval droit

2011-05-06T11:30:00.000+02:00

« Calme, en avant et droit » : cette phrase désormais galvaudée pourrait à elle seule devenir le symbole du dressage, pourvu qu'on en comprenne bien chaque terme. Car droit ne veut pas dire en ligne droite...

Un idéal difficile à atteindre

Un cheval droit est une sorte d'idéal que l'on atteint rarement, mais que l'on ne cesse jamais de poursuivre. Cette quête apporte au fil des ans ce que tout cavalier de dressage recherche : l'impulsion, l'équilibre, la cadence, la légèreté, la grâce.

Une notion complexe

La notion de rectitude est une notion complexe à appréhender et difficile à appliquer. Un cheval droit n'est pas un cheval qui avance sur une ligne droite. Il peut être droit sur un cercle. Selon la définition du général L'Hotte : « Lorsque le cheval est droit, les pieds de derrière suivent exactement les lignes tracées par les pieds de devant. » Cela signifie que le déplacement des épaules et celui des hanches sont équilibrés, que la force des membres dans le jeu du mouvement est bien ajustée et que la colonne vertébrale est droite ou infléchie selon une parfaite régularité.

Une nature imparfaite

La rectitude recherchée en dressage relève de la perfection, qualité dont la nature est avare. La plupart des chevaux ont un côté qu'ils préfèrent, qui correspond à une certaine inflexion de leur colonne vertébrale. On s'en aperçoit en observant de face ou de dos le cheval qui se déplace : il a naturellement tendance à dévier légèrement les hanches, à se traverser, même de manière infime, ou à porter la tête avec un pli à droite ou à gauche. On peut faire cette observation que le cheval soit libre ou monté.

Un souci permanent

Le travail du cavalier consiste, bien sûr, à compenser ce travers naturel afin d'obtenir une parfaite rectitude. C'est un travail de longue haleine où la perfection peut n'être jamais atteinte. Mais les bénéfices de cette recherche sur l'ensemble du dressage sont tels que la rectitude doit rester l'un des soucis premiers, et permanents, du cavalier.

Observer pour comprendre

Avant de chercher à réduire des résistances et à dénouer des raideurs, il faut en comprendre l'origine. La raideur peut provenir des hanches, du dos, des épaules ou de l'encolure, de la nuque, et même, d'une force inégale entre les membres ou d'aplombs légèrement défectueux. Découvrir l'origine d'une résistance peut prendre des mois, mais cette bonne compréhension de la nature des blocages qui gênent votre monture vous permettra de traiter le problème à la racine et, donc, d'apporter de véritables solutions.

Le bon geste

La symétrie du travail est naturellement à la base de toute recherche de rectitude. Cette symétrie est plus difficile à obtenir qu'on ne pourrait le penser. Si le cheval est plus souple d'un côté, on est tenté de le travailler plus longtemps de ce côté sans toujours s'en apercevoir. On commence en général le travail du bon côté, on prolonge plus volontiers les exercices de ce même côté, etc.
Travaillez montre en main et minutez chaque exercice !

Assouplir

Les assouplissements sont à la base de tout le dressage du cheval. Pour être efficaces, ils doivent être adaptés aux capacités de celui-ci et exécutés dans la décontraction et sans contrainte.

Latéralement

Tous les exercices qui incitent le cheval à s'incurver contribuent à sa souplesse latérale. On commence, bien sûr, par les figures les plus simples, cercles au pas et au trot, pour évoluer très progressivement vers des assouplissements plus complexes, épaules en dedans, travail sur le cercle au galop, etc.

Longitudinalement

Les exercices ayant pour but l'assouplissement longitudinal reposent tout d'abord sur une tension correcte de la ligne du dessus, qui correspond au niveau de dressage du cheval. Un jeune cheval se porte vivement en avant dans une attitude assez ouverte. Les angles se referment et la colonne vertébrale fléchit, de la nuque à la queue, au fur et à mesure que l'on approche du rassembler. Les transitions constituent la base des assouplissements longitudinaux.

Patience et longueur de temps...

Si le cheval s'incurve mal à droite, c'est qu'il souffre d'une raideur ou d'un défaut de constitution qui gêne sa souplesse à droite. Les exercices destinés à atténuer puis à dénouer cette raideur ne doivent pas provoquer de douleur : il faut les pratiquer sur un temps très bref, les varier souvent, et accorder toutes les cinq à dix minutes une récréation complète, rênes longues, qui permet au cheval de se décontracter. Rien ne sert de vouloir aller vite. Laissez à votre cheval le temps de modifier progressivement son corps en travaillant toujours dans le bon sens : calme, en avant et droit !

Choisir et acheter les céréales

2011-04-23T14:00:00.000+02:00

Une céréale n’en vaut pas une autre : il faut bien les observer si on veut les différencier et être capable d’en apprécier la qualité, et savoir séparer le bon grain de l’ivraie.

Bien connaître pour bien choisir

Les céréales les plus employées pour alimenter le cheval sont l'orge, l'avoine et le maïs. Faites votre choix en connaissance de cause, sans vous laisser influencer par les préjugés.

Le maïs

Le maïs, très énergétique, est surtout utilisé pour engraisser les chevaux qui ont du mal à rester en état ou pour aider à lutter contre les intempéries ceux qui vivent dans les régions froides. La digestion du maïs met fortement le foie à contribution, ce dont il faut tenir compte. Vous le trouverez en grains (trop durs pour les chevaux), concassé ou en farine. La farine donne un goût sucré à la ration, ce qui la rend appètent. Elle doit être mouillée avant la distribution. Elle est bien utile pour les chevaux âgés dont la denture est défaillante.

L'avoine

Malgré l'idée qu'on s'en fait souvent, l'avoine n'est pas la céréale courante la plus énergétique. Elle contient de l'avénine, une substance excitante. Peu nutritive, échauffante et, souvent, irritante pour le système digestif, elle doit être employée avec circonspection, uniquement dans des circonstances particulières - équivalentes à celles où vous avaleriez un café bien serré pour tenir le coup.

L'orge

L'orge est une céréale de couleur jaune qu'il faut savoir distinguer de l'avoine blanche et du blé.Très bien tolérée par tous les chevaux, elle peut être utilisée en toutes circonstances. Son grain étant très dur, il est préférable de l'aplatir avant de la distribuer.

Richesse et limites des céréales

A partir d'une certaine dose, les céréales deviennent indigestes, voire toxiques : 4 kg par jour pour le mil, le millet et le riz, 6 kg pour l'orge et le maïs, 10 kg pour l'avoine. C'est pourquoi les céréales ne peuvent être distribuées à volonté, contrairement à l'herbe et au foin.

Chez le vendeur : ayez l'œil !

Les céréales coûtent cher et on en achète souvent des quantités importantes : il ne faut pas se tromper lors de l'achat.

En mangeriez-vous?

Observez bien les céréales que l'on veut vous vendre. Elles doivent être lourdes, brillantes, sèches et sans poussière. Les graines doivent être belles, bien formées et avoir une odeur saine. Toute odeur de moisi doit vous faire fuir, ainsi qu'un aspect poussiéreux, terne, grisâtre. Assurez-vous que les rats et les souris n'y ont pas fait d'incursions : leurs traces sont caractéristiques ! Si les grains sont stockés en sacs, cherchez ces deux indices : trous suspects dans le sac et déchets tombés au pied de celui-ci.

Où s'approvisionner ?

Les coopératives agricoles commercialisent toutes sortes de céréales sous différentes formes en sacs de 50 kg. Vous pouvez aussi vous approvisionner directement chez un céréalier, si vous habitez dans une région productrice. Vous paierez moins cher et la qualité sera la même.

Le nourrir, non l'empoisonner !

Vous ne pouvez pas nourrir votre cheval uniquement avec des céréales, même si elles fournissent la quantité d'énergie correcte. N'oubliez jamais que ce type d'alimentation est une invention de l'homme destinée à compenser une autre de ses inventions: le travail! Herbe ou fourrage sont indispensables

Bon à savoir

La mode gagne chez les professionnels de donner régulièrement des céréales germées, de l'orge, notamment, plus digestibles, donc parfaitement assimilées et riches en vitamines.

Le Clydestale

2011-04-21T09:45:00.001+02:00

Des mines à la chaussée

Le début d'une longue histoire

Au début du XVIIIe siècle, on commença à exploiter des mines de charbon dans la vallée écossaise de la Clyde. Les routes de la région étaient très mauvaises; tous les transports avaient été assurés jusque-là par des trains d'animaux bâtés. Pour évacuer la production de charbon, il devint nécessaire d'améliorer et d'élargir les routes afin de les rendre praticables pour de lourds chariots. Il s'ensuivit une soudaine demande de chevaux de trait puissants, alors inexistants dans la contrée. Les éleveurs s'empressèrent, bien évidemment, de tenter de satisfaire cette demande nouvelle. C'est ainsi que commence l'histoire du clydesdale.

Croisements de hasard

La souche de chevaux de trait locale étant de peu de valeur, on importa vers 1720 des étalons flamands réputés pour leur puissance et leur résistance. A cette époque, on utilisa sans doute également, pour la monte, quelques étalons de race shire. Les croisements ayant été effectués sans aucune rigueur, les résultats furent fort inégaux. Les éleveurs parvinrent à satisfaire la demande du marché, mais la race des clydesdales n'en était qu'à ses balbutiements.

La fondation de la race

Peu à peu, les animaux furent utilisés autant pour la traction en ville que pour le transport du charbon. On chercha donc à sélectionner des chevaux plus élégants et plus vifs. Au XIXe siècle, une politique d'élevage fut mise en place. On employa les services de grands étalons, dont Prince of Wales et Darnley, qui engendrèrent deux lignées de chevaux de valeur. Leurs descendants furent croisés avec un certain bonheur et constituèrent la souche du clydesdale. Mais la véritable naissance de celui-ci est due à l'étalon Glancer. Ses fils devinrent des reproducteurs très recherchés, car ils avaient la capacité de transmettre régulièrement leurs caractéristiques. Celui dont le nom est resté dans toutes les mémoires, portait le nom de... Clyde!

Deux stud-books !

En 1878, la race semblait fixée. La Clydesdale Horse Society ouvrit donc son stud-book. Mais deux éleveurs, Lawrence Drew et David Rydell, pensaient que le standard devait encore évoluer, le clydesdale et le shire n'étant que deux variantes de la même souche. Ils favorisèrent donc encore les apports en poulinières shire, jusqu'au jour où ils jugèrent à leur tour la race fixée. En 1883, ils créèrent la Select Clydesdale Horse Society et ouvrirent un nouveau stud-book. Au fil du temps, la race devint réellement homogène si bien qu'elle n'a plus aujourd'hui qu'un seul stud-book.

Origines

Le clydesdale est né dans la vallée de la Clyde, au sud-est de l'écosse, où il est toujours élevé avec le plus grand soin.

Type et tempérament

Extérieur

Le clydesdale possède une tête importante marquée par un profil plutôt rectiligne - parfois convexe, mais nettement moins que celui des shires - et un front large encadré de grands yeux brillants. L'encolure est assez longue et la poitrine profonde sous un garrot nettement marqué. L'arrière-main, ronde et massive, est très imposante. Les membres aux grosses articulations, garnis d'épais fanons soyeux, sont plus longs que chez la plupart des races de trait. Leur qualité et leur endurance sont très prisées. Les pieds sont plats et larges, avec une fourchette bien formée, adaptés au sol dur des chaussées urbaines. Sa taille se situe en moyenne à 1,70 m pour un poids dépassant souvent une tonne.

Robe

Elle est le plus souvent baie ou bai brun, mais le gris, le noir et le rouan ne sont pas rares.

Caractère

Comme beaucoup de chevaux lourds, le clydesdale est calme, gentil et docile. Cela ne l'empêche pas, en cas de difficulté, de faire preuve tout à la fois de courage et d'un grand brio. Chez les éleveurs écossais, il a la réputation de veiller, sitôt attelé, à la largeur de la voiture qu'il tire.

Les différents barèmes

2011-04-19T10:00:00.001+02:00

Le barème fixe les pénalités encourues et la façon dont les concurrents seront départagés. Une même épreuve peut être jugée d'après divers barèmes, sa difficulté variant selon le barème choisi.

Un critère de sélection

Les barèmes sont choisis selon les qualités que les organisateurs souhaitent le plus mettre en valeur chez le cheval : coup de saut, technique, vitesse, etc.

Les différents parcours.

II existe ainsi différents facteurs de sélection. Le facteur le plus évident, et le plus courant en CSO, est bien sûr l'aptitude du cheval à l'obstacle, ce qui englobe à la fois son «coup de saut», sa technique et ses dispositions mentales. Ce sont les parcours au barème A, avec ou sans chronomètre, qui mettent le mieux en valeur cette aptitude. Si l'on veut mettre en évidence la puissance du cheval, on organise plutôt une épreuve au barème A sans chronomètre et on départage les concurrents lors de barrages successifs.
Si c'est la vitesse et la maniabilité du cheval qu'on veut estimer, le parcours doit se disputer au barème A avec chronomètre ou au barème C.
Enfin, il existe de nombreuses épreuves particulières qui n'utilisent aucun de ces barèmes : choisissez vos points, parcours à l’américaine, relais, etc.

Le barème A

C'est sans conteste le barème le plus utilisé en CSO. Dans une épreuve au barème A, les fautes sont pénalisées de la façon suivante :

obstacle renversé : 4 pts
faute à la rivière : 4 pts
1e désobéissance : 3 pts
2e désobéissance : 6 pts
3e désobéissance : élimination
chute du concurrent, du cheval, ou des deux : élimination
dépassement du temps accordé (par seconde) : 1/4 pt
dépassement du temps accordé (par seconde ) dans tous les barrages : 1 pt

La somme des pénalités pour fautes et pour temps dépassé donne le résultat de chaque concurrent. Chaque parcours est chronométré et le temps peut servir à départager les concurrents à égalité de points s'il n'y a pas de barrage prévu. Par exemple, si deux cavaliers n'ont commis aucune faute et sont tous deux dans le temps, ou ont tous les deux 4 points pour une barre renversée, on prendra en considération le temps de chacun pour déterminer qui est le gagnant.

Le barème A sans chronomètre

« Sans chronomètre » ne signifie pas qu'on ne chronomètre pas l'épreuve, mais que le temps ne peut servir à départager les concurrents à égalité de points qui ont bouclé le parcours dans le temps accordé. On utilise, dans ce cas, un ou deux barrages, toujours sans chronomètre, pour déterminer à qui revient la première place. Les autres concurrents à égalité de points se partagent les prix. Cela signifie qu'il n'y aura qu'un seul gagnant, sauf si l'égalité persiste au-delà du deuxième barrage, mais peut-être plusieurs concurrents pour la deuxième et la troisième place.

Le barème A au chronomètre

Dans les parcours au chronomètre, les concurrents à égalité de points sont classés d'après le temps qu'ils ont mis à effectuer le parcours. En cas d'égalité de points et de temps, un ou deux barrages peuvent servir à départager les concurrents pour la première place.

D’autres barèmes

Si le barème A est celui des épreuves les plus courues, d'autres barèmes sont couramment employés.

Le barème C

Moins connu du grand public, le barème C est néanmoins fréquemment appliqué. Dans un parcours au barème C, les fautes sont comptées en secondes. Ce qui donne :

temps accordé dépassé par seconde entamée : 1 seconde
les deux premières désobéissances sont pénalisées par le temps et, en cas de renversement de l'obstacle, par 6, 8, ou 10 secondes
la troisième désobéissance entraîne l'élimination.

Dans une épreuve au barème C, les concurrents sont départagés d'après le temps qu'ils ont mis pour effectuer le parcours, auquel s'additionne le temps dû aux éventuelles fautes. Il n'y a pas de barrage.

Les autres barèmes

Les épreuves particulières, comme les puissances, les six barres, les épreuves de doubles et de triples, les parcours à l'américaine, les relais, etc., sont jugées selon leurs règles propres. Il faut donc consulter le règlement pour en connaître le barème.

PTV : bâches et passerelles

2011-04-17T08:15:00.001+02:00

Les terrains inconnus, parce qu'ils menacent ses jambes et son équilibre, suscitent chez le cheval une méfiance légitime. Un entraînement patient et progressif permettra de vaincre ses réticences.

Un véritable entraînement anti-peur

Les surfaces artificielles constituent un vrai « concentré d’effroi ». Apprendre à les aborder correctement, c'est créer une vraie relation de confiance avec sa monture.

Comprendre ses peurs

Animal de fuite, le cheval ne peut compter que sur ses jambes et son équilibre pour échapper au danger. A l'état sauvage. il ne peut prendre le risque de mettre les pieds sur un sol suspect : s'il se coinçait le pied dans un trou, s'il glissait et tombait, il serait sans défense, à la merci des prédateurs. C'est pourquoi il répugne à s'aventurer sur des terrains douteux ou instables.
Bruyante, mouvante et d'une couleur étrange, la bâche en plastique suscite donc beaucoup de méfiance. De son côté, la passerelle, qu'elle soit de bois ou de métal, bouge et résonne sous les sabots ; elle effraie encore davantage si le vide est visible par les interstices.

Les erreurs à ne pas faire

Autant dire qu'on peut s'attendre à des réticences et à des tergiversations lorsqu'on demande au cheval les premiers franchissements de ce genre. Son inquiétude est légitime. Malheureusement, les cavaliers ne prennent généralement pas le temps de le préparer et de le rassurer. Dès qu'ils le sentent ralentir et baisser le nez, effrayé par ce sol bizarre, ils se mettent à le pousser, à le presser, en lui tenant bien la tête.
N'ayant ni le temps ni la liberté dont elle a besoin pour examiner l'ennemi, la pauvre bête s'affole encore plus, entre en résistance, parfois même se rebelle franchement. La première expérience se solde par un quart d'heure de lutte et d'angoisse, qui se clôt, au mieux, par un franchissement précipité. Tout sera à recommencer la fois suivante.

Du temps et des rênes

Il est plus éducatif de prendre le temps afin que l'approche, calme et rassurante, instaure un climat de confiance. Arrêtez-vous à bonne distance de l'objet, bien dans son axe, pour que le cheval l'examine et constate son innocuité. Détendez largement les rênes afin qu'il puisse baisser le nez s'il le désire. C'est seulement lorsqu'il semble relâcher son attention que vous l'encouragerez, des jambes ou de la voix, à avancer un peu plus.
Contentez-vous alors d'une très légère intention d'avancer, ne serait-ce qu'un pas, ou même d'un simple mouvement des oreilles pointant dans la bonne direction. Peu à peu, calmement, le cheval arrivera assez près de l'objet pour y poser le nez. Surtout, ne le gênez pas, mais continuez de la même manière jusqu'à ce qu'il franchisse la difficulté. Récompensez et recommencez.

Une progression à calculer

Pour bâtir la confiance, il est important de commencer par des demandes faciles, puis d'élever peu à peu le niveau de difficulté.

Choisir son cadre

Pour bien doser les difficultés, l'idéal consiste à commencer par de petits franchissements à la maison. Ainsi, le travail débute dans un environnement connu, qui rassure le cheval, et sur une surface dégagée, exempte de danger. Il n'est pas rare en effet qu'un cheval effrayé parte à reculons, surtout si on le presse trop. Autant éviter ce genre de débordements près d'une serre, de barbelés, de fossés ou d'engins agricoles. L’idéal consiste à travailler au milieu d'une carrière ou d'un pré assez plat.

Choisir son sol

Si le cheval est très jeune, très craintif, ou s'il a déjà fait de mauvaises expériences, commencez avec une surface vraiment facile comme un bout de moquette, qui ne fait guère de bruit sous les pieds. Quand il accepte de le traverser sans chercher à ralentir ni à baisser le nez pour flairer, même si on le change d'emplacement, il est temps de passer à autre chose. Une large et solide planche de bois posée à même le sol et bien calée constitue une deuxième étape idéale. La bâche viendra en troisième position, quand la confiance sera bien établie.

Expériences de terrain

Une fois cette préparation menée à bien, vous pouvez songer à profiter des occasions extérieures. Commencez par de solides petits ponts, larges et peu sonores, que vous aborderez toujours selon le même protocole, avec du temps et des rênes pour laisser flairer. Si le cheval donne des signes de précipitation au moment du franchissement, recommencez calmement jusqu'à ce qu'il soit parfaitement détendu. De fil en aiguille, vous pourrez envisager des franchissements de plus en plus difficiles. Testez toujours la solidité de la construction, car un incident pourrait ruiner la confiance.

Bon à savoir

On peut rassurer le cheval en passant devant lui à pied. Encore faut-il qu'il sache respecter ses distances : s'il est du genre à vous bousculer, mieux vaut ne pas s'aventurer devant lui sur un passage étroit. C'est, malheureusement, une source d'occident classique

Du pas au galop et du galop au pas

2011-04-15T09:00:00.001+02:00

Le travail de cette transition permet de percevoir nettement, et de façon très agréable, le mouvement du cheval : allégement de l'épaule intérieure, engagement des postérieurs sous la masse. Quand vous sentirez cela, vous saurez que vous accédez au vrai travail de dressage.

Une transition exigeante

La transition pas-galop, galop-pas pose au cheval, essentiellement, un problème d'équilibre et de souplesse ; pour le cavalier, le problème est celui de la coordination des aides.

Impulsion et équilibre

Lorsque le cheval prend le galop depuis le pas, il doit engager ses postérieurs et soulever son avant-main. Cela lui demande force, équilibre et une certaine légèreté. Il doit également être relativement souple, car ce geste l'oblige à fléchir légèrement ses hanches tout en s'incurvant du côté du galop. Seul un cheval musclé, sur la main, bien équilibré et, surtout, dans l'impulsion peut se livrer à cet exercice.

La maîtrise des aides

Le cavalier, de son côté, doit être capable d'amener son cheval au pas de travail dans une attitude correcte et une impulsion franche. Une parfaite coordination des aides est indispensable. Seul un cavalier qui maîtrise bien le départ au galop en un point précis, sur la jambe intérieure, peut envisager de demander cet exercice au cheval.

Savoir être clair

Prendre le galop depuis le pas n'est pas difficile dès l'instant où le cheval est équilibré et ne s'appuie pas sur la main. La transition descendante, en revanche, est plus difficile et demande au cavalier une intervention plus subtile. Il faut savoir doser parfaitement ses aides car tout est question de degré : il ne s'agit ni de ralentir simplement pour passer au trot, ni de s'arrêter tout à fait.

D’abord trouver l’équilibre

La clé de cet exercice, c'est d'obtenir du cheval une allure équilibrée et active avant de demander la transition.

La préparation

Pour bien préparer le cheval au départ au galop à gauche depuis le pas, commencez par le mettre au pas à main gauche. Entretenez un pas actif, puis, par une légère résistance sur les rênes, demandez-lui de raccourcir ses foulées tout en se redressant. La base de son encolure remonte légèrement, l'angle tête-encolure se ferme insensiblement.

Au travail

Par une action directe de la rêne gauche, engagez le cheval sur un cercle de petit diamètre. Gardez des jambes actives pour qu'il engage bien ses postérieurs. Agissez par intermittence avec vos mains pour maintenir le pli à gauche et régler à la fois l'attitude et l'amplitude de l'allure. Ne le laissez pas s'appuyer sur la main. De votre côté, vous ne devez pas exercer de traction ni agir de façon continue.
Mettez vos aides en place : jambe gauche à la sangle, jambe droite légèrement reculée, poids du corps à l'extérieur, appui de la rêne intérieure. En rejoignant la piste, agissez fermement avec vos jambes, poussez avec l'assiette et ouvrez vos doigts : le cheval prend le galop.
Laissez-le galoper droit pendant quelques foulées, puis engagez-le sur un cercle de 20 m de diamètre. Comme au pas, incitez-le à s'incurver et à réduire l'amplitude de l'allure sans repasser au trot. Lorsqu'il a trouvé son équilibre dans une cadence régulière, sans s'appuyer sur la main, il est prêt pour la transition descendante.
Remettez le cheval droit, sur la piste ou sur la diagonale. Résistez sur les rênes et redressez le buste en montant légèrement les mains tout en gardant des jambes présentes. Le cheval doit repasser directement au pas sans passer par le trot.
Dès qu'il amorce la transition, commencez à céder une première fois dans vos aides, puis renforcez la résistance. Dès qu'il passe au pas, rendez.

Bon à savoir

Pour la transition descendante, vous ne devez en aucun cas reculer les mains : le bon geste consiste plutôt à se grandir en laissant légèrement monter les mains, les doigts se fermant dans une action nette, qui s'interrompt dès que le cheval descend dans le pas.

A faire

Si le cheval repasse au trot, vous devez donner des jambes pour le remettre aussitôt au galop sur le cercle. Redemandez en suite la transition.

Le coin du pro

On peut demander au début la transition toujours au même endroit du manège ; cela permet au cheval d'anticiper la transition qui sera plus nette. Mais, passé les premières leçons, il faut au contraire faire la demande en différents points, faute de quoi le cheval cesserait d'accorder aux aides toute l'attention qu'il leur doit.

La longe : marcher, s'arrêter

2011-03-24T12:00:00.000+01:00

Travail à la longe : plusieurs fonctions

La longe permet de détendre un cheval avant de le monter ou, au contraire, d’échauffer un cheval froid. C’est une bonne façon d’observer son cheval au travail et une irremplaçable gymnastique, avec ou sans enrênement. C’est aussi une étape essentielle dans le dressage du cheval non débourré.

Au travail !

Longez votre cheval dans la décontraction et la bonne humeur. Laissez-le jeter son feu pendant les premières minutes. Abordez seulement ensuite le travail, en pensant à encourager et à féliciter le cheval. Travaillez-le également aux deux mains, sans jamais excéder 20 mn de longe: c’est un exercice contraignant et ennuyeux s’il se prolonge trop.

On longe un cheval avec un filet ou un caveçon. Le caveçon est une sorte de muserolle dont la partie supérieure est lestée. On l’ajuste assez fermement et il doit impérativement être bien rembourré. Le caveçon épargne la bouche du cheval mais ce n’est pas pour autant un harnachement doux. Étant donné son poids, les mouvements que vous imprimez sur la longe sont fortement ressentis par le cheval. Ayez la main légère.
Quand on longe avec un filet simple, il est préférable de placer des rondelles de caoutchouc sur l’embouchure ou d’utiliser un filet à aiguilles. Ainsi, le mors ne risque pas de sortir de la bouche sous l’effet de traction de la longe. La longe doit mesurer au moins 8 mètres. Avant son utilisation, vérifiez le mousqueton et l’attache du mousqueton. Vous pouvez fixer la longe sur l’anneau latéral du caveçon (de votre côté) ou sur l’anneau central.
Si le cheval est à main gauche, on tient la longe de la main gauche. Le surplus de longe doit être tenu dans la main droite, replié en huit. De la sorte, la longe s’étend sans à-coups lorsque vous rendez de la longueur. C’est aussi une mesure de sécurité: ainsi tenue, elle ne risque pas de se refermer comme un piège autour de votre main si le cheval vous l’arrache. La main droite tient également la chambrière par la poignée, fouet dirigé vers l’arrière. Par la suite, on apprend à tenir la longe et son surplus dans une seule main.
Amenez votre cheval au centre du rond de longe. Écartez-vous de lui en restant à hauteur de son épaule. Dites-lui «marche» d’une voix ferme et claire, tout en écartant légèrement la chambrière avec un mouvement latéral du poignet, comme si vous vouliez lui pousser les fesses. Le cheval s’éloigne de vous en marchant jusqu’à ce que la longe soit tendue à la longueur que vous souhaitez (au moins 8 m). Marchez parallèlement à lui jusqu’à ce que chacun soit sur son cercle afin de ne pas vous trouver derrière lui.
Tandis que le cheval marche sur son cercle (16 à 20 m de diamètre), le cavalier dessine lui aussi un tout petit cercle (1 à 2 m de diamètre) en restant face au flanc du cheval. Si le cheval se rapproche, pointez votre chambrière vers son passage de sangle pour le tenir à distance.
Pour passer au trot, dites-lui «Trotte» d’une voix brève, en accompagnant éventuellement ce mot d’un claquement de langue, et amenez la chambrière en avant comme vous l’avez fait pour marcher. Si le cheval ralentit, encouragez-le de la voix et d’un mouvement de chambrière.
Si votre cheval est chaud, ou si vous faites vos premières armes en matière de longe, choisissez un rond de longe délimité par une barrière. Si l’espace le lui permet, le cheval peut vous prendre la main en vous tournant brusquement le dos et en partant rapidement. Vous risquez alors de vous faire arracher la longe ou de vous faire traîner. Si le cheval s’enfuit avec la longe, il risque de se blesser. Pour éviter ce genre d’incident, encadrez bien le cheval avec la longe d’un côté et la chambrière de l’autre.
Lorsque le cavalier se déplace vers l’avant-main, le cheval ralentit; lorsqu’il se déplace vers l’arrière-main, le cheval accélère.
Pour arrêter votre cheval, dites «Oooh» et placez-vous à hauteur de l’épaule, longe toujours tendue, en levant un peu la main qui tient la longe. On utilise le même principe pour passer du trot au pas. Seul le mot change. Pour changer de main, arrêtez votre cheval. Allez vers lui en raccourcissant la longe, puis faites-lui dessiner une demi-volte en main. Remettez-le en marche en vous éloignant.

Côté santé : protéger

Au début d’une séance de longe, le cheval exprime souvent son ardeur par quelques joyeuses ruades ou des sauts de mouton. Pour réduire les risques d’atteintes, ne longez pas un cheval, surtout s’il est vif, sans protections: guêtres ou bandes, cloches aux antérieurs.

Bien communiquer

Pour communiquer vos désirs au cheval, vous disposez essentiellement de trois aides: votre voix, qui est la plus importante, vos mains, votre chambrière. Cette dernière remplace un peu les jambes du cavalier. Elle permet d’encadrer le cheval débutant ou récalcitrant.
Pour marcher ou passer à l’allure supérieure, on parle d’une voix ferme et brève, sur un ton clair. Pour ralentir ou arrêter, on traîne sur les mots avec une voix plus grave. Mais chacun choisit ses mots. Le tout est d’établir un code simple et de rester rigoureusement cohérent.
Le placement de votre corps et votre attitude sont également des signaux clairs pour votre cheval. Servez-vous-en et affinez chaque jour le dialogue !

Le reculer

2011-03-21T08:00:00.001+01:00

Toutes les équitations ne considèrent pas le reculer de la même manière. En équitation western, le poulain au débourrage apprend à reculer sous la selle dans le premier mois de travail. Le cavalier débutant, dans les premières heures de cours. Pourquoi et comment ?

Reculer, mode d'emploi

Bien droit, rien dans les mains ni dans les jambes ... Un reculer de grande classe se travaille ! Tout le secret se trouve dans la préparation et l'équilibre. Asseyez-vous droit dans la selle, sans vous pencher ni en arrière ni en avant. Descendez les jambes, soyez aussi naturel que possible. Les coudes le long du corps, les mains à 10 cm de chaque côté de la corne. Assurez-vous que rien ne se trouve sur votre chemin.

Préparer le cheval

Le cheval doit s'arrêter bien droit et au carré, faute de quoi il ne pourrait pas reculer droit. Un reculer qui part de travers est difficile à récupérer. Dans ce cas, mieux vaut repartir au pas et demander un nouvel arrêt pour vous trouver dans de bonnes conditions.
Arrondissez le cheval. Placez-le, chanfrein à la verticale, et vérifiez qu'en s'arrêtant il a bien engagé ses postérieurs. Si ce n'est pas le cas, refaites un arrêt. Pour que le reculer soit beau, le dos doit pouvoir s'arrondir. L'engagement lors de l'arrêt est donc nécessaire.

Entamer le reculer

Dites « back-up », tout en levant très légèrement et, surtout, doucement vos mains. Cela aura pour effet de reporter du poids sur son arrière-main. Un cheval western vient se placer derrière son mors, ne cherchez donc pas le contact, vous l'encapuchonneriez.
Demandez de l'impulsion en pressant avec douceur vos deux jambes. Puisque la porte de devant est fermée par les mains, il se déplacera dans la direction où cela est possible, c'est-à-dire vers l'arrière.

Vitesse et direction

Pour accélérer le reculer, serrez les jambes. Attention, ne donnez jamais de coups de talon, pressez simplement ! Pour ralentir, relâchez un peu la pression. Contrôlez bien la direction. Il vous suffit de serrer une jambe plus fort que l'autre et le cheval modifiera la direction du reculer. Vos mains interviennent également en changeant l'incurvation de quelques centimètres pour rester cohérent avec l'arrière-main. Enfin, remettez le cheval bien droit.

Arrêter le reculer

Pour arrêter le reculer, avancez légèrement vos mains (2 ou 3 cm suffisent ), dites « wôa » et relâchez vos jambes.

Le coin du pro

Si votre cheval utilise le reculer comme une défense, vous pourrez résoudre ce problème en lui enseignant à reculer sur ordre. Dès qu'il saura reculer sous la selle, vous pourrez agir. Au moment où il se mettra à reculer en signe de défense, profitez-en pour lui demander un reculer très long. N'hésitez pas à lui faire traverser la carrière en marche arrière. Il aura tôt fait de comprendre qu'il ne gagne rien à reculer pour se défendre.

A quoi ça sert

Vous verrez souvent un entraîneur faire reculer son cheval dès qu'il l'arrête. Ceci apprend au cheval à engager ses postérieurs pour les arrêts, ce qui est excellent pour son dos et permet des arrêts francs à partir du galop.

Lui apprendre à reculer

Ne vous engagez dans ce travail qu'une fois que le cheval est bien débourré au soi. Il doit, en particulier, reculer très bien en main.

Reculer en main

Un cheval qui recule bien en main se déplace sur une simple pression de quelques grammes sur le licol. Il recule droit et aussi vite qu'on le lui demande. Un autre préalable est qu'il sache se placer derrière le mors, sinon il viendra s'y appuyer et il gagnera car il est bien plus fort que vous !

Pour commencer

Demandez à quelqu'un de vous aider pour le travail qui suit :

Mettez-vous en selle, marchez, arrêtez- vous.
Placez vos aides «reculer en selle». Simultanément, votre assistant demande au cheval de reculer comme il sait le faire en main. Au début, votre monture reculera en réponse à la demande de la personne au sol. Mais elle associera vite votre demande à celle de votre assistant et, bientôt, anticipera.

Travailler seul

Peu à peu, travaillez seul. Dès que vous obtenez un pas de reculer, cessez toute demande.
Repartez au pas, arrêtez-vous de nouveau et recommencez l'opération. Félicitez abondamment votre cheval. Poursuivez ce travail, sur plusieurs séances, jusqu'à ce que votre monture recule de plusieurs pas. Ne lui en demandez jamais trop en même temps, le reculer est un exercice contraignant. Récompensez-le et laissez passer certains jours sans reculer. En quelques semaines, il reculera comme un vrai pro !

A éviter

Braquer un cheval qui semble refuser d'apprendre à reculer serait une belle erreur d'entraînement. Il vaut mieux chercher d'où vient l'incompréhension. Tous les chevaux peuvent reculer. Plus ou moins bien certes, mais en douceur et sans bagarre. N'interprétez pas une difficulté comme un refus de sa part. Cherchez plutôt l'erreur de l'entraîneur.

Bon à savoir

En reining, on juge du potentiel d'un cheval stopper sur la qualité de son reculer. S'il a de la facilité à arrondir le dos et l'encolure, si, spontanément il engage fort ses postérieurs et a une tendance à baisser la tête pour reculer, on peut supposer qu'il fera de même aux stops. La conformation y fait beaucoup : les chevaux de reins sont légèrement sous eux.

Entretenir l'allure

2011-03-18T10:30:00.001+01:00

Vous savez maintenant faire passer votre cheval au pas, au trot et au galop. L'étape suivante consiste à obtenir qu'il maintienne cette allure au même rythme aussi longtemps que vous lui demandez.

De la théorie à la pratique

Dans l'idéal, un cheval bien dressé et en forme se porte volontiers en avant. Quand on le met clans une allure, il la maintient jusqu'à ce que son cavalier lui demande de la modifier. Dans l'idéal ...

Une énergie parfois éteinte

Dans la réalité, beaucoup de chevaux et, notamment, les chevaux d'instruction ont une fâcheuse tendance à réviser leur allure à la baisse après quelques foulées, surtout quand il s'agit du galop. C'est particulièrement vrai en manège ; en extérieur, nos montures sont davantage stimulées et se portent plus volontiers en avant.
Pour le cavalier confirmé comme pour le débutant, il est donc nécessaire «d'entretenir» l'allure, c'est-à-dire de pousser le cheval pour qu'il maintienne sa cadence ou pour l'empêcher de retomber dans l'allure inférieure.

L'énergie avant tout

Avant tout, le cavalier doit être lui-même plein d'énergie : le cheval est un animal très réceptif, qui perçoit avec beaucoup de sensibilité les dispositions de son cavalier. Dynamisme et détermination sont de meilleurs atouts que des jambes qui labourent mécaniquement les flancs d'une monture blasée.

Mettre le cheval dans l'allure

La façon dont vous demandez le passage dans une allure supérieure communique au cheval une énergie plus ou moins franche. Donnez fermement des jambes en pressant vivement et fortement les mollets et les talons contre les flancs, en agissant de l'arrière vers l'avant. En même temps, poussez avec votre assiette et ouvrez bien vos doigts sur les rênes pour que le cheval se sente libre de se porter en avant.

Renforcez l'action

Si le cheval ne répond pas franchement à cette action, répétez-la un peu plus sèchement en vous tenant prêt à utiliser votre cravache derrière la jambe. Si votre monture ne se porte pas en avant, ou accélère mollement en allongeant l'allure, donnez aussitôt une petite tape avec la cravache juste derrière la jambe. Prenez soin de ne pas gêner la bouche du cheval. Dosez votre action pour ne pas avoir à ralentir aussitôt votre monture, qui n'y comprendrait plus rien !

Entretenir

Dès que le cheval a pris l'allure demandée, accompagnez-le souplement. Si vous sentez qu'il commence à mollir, poussez- le avec votre assiette. Si nécessaire, serrez les mollets, toujours de façon vive : une pression énergique, aussitôt interrompue. Un léger rappel de la cravache peut être utile. Accompagnez-le éventuellement d'un appel de langue. Ensuite, le seul appel de langue peut suffire à stimuler le cheval. Mieux vaut intervenir rarement mais énergiquement, que tout le temps mais sans conviction.

Bon à savoir

Certains chevaux qui servent dans un club depuis des années ont simplement appris à doser leurs efforts. Malins, ils ne donnent la pleine mesure de leurs moyens que lorsqu'ils y sont obligés par un cavalier énergique. A vous de leur insuffler un peu de dynamisme !

Le coin du pro

Dans certains clubs mal gérés, les cheveux sont fatigués, au mental comme au physique. Ils sont âgés ou travaillent trop et font trop souvent du manège. Les cavaliers s'usent en vain à réveiller un dynamisme perdu. Dans un bon club, les cheveux ne dépassent pas deux ou trois heures par jour, exceptionnellement quatre le week-end. lis ont régulièrement droit à quelques heures de liberté au pré ou au paddock. Le moniteur préoccupé de sa cavalerie prend soin d'alterner travail en manège et balade pour ménager le moral de ses chevaux.

En tournant

C'est souvent dans un tournant que le cheval retombe dans l'allure inférieure ... car tourner lui demande un effort.

Question d'équilibre

Souvent, le cheval repasse à l'allure inférieure dans un tournant : dans les coins ou bien lorsque l'on exécute une volte ou toute autre figure de manège. En fait, maintenir une allure active tout en tournant demande au cheval un effort supplémentaire car il doit s'incurver (se courber sur le cercle) et engager plus fortement ses postérieurs (les avancer plus loin sous lui) pour conserver son équilibre.

Anticiper

Le soutien de l'assiette et des jambes permet de prévenir le ralentissement du cheval.
En arrivant dans le coin, poussez légèrement le cheval avec votre assiette. Amenez vos jambes au contact en reculant légèrement la jambe extérieure.
Faites de même lorsque vous entamez une figure de manège ; c'est une façon de dire au cheval : «Attention, il va falloir faire un petit effort supplémentaires». Dosez vos actions pour que le cheval n'accélère pas brusquement.

A éviter

Donner des jambes sans ouvrir les doigts sur les rênes. «S'accrocher» aux rênes dans une allure vive
Agir vers l'arrière quand on fait une rêne d'ouverture : le cheval repassera presque à coup sûr dans l'allure inférieure
Au galop, les aides deviennent souvent désordonnées. Le cheval perçoit cette agitation et préfère repasser au trot.

PTV : déroulement général

2011-03-09T10:00:00.000+01:00

Même s'il est l'affaire de quelques courtes minutes pour le concurrent, le PTV (parcours en terrain varié) représente le moment le plus intense de la compétition. Un point de vue partagé par le public, qui suit toujours son déroulement avec beaucoup d'intérêt.

Un concentré d’émotions

Conçu comme un résumé des aléas de la randonnée, le PTV regroupe toutes les difficultés de dressage et d'éducation qui attendent le cavalier en extérieur.

Le parcours du combattant

Généralement proposé le dimanche après-midi en dernière épreuve, le PTV constitue un spectacle très apprécié du public. Les cavaliers partent les uns après les autres, à quelques minutes d'intervalle, pour ce parcours de moins de 5 km qui rassemble un concentré de difficultés inspirées de la randonnée. Le rythme est soutenu : un temps idéal à ne pas dépasser oblige à ne pas traîner entre deux franchissements. Une minute de retard coûte 5 points, ce qui n'est pas négligeable. Les concurrents ont reconnu le parcours à pied avant l'épreuve, soit individuellement, soit sous la conduite du traceur qui a précisé les consignes. et donné quelques conseils.

Seize difficultés

Le parcours comporte en général seize difficultés, réparties sur toute la longueur. Certaines, comme le montoir au l’immobilité peuvent être proposées hors temps, en début ou en fin de tour. L’entrée et la sortie de chaque difficulté sont balisées par des fanions de couleur, rouge à droite, blanc à gauche. Une zone de pénalité peut être matérialisée (par exemple à la chaux) autour du franchissement pour indiquer jusqu'où s'appliquent les pénalités de refus ou de chute. Sur le parcours, on peut également trouver des « passages obligés » signalés par des fanions. A noter que toute erreur de parcours est éliminatoire. Si le cavalier ne souhaite pas franchir l'une des difficultés, ce qui est son droit, il doit cependant se présenter devant, et communiquer sa décision au jury. Il obtiendra la note 0 pour la difficulté en question, mais ne sera pas éliminé.

Notation

Chaque franchissement se fait en effet sous l'œil attentif d'un jury d'une à deux personnes, qui attribue une note sur 10. Les critères de notation sont spécifiques à chaque difficulté : à chaque fois, 7 points sont accordés pour « l'efficacité », toute faute (refus, barre tombée, rupture d'allure imposée) coûtant 3 points. Si ce premier score est positif, la note de « style » (de +3 à -2) viendra s'y ajouter ou s'en retrancher. Elle évalue la finesse des interventions du cavalier, sa position, l'harmonie du couple. Mais, sur certaines difficultés, elle peut sanctionner seulement un point précis, par exemple, l'allure de franchissement (bordure maraîchère, slalom, etc.). Notez qu'une pénalité de 3 points est retenue en cas de brutalité ou de franchissement dangereux.

Inventaire des principales difficultés

Obstacles sautants : Tronc, haie, fossé, contrebas, contre-haut ;
Tests d'adresse et d'équilibre : montée ou descente en selle. branches basses, bordure maraîchère ;
Difficultés regardantes : passerelle, gué, embarquement en van ;
Franchissements en main : descente, montée, contrebas, contre-haut, fossé ;
Maniabilité, dressage : Reculer, bordure maraîchère, slalom, maniabilité en double U, portail ;
Sagesse, éducation :Immobilité au montoir à gauche ou à droite, immobilité libre.

Le jeu des enchaînements

Prises séparément, les embûches du PTV peuvent paraître anodines. Bien souvent, la difficulté réside surtout dans leur succession.

Changements de rythme

Même si le temps idéal n'a rien à voir avec celui d'un cross, le cavalier se voit quand même contraint de trotter, voire de galoper entre les difficultés. Le cheval prend donc l'habitude de repartir énergiquement après chaque franchissement. Puis, il lui faut ralentir et se calmer pour aborder, au pas, une maniabilité, un reculer, un portail. Certains ont du mal à « refroidir », chauffent, trottinent et perdent ainsi de précieux points. Il est indispensable que le cavalier apprenne à sa monture à se relaxer instantanément à la demande. Il doit, par exemple, instaurer à la maison des pauses-récompenses, rênes en guirlande, au pas et à l'arrêt. Rapidement, il lui suffira d'abandonner les rênes pour obtenir un retour au calme immédiat.

Enchaînements délicats

L'éventail des difficultés n'étant pas très étendu, les traceurs du PTV peuvent corser la difficulté en proposant des associations difficiles : placer une bordure maraîchère quelques mètres après les branches basses ; demander le reculer après une longue galopade ; faire enchaîner contrebas et contre-haut, ou inversement, choisir une montée en main précédée d'un petit fossé qui incitera le cheval à s'élancer et à devancer son cavalier ; placer des ânes ou des chèvres à côté du portail, pour détourner son attention... Ces raffinements constituent autant de défis à relever pour les cavaliers expérimentés aux montures bien dressées, loin de la routine des parcours standardisés.

Les rituels de contact

2011-03-07T09:00:00.000+01:00

Le cheval est un animal éminemment social qui a besoin de contacts fréquents avec ses congénères. Lorsqu'on lui en laisse la possibilité, il établit des relations sociales avec ses semblables. Le langage employé est à la fois gestuel et tactile.

Le contact naturel

Afin de bien comprendre ce qui se passe entre les chevaux domestiques qui vivent à l'écurie, il faut connaître les relations normales que les chevaux vivant à l'état sauvage établissent entre eux.

En liberté

Dans la nature, les chevaux vivent souvent en famille ou, plutôt, en harem. Chaque étalon dispose de quelques juments, qui sont suivies de leurs petits (jusqu'à deux ans). Il existe également des groupes de jeunes mâles vivant sans femelles. Bien entendu, les chevaux mâles ne sont pas castrés et vivent en communauté avec les juments et les poulains.

Dans le harem, on se connaît

La manière dont s'effectue le contact entre deux individus dépend à la fois de leur sexe et du fait qu'ils se connaissent déjà ou non. Le plus souvent, les chevaux sauvages se connaissent puisqu'ils vivent en famille. Ils savent donc quelle est la position hiérarchique de chacun. Ils éprouvent plus ou moins de sympathie pour les autres membres du clan. Le contact sera donc différent s'il s'agit de deux «copains» ou de deux individus qui ne s'apprécient guère. Les premiers se flairent juste les naseaux et restent paisiblement côte à côte, tandis que les seconds s’évitent plutôt ou échangent des menaces. Entre l'étalon et les juments, le contact peut prendre la couleur du flirt si Madame est bien disposée !

Rencontre entre inconnus

Lorsque deux individus qui ne se connaissent pas se rencontrent, la communication est avant tout gestuelle et olfactive. Par la position de son corps et sa manière de se mouvoir, le cheval indique à la fois son sexe, le statut hiérarchique auquel il prétend et ses dispositions. Les chevaux ayant l'odorat beaucoup plus développé que nous, leur nez leur indique aussi l'état hormonal et peut-être émotionnel de leur «interlocuteur». C'est ainsi que deux chevaux qui se rencontrent pour la première fois adoptent parfois un comportement typique, comme le piaffer pour les mâles. Ils vont ensuite s'approcher prudemment l'un de l'autre et se renifler les naseaux. Ce premier contact est souvent suivi d'un couinement et d'un lancé de l'antérieur vers l'avant. S'il s'agit d'un mâle, il reniflera aussi les zones génitales du nouvel arrivant ainsi que ses éventuelles déjections.

Le contact au club

Le contact rituel entre les chevaux de club varie beaucoup selon que l'établissement respecte ou non les besoins sociaux des chevaux. Cela va d'un simple bonjour en passant dans le premier cas à une foire d'empoigne dans le second.

Le contact : fondamental

Au club aussi, le contact entre deux individus varie selon qu'ils se connaissent bien ou non. Dans les établissements qui souhaitent disposer d'une cavalerie équilibrée et de montures fiables, tous les chevaux se connaissent. L'instructeur prend soin de mettre ses animaux au pré ensemble ou de les lâcher régulièrement dans un même paddock. En procédant de la sorte, il permet l'instauration d'une hiérarchie claire, synonyme de bon ordre social. Les animaux ont alors beaucoup moins tendance à se menacer les uns les autres, encore moins à échanger des coups de pied.

Les chevaux mal socialisés sont dangereux

Mais il existe, hélas, des établissements où les chevaux ne sont jamais lâchés ensemble et où ils n'ont donc pas l'occasion d'établir des rapports sociaux. Il n'y a pas, entre eux, de hiérarchie. En outre, les chevaux souffrent souvent d'un manque de relations avec leurs congénères. De tels animaux manifestent parfois une très grande envie d'aller à la rencontre de leurs semblables et traînent véritablement leur cavalier pour s'approcher d'un congénère. La rencontre risque d'être assez mouvementée, d'autant que les animaux sont déséquilibrés psychologiquement. Le malheureux cavalier a de grandes chances de se faire bousculer ou marcher sur les pieds, de recevoir un coup d'antérieur destiné au cheval inconnu, etc.

Le Highland

2011-03-05T10:15:00.002+01:00

Un costaud au cœur d'or : ainsi pourrait-on présenter ce poney solide au physique comme au mental. Il est encore peu connu et peu répandu. Cependant, le highland est de plus en plus apprécié et recherché pour sa très grande douceur et sa polyvalence.

Des ancêtres primitifs

Isolés sur des terres à la végétation rase et éparse, soumis au climat rigoureux du nord de l'Écosse, les ancêtres du highland ont conservé beaucoup de caractéristiques des races primitives.

A l'âge de bronze

Przewalski, tarpan et autres ancêtres hantèrent sûrement la Manche du temps ou celle-ci était encore une plaine marécageuse, avant que les Îles Britanniques se séparent du continent. On a retrouvé dans la tourbe des hautes terres écossaises des ossements fossilisés remontant à 800 ans av. J.-C., ossements qui permettent de rattacher le poney highland à une race primitive d'équidé. Longtemps isolée du fait de son insularité, la race fut, après le Moyen Âge, croisée avec des chevaux lourds français puis des chevaux espagnols.

L'arabe, encore et toujours

L'influence du sang oriental reste cependant la plus marquante, comme pour beaucoup de races. Le duc d'Atholl employa des étalons orientaux dès le XVe siècle pour créer des poneys plus grands et plus rapides

Bâté et monté

Les poneys highland servaient à de multiples tâches sous le bât et sous la selle, l'attelage n'était pas concevable sur les raidillons de montagne et dans des terres généralement privées de routes. Ils étaient traditionnellement employés dans les chasses pour transporter les carcasses du gibier dans de grands paniers, ce qui démontre le naturel complaisant de ces poneys, peu de chevaux tolérant la proximité d'un animal mort.

Le highland aujourd'hui

Le highland est encore un poney rare : on compte environ 5000 sujets dans le monde. Son élevage connaît cependant une certaine expansion. Son caractère en or lui vaut un succès grandissant auprès des enfants. C'est un poney très sûr, peu rapide mais actif. Il saute volontiers et bien, s'adapte parfaitement en randonnée, où il peut porter un adulte, et excelle à l'attelage. Frugal, il se contente de peu et vit dehors toute l'année, résistant sans peine aux rigueurs de l'hiver. Il s'épanouira beaucoup mieux au pré, en compagnie de ses congénères, qu'au box, où il s’éteint.

Gros plan

Les extrémités du highland (bout du nez et membres) sont presque toujours noires, les pieds très durs. Le cap de maure, fréquent, est recherché. Les marques blanches ne sont pas acceptées, à l'exception d'une légère marque en tête. Les crins abondants ne sont pas drus mais soyeux.

Aimable et aimé

D'une gentillesse légendaire, joueur et amical, le highland est le poney qui convient le mieux pour la famille.

Origine

Le highland est originaire des Highlands, hautes terres du nord de l'Écosse au climat rigoureux. De là, il s'est répandu dans les Îles Hébrides et les Orcades. Les poneys des îles étaient en général plus petits que ceux des hautes terres.

Type et tempérament

Modèle

Le highland possède une jolie tête, assez courte, avec un front large encadré de deux yeux intelligents et doux. Le nez est fin, avec des naseaux larges, les oreilles petites et bien écartées. L'encolure puissante et plutôt longue se fond dans une épaule relativement inclinée. Le corps est compact, cylindrique, avec un dos souple, une croupe ronde et une queue attachée haut et bien portée. L'arrière-main est puissante avec une cuisse bien descendue et musclée.
L'ossature du highland est forte et sèche, avec des membres droits et durs, ovales plutôt que ronds, et des articulations larges et plates. Le canon est court et le paturon oblique, plutôt.

Taille

De 1,32 m à 1,48 m.

Robe

Les plus courantes sont toutes les nuances d'isabelle et de gris, jusqu'au gris souris. On trouve aussi du noir, du bai brun, et plus rarement du bai ou de l'alezan brûlé crins cendrés. La plupart des highlands portent une raie de mulet et des zébrures sur les membres qui rappellent le caractère primitif de la race.

Caractère

Gentil, amical, docile, paisible, le highland est le plus doux des compagnons. Il a néanmoins hérité d'une remarquable intelligence. Attentif il apprend facilement et deviendra le compagnon de jeux de toute la famille, y compris des animaux !

Les coliques : causes et symptômes

2011-02-05T12:00:00.001+01:00

Les coliques comptent, chez le cheval, parmi les troubles les plus fréquents et les plus graves. Elles sont dues, souvent, à une mauvaise gestion de l'alimentation ou du travail. Il faut agir sans perdre de temps car elles peuvent se révéler fatales.

Des causes très diverses

Les coliques peuvent avoir pour cause des maladies très diverses. Le bon diagnostic est celui qui décèle la véritable cause de symptômes parfois confus.

Le bon geste

Appeler le vétérinaire de toute urgence ! C'est l'attitude à tenir au premier symptôme de coliques. Si vous avez de l'expérience, vous pouvez attendre un vingtaine de minutes avant de téléphoner. Il arrive en effet que le cheval soit victime de simples petits spasmes digestifs sans gravité. Ce genre de malaise s'estompe de lui même très rapidement Mois, attention, au moindre signe d'aggravation, il faut immédiatement faire appel au vétérinaire.

Un mal de ventre venu d'ailleurs

Beaucoup de cavaliers pensent que les coliques sont dues à une maladie unique. En réalité, sous des symptômes très semblables, les causes des coliques sont multiples. Il arrive même que l'origine du trouble n'ait pas pour siège l'abdomen. Un début de fourbure (qui est un trouble de la circulation dans le pied), des crampes musculaires (lors d'un coup de sang) ou encore une atteinte nerveuse (comme la rage) peuvent provoquer des crises de coliques.

Pensez au système génital

Le plus souvent, tout de même, la cause du « mal de ventre » se trouve dans le ventre du cheval. Mais, attention ! Il n'y a pas que le système digestif dans l'abdomen. Un problème gynécologique peut très bien provoquer des coliques ! Une torsion de l'utérus chez une poulinière en fin de grossesse se manifeste aussi par des symptômes tout à fait similaires à ceux des coliques digestives.

Les causes digestives

Lorsque c'est bien le tube digestif qui est responsable des coliques, deux cas sont à considérer :

L'intestin est bouché : il peut se créer un bouchon au niveau du gros intestin. Cela arrive fréquemment aux chevaux qui pâturent sur des terrains sablonneux. Le sable finit par s'accumuler dans le colon et provoquer des troubles.
Le bouchon peut aussi être fait simplement de crottin. C'est le cas lorsque le cheval est sévèrement constipé. Les contractions musculaires qui font avancer le crottin peuvent se ralentir, voire s'arrêter.
Il peut aussi se produire un étranglement du tube digestif. C'est ce qui se produit lorsque celui-ci s'entortille sur lui-même. Enfin, certains parasites intestinaux, comme les larves des strongles, peuvent obstruer une artère intestinale.
L'intestin n'est pas bouché : même en l'absence de tout obstacle au transit des aliments, divers troubles peuvent déclencher des coliques. L'ulcère à l'estomac affecte autant les chevaux que les hommes. Il est parfois responsable. L’estomac du cheval, du fait de sa relative petite taille peut être surchargé. Des spasmes des intestins peuvent causer des douleurs insupportables. Au niveau du colon, un excès de fermentation peut ballonner le ventre et provoquer de nombreux troubles.

Les signes de coliques

Quels sont les signes communs à toutes les causes de coliques ? Que faut-il rechercher avant l'arrivée du vétérinaire ? Comment estimer la gravité de la situation ?

Les symptômes

Le cheval gratte le sol avec un antérieur. Il se regarde les flancs avec insistance. Il piétine dans son box, s'agite. Il peut aussi tourner frénétiquement, comme un lion en cage. Parfois, il se roule et semble se débattre contre son mal. Il lui arrive alors de se blesser ou de rester coincé contre une paroi.

Déterminer l'activité des intestins

Une douleur subite et très intense signale souvent une torsion brutale de l'intestin. L'écoute des gargouillis intestinaux est instructive. Leur disparition prolongée signifie que la motricité s'est arrêtée, sans doute à cause d'un étranglement ou de la dilatation excessive d'une anse intestinale. Le fait que le cheval produise encore des crottins ne signifie pas grand-chose car il peut s'agir de crottins qui se trouvaient en aval du bouchon. L'animal peut donc être victime d'une sévère obstruction intestinale malgré cette émission. Bien sûr, s'il n'y a plus aucun crottin, c'est que le transit est interrompu.

L'accélération du pouls

La prise du pouls donne de précieuses indications. Il est normalement de 36 à 44 battements par minute chez un cheval au repos. Il s'accélère avec la douleur et l'anxiété. Plus l'état du cheval se dégrade, plus son rythme cardiaque s'accélère. La prise régulière du pouls permet donc de suivre l'évolution de la situation.

Température normale

La température rectale n'augmente que peu lors de coliques. Une fièvre évoque une infection. En revanche, une température trop basse, associée à une respiration haletante, est très mauvais signe. Elle annonce l'apparition d'un état de choc.

Bon à savoir

Lorsqu'un cheval est longuement immobilisé à cause d'une blessure à un membre, on peut redouter l'apparition de coliques digestives. Il faut réduire beaucoup sa ration et supprimer pratiquement les aliments concentrés au profit du foin.

La soumission

2011-02-04T11:00:00.001+01:00

Dans la notation des reprises de dressage, la soumission est une des quatre notes d'ensemble du cheval. Ce mot qui peut sembler sévère cache en fait des principes fondamentaux de dressage : le respect et la confiance.

La soumission à tous les niveaux

A quoi juge-t-on qu'un cheval est soumis? Avant tout à la bonne volonté avec laquelle il exécute les mouvements qu'on lui demande.

Précisions

Le règlement précise, pour une reprise D : « Soumission : correction de l'attitude et obéissance à la main et aux jambes ». Alors que pour un prix Saint-Georges on trouve : « Soumission : attention et confiance ; harmonie, légèreté et aisance des mouvements ; soumission au mors et légèreté de l'avant-main » . La soumission recouvre donc bien plus qu'une simple obéissance de la monture aux ordres du cavalier : il s'agit plutôt d'une attitude générale du cheval qui semble exécuter les mouvements volontiers et avec facilité, dans un bon équilibre et en restant décontracté.

Attention et confiance

Ces deux points sont le fondement de tout dressage. Vous n'obtiendrez jamais rien d'un animal si vous ne parvenez pas à capter son attention ; vous n'en obtiendrez pas grand-chose s'il ne vous fait pas confiance. Dès les toutes premières séances d'éducation, vous devez avant tout exiger que l'animal s'occupe de vous et non du reste. Cette attention s'obtient facilement si l'on sait se poser en dominant.

Une autorité bien fondée

Pour un cheval, le dominant est celui qui assure la subsistance et la sécurité du troupeau. Une autorité solide repose sur le respect que vous inspirez au cheval. Dans son esprit, vous établissez des règles parce que vous savez ce qu'il faut faire. Ces règles sont claires et cohérentes et ne l'exposent jamais gratuitement au danger ou à la souffrance. Lorsqu'il tente de les contourner, vous le rappelez à l'ordre, réaffirmant la hiérarchie. Une fois que le cheval est convaincu que vous êtes un dominant, vous avez toute son attention : sa vie dépend de vous !

Harmonie

Si vous avez obtenu l'attention et la confiance de votre cheval, celui-ci exécute volontiers ce que vous lui demandez. De cette bonne volonté découle l'harmonie : le cheval « se livre », il essaie de faire au mieux de ses possibilités, dans la décontraction. Ce fragile équilibre est remis en question à chaque nouvel apprentissage : le cheval hésite, n'utilise pas forcément bien ses forces et son équilibre. Si vous en demandez trop, trop vite, il s'inquiète et la décontraction disparaît. Et, avec elle, l'harmonie et l'aisance.
Le cheval ne doit pas seulement comprendre un nouvel exercice, il faut aussi qu'il ait les moyens de le faire : souplesse, force, équilibre, coordination. Un bon dresseur dose l'entraînement afin de ne jamais demander au cheval ce qu'il n'est pas capable de donner. Un travail progressif est la clé de voûte de l'harmonie.

Le coin du pro

Si vous entreprenez de dresser un cheval, respectez quelques préceptes essentiels.

Réfléchissez avant d'agir : vous devez toujours savoir ce que vous cherchez à obtenir et pourquoi vous voulez l'obtenir ;
Partez toujours de quelque chose de connu ;
Modérez vos exigences, même si le cheval progresse rapidement ;
Ne confondez pas incompétence du cavalier et mauvaise volonté du cheval ; avant de vous en prendre à votre monture, assurez-vous que celle-ci a compris ce que vous lui demandez.

Le bon geste

L'attention du cheval ne peut être continue, c'est pourquoi il faut fractionner le travail en courtes séances, demander peu à la fois et accorder de fréquentes récompenses sous forme de récréation.

Soumission ou contrainte ?

La délicate notion de « soumission au mors » aboutit parfois à des applications qui laissent rêveur.

Non aux mains brutales

Qu'il s'agisse de soumission au mors ou de soumission tout court, le principe reste le même: respect et confiance. Quand on voit sur les terrains de concours certains chevaux véritablement « ligotés » par une main d'acier, on se demande si la notion de soumission n'a pas été mal interprétée. Les juges ne notent pas toujours avec toute la sévérité nécessaire ces démonstrations de brutalité, mais un cavalier exigeant doit s'efforcer d'aller contre cette tendance et de respecter les principes d'une véritable équitation de haut niveau : une main légère et juste en fait partie. Le ramener, rappelons-le, ne doit pas être imposé, mais adopté par le cheval parce qu'il lui permet de bien exécuter le mouvement.

Légèreté de l'avant-main

A haut niveau, le cheval de dressage est rassemblé : il est capable d'abaisser ses hanches en ramenant ses postérieurs sous lui pour alléger son avant-main, ce qui lui permet d'exécuter les airs avec facilité. La légèreté de l'avant-main est une preuve de soumission car elle signifie que le cheval s'engage et se livre, qu'il se place dans la bonne attitude pour exécuter ce qu'on lui demande, sans chercher à échapper aux aides ou à s'y opposer.

Bon à savoir

La soumission n'a rien à voir avec l'obéissance passive d'un sujet rempli de crainte. Elle est, au contraire, le résultat d'une vraie confiance du cheval dans son cavalier. L'animal obéit aux ordres parce qu'il respecte celui qui les donne et parce qu'il sait que ce dernier ne l'exposera pas à la douleur ou au danger. Lorsque l'autorité repose sur la contrainte, la force ou la peur, elle est fragile. Le cheval n'a pas confiance dans le dresseur ; il lui obéit parce qu'il y est obligé mais cherchera toujours à lui échapper à un moment ou à un autre. Il ne se livre pas, ses mouvements ne sont pas harmonieux et son équilibre est sans cesse remis en question.

La bride

2011-02-03T16:00:00.000+01:00

Bien qu'elle puisse devenir un instrument d'une grande précision entre des mains expertes, la bride, plus ou moins lourde, est très encombrante pour le cheval. A choisir avec beaucoup de discernement !

Pourquoi acheter une bride ?

Une bride coûte cher et doit être parfaitement adaptée à la tête du cheval. Ne faites pas cet achat, emballé par vos premières leçons de dressage, si vous n'êtes pas propriétaire de votre monture.

Un instrument de dressage

L'achat d'une bride n'est réellement justifié que si vous travaillez votre propre cheval en dressage et si celui-ci a déjà atteint un certain niveau : ramener, travail sur deux pistes. Cela suppose naturellement que vous soyez vous-même capable d'utiliser cette embouchure avec tout le discernement nécessaire et de la régler sur votre cheval. Si votre objectif est simplement de disposer d'un mors à branches, avec son effet de levier et sa gourmette, soit pour l'extérieur, soit pour l'obstacle, il vaut mieux vous orienter vers le hackamore (lui aussi d'emploi délicat ou vers le pelham, moins encombrant dans la bouche du cheval que la bride complète.

Comment choisir une bride ?

On la choisit avant tout en fonction de la tête et de la bouche de son cheval. On acquiert en général les cuirs et les embouchures séparément, ce qui permet de constituer une bride exactement comme on la désire et selon la conformation de sa monture.

La solidité.

Les bons cuirs sont solides, c'est-à-dire non seulement épais, mais également taillés dans des peaux de bonne qualité, bien tannées et bien travaillées. Observez bien les coutures et la bouclerie. La solidité est aussi une garantie de longévité. Les bons cuirs coûtent chers, mais ils durent des années, voire des dizaines d'années.

Le confort.

Un cuir de bonne qualité est souple malgré son épaisseur. Le bord des harnais n'est pas net et râpeux, mais arrondi, l'angle étant cassé. Les boucles sont protégées au niveau des points de friction.

La taille

Une même bride n'est pas toujours disponible dans toutes les tailles, ce qui peut vous obliger à choisir un autre modèle. Il faut préférer celles qui ont le plus grand nombre de possibilités de réglage. N'hésitez pas à changer le frontal s'il est trop juste ou trop lâche.

L'esthétique.

Chacun choisira selon goût : cuir brun, blond ou noir, plat ou rond, bouclerie inox ou dorée. Le tout est d'harmoniser les différentes pièces du harnachement et de tenir compte de la robe du cheval. Certains préfèrent la sobriété du ton sur ton, d'autre, le contraste (cuir noir sur une robe blanche, ou cuir anglais havane sur un cheval noir.

La bonne gourmette

On trouve des gourmettes à bas prix, mais elles sont souvent faites avec un acier de mauvaise qualité qui rouille. Choisissez une gourmette à 24 anneaux dont les anneaux s'emboîtent parfaitement à plat Pour le confort du cheval, utilisez un protège-gourmette en caoutchouc.

Gros plan

La bride exerce un effet abaisseur sur la nuque en même temps qu'elle incite le cheval à céder dans sa mâchoire. Cette double cession correspond à un dressage assez avancé. Ne mettez pas la bride trop tôt à un jeune cheval : il doit d'abord apprendre à se livrer.

Les mors

Les aciers d'une bride doivent être d'une grande solidité. N'optez pas pour le bas de gamme.
Les aciers peuvent être pleins ou creux-pleins, ils sont plus lourds mais aussi plus fins ; creux, ils sont plus légers mais nécessairement un peu plus gros. La plupart des mors sont en inox, mais on en trouve également dans un alliage à base de cuivre, d'une jolie teinte dorée, qui est réputée améliorer la décontraction du cheval en l'incitant à saliver.
Le choix de l'embouchure dépend des problèmes spécifiques du cheval et du travail qu'on lui demandera.

Le filet

Dans une bride complète, le mors de filet est toujours brisé, à anneaux simples ou à olives. Mieux vaut le prendre assez fin pour ne pas encombrer la bouche du cheval et garder une action précise.

La bride

Les mors de bride sont droits, avec un canon cintré (ou à pont) ou avec un passage de langue plus ou moins prononcé. Le passage de langue, comme son nom l'indique, dégage la langue. S'il est trop prononcé, il risque toutefois de toucher le palais du cheval lorsque la bride est en action. On peut également opter pour un mors à pompe, qui peut glisser légèrement de haut en bas sur les branches. Il est indiqué pour les chevaux qui contractent leur mâchoire lorsqu'ils sont montés en bride.

Le système lymphatique

2011-01-11T07:00:00.003+01:00

La lymphe et les ganglions

Les vaisseaux lymphatiques courent parallèlement aux artères et aux veines. Ils ramènent la lymphe au c¦ur. Ils sont parsemés de ganglions, véritables usines de détoxication et de lutte contre l'infection.

Une «soupe» nutritive

Tout le corps du cheval baigne dans un liquide que l'on compare souvent à une soupe nutritive. Ce liquide interstitiel coule entre les cellules, auxquelles il apporte de l'oxygène, de la nourriture et dont il emporte les déchets. Cette espèce de mer intérieure communique en permanence avec le sang au niveau des capillaires. Les globules blancs et la plupart des petites molécules transitent librement entre les capillaires sanguins et le liquide interstitiel. Seuls les globules rouges restent dans le «compartiment» sanguin.

Un système de vidange tissulaire

Le rôle du système lymphatique consiste à drainer le liquide interstitiel en surplus et à éviter qu'il ne s'accumule dans les tissus. Il s'agit donc d'un système de tuyauterie qui ramène l'excédent de liquide interstitiel dans la circulation sanguine. On appelle lymphe ce liquide qui remonte de la mer intérieure vers le c¦ur. Les vaisseaux lymphatiques constituent un réseau qui suit celui des veines. Les gros troncs terminaux se jettent finalement dans les grosses veines, juste en amont du c¦ur, que l'on nomme veine cave antérieure et veine sous-clavière. Mais, à la différence des veines, les vaisseaux lymphatiques ne contiennent pas de muscles qui favorisent la remontée du liquide vers le c¦ur. Il suffit donc parfois de peu de chose pour que le système s'engorge.

Les ganglions filtrent la lymphe

Tout le long des vaisseaux lymphatiques, la lymphe est filtrée par des ganglions. Ces petites usines de désinfection contiennent des macrophages: des globules blancs mangeurs de bactéries. En cas d'infection, ces ganglions se mettent à gonfler. Cela signifie qu'ils font une guerre sans merci aux microbes qui ont envahi la région.

Les organes lymphatiques

Certains organes peuvent être assimilés au système lymphatique en ce sens qu'ils sont spécialisés dans l'épuration du sang et la lutte contre l'infection.

La rate : c'est une des usines de purification du sang. C'est à son niveau que sont détruits les globules morts ou les débris divers qui flottent dans le sang. La rate produit aussi certains des éléments du sang comme les plaquettes (qui servent à la coagulation).
Les amygdales : ce sont les remparts de l'organisme au niveau de la gorge; leur rôle est de lutter contre les microbes qui arrivent avec la nourriture et l'air inspiré.
Le thymus : il est surtout utile au poulain, lorsque celui-ci construit ses défenses immuniaires.

Le saviez-vous ?

La lymphe représente environ 2 à 3 % des fluides qui constituent le corps du cheval. C'est elle qui permet aux graisses de passer du tube digestif dans le sang. Les chevaux ont des ganglions volumineux là où d'autres animaux n'en possèdent qu'un ou deux petits.

L'appareil lymphatique du cheval

Veine lymphatique cervicale
Canal thoracique
Veine cave antérieure
Coeur
Rate
Thymus
Plaques de Peyer de la muqueuse
Moelle osseuse
Ganglion de l'auge
Ganglion préscapulaire
Ganglion cubital
Ganglion inguinal
Ganglion poplité
Ganglions rétropharyngiens

L'immobilité favorise l'engorgement des membres

Lorsque les chevaux sont enfermés à l'écurie et ne sortent pas suffisamment, il arrive que leurs jambes se mettent à gonfler. Il faut en premier lieu leur offrir davantage d'exercice.

Trop-plein

C'est au niveau des jambes que la pression sanguine est plus élevée. Tout le sang tombe, en effet, de toute la hauteur du cheval dans ses sabots. Il arrive donc que les veines et les vaisseaux lymphatiques aient un peu de mal à faire remonter tout ce liquide vers le c¦ur. Lorsque le système se dérègle, les interstices entre les cellules se remplissent d'eau. Les tissus de la jambe se gonflent d'un trop-plein de liquide. Ils s'engorgent. C'est ce qu'on appelle un œdème.

Immobile, il gonfle

Cela se produit lorsque les chevaux ne font pas assez d'exercice. La contraction musculaire favorise, en effet, la remontée des liquides vers le haut de la jambe. L'écrasement des fourchettes, à chaque foulée, propulse également le sang et la lymphe vers le haut. C'est donc plutôt lorsque les chevaux sont immobilisés au box que leurs jambes gonflent.
C'est la raison pour laquelle on leur enserre souvent les jambes dans des bandes de repos. La pression du bandage empêche le liquide de s'accumuler dans les tissus.

Le bon geste

Marcher dans l'eau (et particulièrement en bord de mer) stimule la circulation sanguine et resserre les tissus. C'est un exercice recommandé pour prévenir ou pour réduire les engorgements.

A faire

Les chevaux libres déambulent presque en permanence. Pour modéré qu'il soit, cet exercice suffit à limiter les risques d'engorgement des membres. On a tout avantage à accorder chaque jour au cheval qui vit en box quelques heures de liberté au paddock ou au pré.

L'impulsion, clé de voute de l'équitation

2011-01-09T08:00:00.001+01:00

L'impulsion, voilà un mot que le jeune cavalier entend fréquemment, sans toujours bien en comprendre le sens. Cette qualité naturelle du cheval doit être soigneusement préservée et entretenue tout au long du dressage.

L’impulsion : une énergie naturelle

L'impulsion, ce n'est ni la vitesse, ni l'ardeur, ni le mal que se donne le cavalier pour faire avancer son cheval : c'est le désir qu'a le cheval de se porter en avant. L'impulsion est en quelque sorte l'énergie naturelle du cheval, canalisée par le cavalier.

Une énergie de fuite

On parle beaucoup de 1'«impulsion naturelle» du cheval, que le cavalier, au cours du dressage, s'efforce constamment de ne pas briser. En fait, cette impulsion n'est autre que l'instinct de fuite du cheval, qui l'incite à réagir à la plupart des stimuli en cherchant à se ruer en avant. Car, en l'absence de ces stimuli, le cheval libre serait plutôt du genre à s'économiser, comme la plupart des animaux. Il est en effet assez difficile de se procurer de la nourriture pour ne pas gaspiller inutilement les calories chèrement acquises.

Commune à toutes les équitations

C'est cette énergie, cette propension à réagir énergiquement par un mouvement en avant, que le cavalier cherche à préserver et à entretenir durant toute l'éducation du cheval et qu'il appelle «impulsion». Le maintien de cette qualité est une priorité commune à toutes les équitations. Elle est un peu à l'équitation ce que le moteur est à la voiture. Le cavalier ne fait que diriger et contrôler cette énergie: il ne devrait pas être celui qui la produit !

Physique et mentale

L'impulsion d'un cheval dépend de son attitude psychologique autant que de ses dispositions physiques. Un cheval doit être progressivement entraîné pour disposer de moyens à la mesure de l'effort demandé. Si la demande est trop importante par rapport aux possibilités du cheval, ce dernier s'épuise rapidement, physiquement et mentalement : il perd peu à peu sa capacité à réagir, son impulsion «s'use».

Une énergie fragile

Il est bien évident qu'un cheval d'instruction, qui passe beaucoup de temps à tourner en rond dans un manège, perd peu à peu son énergie naturelle. En outre, les interventions maladroites des cavaliers débutants s'opposent souvent aux quelques efforts qu'il est encore prêt à fournir : il devient donc champion dans l'art de tirer au flanc.
De même, un cheval monté de façon trop autoritaire, même par un cavalier exercé, perd le goût de l'effort. Il reste «en arrière de la main», il trouve des positions qui lui permettent de s'économiser et d'échapper à des aides trop contraignantes.

Bon à savoir

Une main trop contraignante peut «briser» l'impulsion du cheval. On entre alors dans un cercle vicieux, où le cavalier s'use à stimuler une impulsion réticente tandis que le cheval cherche à échapper à des aides trop coercitives par des positions de défense, par exemple en s'encapuchonnant.

Le coin du pro

Si votre cheval manque systématiquement d'impulsion, c'est qu'il a subi un traumatisme majeur au cours de son dressage ou qu'il souffre physiquement Cela peut aussi provenir de la façon dont vous le montez ou l'entraînez. .A l'inverse, un cheval qui part dans de folles débandades, qui se rue sur les obstacles ou qui est incapable de marcher dans le calme n'est pas non plus dans la juste impulsion.
L'impulsion, c'est l'énergie que vous offre le cheval, pas celle qu'il vous vole dans le désordre.

L’impulsion dans la pratique

Préserver l'allant du cheval et laisser intacte son envie de se livrer, c'est un art. Dans toutes les disciplines, ce talent du cavalier détermine la qualité des prestations de son cheval à long terme.

Au club

Au club, tous les chevaux n'ont pas la même énergie. L'apprenti cavalier doit parfois savoir réveiller l'impulsion «endormie». Labourer en permanence les côtes du cheval ne vous mènera à rien : vous devez faire comprendre au cheval, dès le début de la reprise, qu'avec vous il doit se porter en avant. Montez avec une cravache. Lorsque vous donnez des jambes, faites-le fermement, nettement, et assurez-vous que vous ne gênez pas le cheval dans sa bouche. S'il ne se porte pas aussitôt en avant, donnez-lui un petit coup de cravache sur le flanc, derrière la botte. Ce coup doit suivre immédiatement l'action des jambes.
Si vous répétez cette action deux ou trois fois en début de séance, l'attention et l'énergie du cheval seront stimulées. Prenez soin de doser vos actions pour ne pas avoir à «freiner» le cheval juste après lui avoir demandé de se porter en avant !

A long terme

Si vous possédez un cheval, et que vous travaillez souvent seul, la question de l'impulsion est particulièrement délicate. Vous allez former un couple avec votre cheval. Vous devez absolument régler les problèmes d'impulsion au fur et à mesure de leur apparition. Recherchez l'engagement, l'équilibre, la soumission. .Accordez de fréquentes récréations, rênes longues.
Un cheval bien monté, bien entraîné, qui ne souffre pas, n'a pas de gros problèmes d'impulsion. Respectez les étapes de la progression, préservez le moral de votre monture et, comme il se doit, remettez-vous souvent en question!

Bon pour le moral

L'impulsion perdue peut en général se retrouver, à condition de commencer par restaurer le moral du cheval : accordez-lui une période de vacances au pré, où il pourra «oublier».

Protéger la santé du cheval en randonnée

2011-01-07T09:00:00.001+01:00

Combien de beaux rêves d'aventure interrompus par un incident de santé du cheval ? Ménageons nos montures pour qu'elles conservent bon pied bon œil pendant toute la durée de la randonnée.

Prévenir : la meilleure médecine

« Mieux vaut prévenir que guérir » : cet adage résume bien ce qu'il faut faire pour éviter à votre cheval la plupart des ennuis de santé.

La préparation

Avant de partir pour une randonnée, même si ce n'est que pour deux jours, préparez votre cheval. Il doit être en parfait état grâce à une alimentation saine, en souffle et en muscles grâce à de courtes, fréquentes et progressives sorties en terrain varié. Ces dernières, jointes à de bonnes conditions de vie, lui donneront un moral d’acier. Tout sera alors en ordre pour que votre randonnée se passe bien.

Les problèmes liés à l'alimentation

Prévoir les repas du cheval en randonnée est parfois compliqué. C'est pourtant indispensable. Un cheval qui perd de l'état s'affaiblit. Il souffre de l'effort à fournir et perd le moral. Il devient plus vulnérable et s'expose aux maladies, incidents ou accidents qu'il aurait facilement évités s'il avait été bonne condition. Ce qu’il brûle doit être remplacé par un apport alimentaire équilibré. Il ne peut se contenter d'être mis en pâture pour la nuit : même s'il broutait en permanence, la quantité serait insuffisante ; de plus, l'herbe ne contient pas tous les nutriments nécessaires pour compenser ses efforts.
Par ailleurs, le cheval qui a travaillé toute la journée doit se reposer, ce qui lui laisse peu de temps pour s'alimenter.
Comptez deux compléments de céréales ou de granulés par jour en plus du foin ou du pâturage.

Les risques de déshydratation

Un cheval à qui il manque 1 % d'eau perd 10 % de ses moyens, 2 % d'eau et c'est 20 % de ses moyens qui s'en vont, et ainsi de suite. De plus, un cheval assoiffé ne s'alimente pas, ce qui n'arrange pas son état.
En traçant votre parcours, repérez les lieux où il sera possible d'abreuver les chevaux. Faites-les boire aussi souvent que possible. Ajoutez éventuellement un peu de gros sel dans la ration (le sel permet de fixer l'eau dans l'organisme). Certains chevaux ne boivent pas ailleurs qu'au pré ou il l'écurie : ne les utilisez pas pour randonner.

Les risques d'usure

Le port du harnachement pendant de longues heures de marche est souvent à l'origine d'irritations, de gonfles (ampoules), voire de plaies qui empêchent de brider ou de seller.
Un bon pansage procure un massage bienfaisant, élimine la poussière, défait les poils collés qui pourraient être source de blessures.
Choisissez un matériel de bonne qualité, conçu pour la randonnée et adapté à la morphologie de votre cheval.

Protéger pieds et membres

Durant une randonnée, vous devez tout faire pour éviter le moindre problème au niveau des membres et des pieds. Tendinites, entorses, bleimes, abcès : la guérison exige un arrêt total.
On évite les blessures de la sole en faisant poser par le maréchal-ferrant une plaque entre le sabot et le fer.
Doucher les pieds à l'eau froide ou baigner les membres dans une rivière aussi souvent que possible limite les risques de tendinite. Les sols glissants (verglas, goudron) le sont beaucoup moins si le cheval porte, à ses fers. des pointes de tungstène (sur le goudron), ou des crampons (sur le verglas).
Les terrains irréguliers (galets, sentiers empierrés, labours) favorisent les entorses. Mettez pied à terre et laissez le cheval choisir son chemin.

Prévenir les maladies

On peut prévenir une partie des maladies provoquées chez le cheval par des virus, des bactéries, des champignons ou des parasites.

Prévention de base

Un cheval de randonnée doit être vermifugé et vacciné au moins contre la grippe, le tétanos, la rage.
La maladie du lundi ou myoglobinurie ainsi que la fourbure s'évitent par un programme alimentaire adapté au travail. La fourbure peut aussi avoir d'autres causes, en particulier le stress. Ménagez votre monture.
Pour éviter un coup de chaleur ou une insolation, épargnez à votre monture les efforts sous le soleil.

Question d'hygiène

Maladies de peau, gale, teigne sont souvent très contagieuses. Pour éviter une contamination intempestive, pansez avec soin, n'échangez pas les tapis et le matériel, évitez, au cours de la randonnée, de mettre en contact votre monture avec des chevaux inconnus. Cette dernière précaution protégera aussi votre cheval de la gourme, de la grippe et d'autres maladies contagieuses.

Soyez attentif

Tous les soirs et tous les matins, examinez votre cheval avec soin : petites blessures, gonfles, mal au dos, légère boiterie, œil terne, muqueuses pâles, essoufflement anormal, rythme cardiaque trop élevé, température : rien ne doit vous échapper.

Rêne d'ouverture et rêne d'appui

2010-12-26T12:00:00.002+01:00

On compte, en équitation western, quatre effets de rêne. Parmi eux, la rêne d'ouverture et la rêne d'appui ou «neck rein» qui permettent de diriger le cheval ou, plus précisément, de lui indiquer la direction dans laquelle on désire aller.

La rêne d’ouverture

Elle amène le nez du cheval dans la direction où l'on souhaite aller : rêne d'ouverture droite pour aller à droite, gauche pour aller à gauche. La rêne d'ouverture est utilisée essentiellement avec les jeunes chevaux, qui doivent apprendre à suivre leur nez. Plus tard, le cheval apprend à répondre à la neck rein : on emploie alors de moins en moins la rêne d'ouverture. Pour travailler en rêne d'ouverture, on utilise un mors de filet adapté au cheval.

Comment procéder

Placez vos mains à hauteur de la corne, l'une à droite, l'autre à gauche et à 10 cm environ de celle-ci ; regardez dans la direction où vous souhaitez aller.
Levez la main du côté où vous voulez tourner en éloignant la rêne de l'encolure du cheval. Le déplacement de votre main est de 15 à 20 cm environ. Ne cassez pas le poignet, ne tournez pas la paume vers le ciel.
Dès que le cheval commence à tourner, relâchez l'aide, ramenez votre main en position normale.
Tandis que la main intérieure se place pour la rêne d'ouverture, l'autre main amorce une neck rein en se plaçant juste au-dessus de la crinière, la rêne extérieure venant ainsi au contact de l'encolure.

Et si le cheval ne tourne pas ?

En rêne d'ouverture, on est un peu impuissant. Il faut accentuer l'action en montant la main très haut, le cheval finira par être obligé de tourner lorsqu'il parviendra aux limites de la carrière. Cédez aussitôt et félicitez-le ; il associera ainsi tourner-rêne d'ouverture. S'il refuse d'obéir à une neck rein, rappelez-le à l'ordre par une rêne d'ouverture, à moins que vous soyez en compétition, où cela est strictement interdit.

La neck rein

La neck rein permet de travailler à une main en utilisant un mors adapté. Dans un premier temps on peut cependant très bien utiliser cet effet de rêne avec un mors de filet, à deux mains. On utilise une neck rein gauche pour aller à droite et inversement.

Comment faire

Tournez votre regard dans la direction où vous souhaitez aller. Ce point est très important car l'ensemble de votre corps prendra ainsi la bonne position. Avec la main de la neck rein, montrez du doigt cette direction : votre main se placera naturellement bien. Pour aller vers la gauche, la rêne droite viendra toucher le côté droit de l'encolure.
Pour tourner «plus court», montez vos mains vers les oreilles du cheval. Ramenez vos mains vers la corne pour reprendre une trajectoire droite.

A deux mains d’abord

Pour enseigner la neck rein au cheval, et lorsqu'on monte un cheval peu mis, on exécute la neck rein avec les deux mains. Par la suite, on travaille en général la neck rein à une main. Dans ce cas, la main se trouve à gauche du cheval quand on veut aller à gauche et à droite quand on veut aller à droite, alors que dans le travail à deux mains il est interdit de «traverser la main» (dépasser la ligne de la crinière).

Le Don

2010-12-23T09:00:00.002+01:00

Ce cheval russe était la monture des célèbres cosaques. Les éleveurs sont conscients des imperfections de sa conformation, mais continuent de l'élever parce que cette race a fait ses preuves en matière de bravoure, de force et de rusticité.

Les chevaux du fleuve

Longtemps monture des cosaques, le don tient son nom du fleuve au bord duquel il vit depuis des temps immémoriaux.

Chevaux sauvages pour guerriers nomades

Les communautés de cosaques se formèrent au nord de la mer Noire, vers l’an mille. Mais ce n'est qu'au XIVe siècle qu'elles constituèrent un véritable « peuple à cheval ». Ces cavaliers légendaires se remontaient en capturant des chevaux sauvages au sein des troupeaux de la steppe. Bien qu'il soit difficile de retracer précisément l'origine de ces troupeaux, on suppose qu'ils se sont constitués, au moins en partie, grâce aux ancêtres des chevaux mongols, échappés aux hordes de Gengis Khan.

La rudesse qui donne la force

Le don est d'une extrême rusticité, d'une robustesse, d'une endurance et d'une frugalité remarquables. Ces caractéristiques s'expliquent par la rudesse des conditions de vie dans les steppes d'où il est originaire et où il passe généralement, encore de nos jours, toute l'année en liberté. Au printemps et en été, il se gave d'herbe dure et riche; il emmagasine vitamines et minéraux et se constitue une réserve de graisse, Lorsque l'hiver arrive, ce «lard» lui offre assez de ressources pour affronter les froids redoutables de ces contrées où la température descend jusqu'à -40°C. Quelle que soit l'épaisseur de la neige, le don parvient toujours à la gratter et à atteindre le sol et l'herbe rase qui lui permet de subsister jusqu'au printemps suivant.

Croisements et recroisements

Au XVIIIe siècle, on se préoccupa d'améliorer la race, de lui donner de la taille et de l'ampleur. Pour y parvenir, on lâcha dans les steppes du Don des étalons turkmènes et karabakhs. Mais les résultats ne furent guère satisfaisants, si l'on s'en tient au jugement des hussards de Napoléon qui voyaient en ces rustiques montures de « petits chevaux hirsutes ». Aussi dès le début du XlXe siècle, on apporta au don du sang orlov et arabe puis pur-sang. Les croisements ne cessèrent vraiment que vers 1900, époque à laquelle la race sembla assez bien fixée. Le don, qui a conservé une vigueur peu commune est aujourd’hui un bon cheval de selle,

Le don et la retraite de Russie

Lors de l'effroyable retraite de Russie, en 1812, les cosaques ont été des « guêpes sur les flancs de la Grande Armée », harcelant sans relâche et avec beaucoup d'efficacité les soldats de Napoléon. Les hussards estimaient que l'ennemi montait de « vilains petits chevaux inélégants, secs et hirsutes ». Mais, s'ils ne payaient pas de mine, les chevaux du Don ignoraient le froid et multipliaient les charges, tout en se contentant de très maigres rations. Quant aux montures des Français, elles mouraient de fatigue et de faim par dizaines de milliers...

Malgré les apparences

Le don ne surprend ni par sa beauté ni par la perfection de son modèle. Mais ses qualités n'en sont pas moins réelles.

Origines

Le don a longtemps vécu libre. au bord du fleuve dont il porte le nom, l'homme prélevant sur les troupeaux les sujets dont il avait besoin. Aujourd'hui, ce cheval est toujours élevé de la même manière, mais sur des territoires moins étendus.

Type et tempérament

Épaule trop droite, membres trop longs, paturons trop raides, articulations insuffisamment épaisses, jarrets coudés ou vilains aplombs : le modèle du don est souvent imparfait. Évidemment, tout cela lui donne des allures qui ne sont pas toujours très souples, élégantes ou confortables. Et pourtant ! Même si on peut trouver à redire sur sa conformation, il demeure un extraordinaire coureur de fond. Pour en juger, il suffit d’assister à l’arrivée du plus dur test auquel on le soumet, qui consiste à lui faire couvrir 275 km en moins de 24 h.

Modèle

La tête, surmontée de deux petites oreilles, avec un profil rectiligne, est expressive et assez gracieuse. L’encolure, de longueur moyenne est attachée assez haut sur le garrot parfois noyé L’épaule est souvent droite. La poitrine est ample, le dos droit et la croupe généralement un peu plate. Les membres sont longs, droits et durs, mais les articulations ne sont pas toujours assez épaisses et les défauts d’aplomb sont fréquents, ce qui explique des allures un peu courtes et inélégantes, mais économiques.

Taille

De 1,60 m à 1,68 m au garrot.

Robe

L’alezan, le bai et le bai-brun dominent, souvent avec des reflets dorés qui rappellent la robe louvette des ancêtres de la race. On trouve aussi des gris ou des cafés au lait. Queue et crinière sont courtes et peu fournies.

Caractère

Bien qu’il soit généralement élevé en liberté, le don s’attache facilement à l’homme. Ses yeux brillants d’intelligence sont dépourvus de malice : c’est un cheval d’une grande docilité, toujours prêt à coopérer, gentil et doté de sang-froid.

Maîtrise des allures : le galop lent

2010-12-14T08:00:00.000+01:00

Pour le cavalier d'extérieur, entre la griserie des grands espaces, l'émulation du groupe et l'absence de cercles, le ralentissement du galop n'est pas facile. Il faut beaucoup de patience et de travail pour maîtriser cette allure.

Une préparation délicate

A moins de disposer d'une carrière et des conseils d'un dresseur, le cavalier d'extérieur doit se débrouiller avec les moyens du bord.

Régulariser le galop

Avant de chercher à ralentir le galop, il faut en faire une allure stable que le cheval maintient sans excitation ni paresse. La première précaution consiste il s'interdire les « bouts vite » et les courses entre amis. Le galop doit cesser d'être associé au désordre et au défoulement et constituer un vrai travail. On s'efforcera de trouver des terrains plats et de bons sols, ce qui permettra de demander à sa monture des temps de galop de plus en plus prolongés : d'abord quelques centaines de mètres, puis, quand la mise en condition aura progressé, jusqu'à deux ou trois kilomètres. Le cheval va apprendre à se caler dans son allure et se montrer de plus en plus sérieux.

Apprendre à laisser faire

Si les rênes sont ajustées, le cheval risque de prendre appui contre la main pour accélérer et ne plus se décontracter. Il faut donc abandonner le contact et n'intervenir brièvement que de temps à autre s'il prend trop de vitesse. Même précaution avec les jambes : surtout, ne pas entretenir l'allure, mais laisser faire le cheval. Lorsqu'il retombe dans le trot, intervenir fermement pour rétablir le galop. Ainsi, il apprendra peu à peu à se prendre en charge. L'objectif est atteint lorsqu'on peut rester assis tranquillement dans sa selle à ne rien faire, sur un cheval détendu qui tient de lui-même son allure.

Équilibrer le cheval

On pourra alors lui proposer des exercices destinés à améliorer son équilibre. Par exemple galoper dans un chemin sinueux ou dans un chemin où alternent montées et descentes douces, travailler sur de grands cercles se réduisant progressivement ; slalomer entre des arbres : l'idéal consiste alors à décrire des zigzags réguliers pour que le cheval puisse prévoir sa trajectoire et se rassembler. Enfin, on pourra demander quelques foulées d'accélération suivies d'un retour à la vitesse d'origine.
Le cheval apprend ainsi à s'équilibrer et tout est prêt pour ralentir. Le meilleur des exercices consiste à travailler le départ au galop depuis le pas. Lorsqu'il saura réussir cette transition, il donnera quelques belles foulées rassemblées. Il suffira d'essayer de conserver ensuite ce bel équilibre sur une distance de plus en plus grande.

Le barème des points

Points	Temps (s)	Points	Temps (s)
30	33,8	14	31,4
29	33,6	13	31,2
28	33,5	12	31,1
27	33,3	11	30,9
26	33,2	10	30,8
25	33	9	30,6
24	32,9	8	30,5
23	32,7	7	30,3
22	32,6	6	30,2
21	32,4	5	30
20	32,3	4	29,3
19	32,1	3	28,5
18	32	2	27,8
17	31,8	1	27
16	31,7	0	26
15	31,5

Sur le terrain

Même bien préparée, l'épreuve des allures peut comporter des surprises et des déconvenues.

Des chevaux rouillés !

L'épreuve a lieu le lendemain du parcours d'orientation. Bien souvent, le cheval souffre de raideurs dues à la fatigue de la veille. Donnez des soins attentifs pour l'aider à récupérer pendant la nuit : massages, bandes de repos, homéopathie. Une détente très progressive est nécessaire, au pas libre, d'abord en main. puis sous la selle, avant d'attaquer l'échauffement. Comptez une bonne heure, voire plus, pour rendre à la « machine » un peu d'élasticité.

Un étroit couloir

La piste des allures est un couloir de 150 m de long sur 1,50 m de large. La première difficulté consiste à rester au milieu de la piste : si le cheval se traverse (préparation physique insuffisante) ou si un élément du décor l'effraie, il aura vite fait de poser un pied sur la ligne ou de sortir du couloir, ce qui lui vaudrait la note de 0 sur 30. Certains chevaux ont même peur des contrôleurs, qui se tiennent de part et d'autre du tracé pour vérifier l'allure.

Soigner son entrée et sa sortie

Les difficultés commencent dès l'entrée sur la piste : il arrive que le cavalier ne dispose que de quelques mètres pour prendre le galop, ce qui suppose un départ quasiment de pied ferme. Ensuite, le cheval peut s'effrayer des bornes de chronométrage comme de la ligne de départ (ou d'arrivée), qu'il risque de sauter, à moins qu'il ne s'arrête brusquement. Les deux lignes blanches qui délimitent la piste peuvent aussi l'inquiéter et l'inciter à précipiter.

La concentration : une clé pour réussir

2010-12-12T08:00:00.000+01:00

Concentration : voilà un mot que l'on sert à toutes les sauces, sans bien savoir à quoi il correspond. Pourtant, la concentration est un outil de travail fondamental dans tous les domaines, particulièrement utile aux sportifs qui pratiquent la compétition.

Qu’est ce que la concentration ?

La concentration, c'est la capacité à mobiliser son esprit (et donc son énergie) pour une seule action : un travail à faire, le parcours, la reprise, etc.

Un mot expressif

La concentration permet à l'énergie, aux forces physiques et mentales, de se «concentrer» sur un point. Une personne concentrée est totalement attentive, absorbée par ce qu'elle fait. Le bruit, l'agitation ne la perturbent pas car elle est réellement «dans» son activité, et le reste se produit «en dehors». Si vous abordez une épreuve dans cet état, aucun élément extérieur et inutile ne viendra vous troubler.

Concentration sans tension

Dans notre société pressée, agitée, on confond concentration et tension. On se figure une personne concentrée sous les traits d'un homme d'affaire super stressé en train de gérer dix affaires en même temps. En fait, pour se concentrer, il faut se décontracter, «faire le vide», laisser le calme nous envahir. La concentration est précédée d'une sorte de silence intérieur : notre esprit devient clair, dégagé des pensées qui l'encombraient.Il ne se projette pas dans l'avenir, ne s'égare pas dans le passé, mais se concentre sur l'instant. Notre corps est tonique, sans crispation ni tension.

Une disponibilité totale

La concentration ne permet pas seulement de bien réussir une épreuve. C'est un outil formidable pour progresser. Se concentrer, c'est savoir se rendre totalement disponible, dans le présent, pour l'action à laquelle on se livre, quelle qu'elle soit. Il faut par exemple cesser de bâcler la détente avec le sentiment que ce qui est important est à venir. Les grands champions ne se concentrent pas dans les quelques instants qui précèdent une grande reprise ou un grand parcours ; toute leur vie, tout leur travail sont une sorte de concentration permanente. Si vous voulez devenir un grand cavalier, sachez que votre carrière ne se joue pas dans le prochain concours, dans la prochaine sortie, mais maintenant, à chaque instant.
Donnez à chaque geste son poids, son importance. Soyez présent dans ce que vous faites et faites-le bien ; un trot d'échauffement bien mené, où vous percevez chaque foulée, chaque vibration de votre cheval, est essentiel dans votre vie de cavalier. Un parcours de CSO international n'est que le résultat de tous les autres instants.

Accéder à la concentration

Pour accéder à la concentration, il faut savoir se décontracter et «faire le vide». De nombreuses techniques peuvent vous y entraîner.

Entraîner le mental

A moins que vous soyez doué d'un talent naturel et c'est le cas de nombreux champions, vous devrez apprendre à maîtriser votre mental pour accéder à volonté à un état de concentration optimale. Toutes les techniques de relaxation favorisent la concentration. Certaines pratiques la visent directement : le yoga, la méditation, le taï-chi, etc. Chacun doit choisir une technique pour travailler son mental comme il travaille son corps : échauffement, assouplissement, musculation. La maîtrise de votre état mental vous permettra de progresser très rapidement et d'obtenir des résultats stupéfiants.

Le «truc» de secours

Avant une reprise, un parcours, une démonstration ou tout autre moment important, efforcez-vous de vous isoler, même quelques instants. Prenez une position confortable. Respirez profondément, expirez longuement, plusieurs fois. Concentrez-vous totalement sur votre respiration, sentez l'air entrer dans les poumons, les remplir, savourez le relâchement lors de l'expiration. Si vous le faites bien, vous ne pensez à rien d'autre. Vous «devenez» votre respiration. Mémorisez bien cette sensation de détente, de calme, de lucidité : c'est la concentration ! Ensuite, au moment d'entrer en piste, essayez de vous remémorer cette sensation, de la faire revenir en vous.

Pré ou écurie

2010-12-10T16:00:00.001+01:00

Comment savoir quel sera le meilleur hébergement pour votre cheval ? Pour son bien-être et la qualité de ses performances, faut-il choisir le pré ou le box ? Un peu des deux, sans doute, le dosage variant selon les circonstances.

Pré ou box : un équilibre à gérer

L'un et l'autre sont indispensables, mais le pré l'est bien plus que le box.

Le box, avec modération

Le box est un outil de travail utile pour le cavalier, pas un lieu de vie permanent pour le cheval. Il rend de grands services, certes, mais comme toute bonne chose, il doit être utilisé avec modération. Le cheval ne devrait pas y passer plus de la moitié de son temps.

Un outil de domestication

Pour familiariser un jeune cheval avec sa future vie de cheval de selle, rien de tel que quelques jours au box. Quand il comprend que son abreuvement, son alimentation et sa liberté dépendent de l'homme, il s'adapte volontiers à sa condition d'animal domestique.

Avant une compétition

Pour préparer un cheval à une compétition, il est souvent préférable de le garder au box tout le mois qui précède, en le sortant toutefois chaque jour. Cela contribue à sa préparation mentale. Travail, box ; box, travail, il ne pense plus à autre chose, un peu comme vous en période d'examen : vous n'êtes pas autorisé à aller faire la fête avec les copains !

L'aspect fonctionnel

Un cheval au box est facile à prendre, toujours disponible et à peu près propre. Il peut être logé en plein cœur d'une ville. Une bonne écurie chaude et généreusement paillée est aussi un lieu de repos agréable et un abri lorsque le mauvais temps fait rage.
Enfin, le box permet de soigner un cheval malade, de l'isoler en cas de nécessité.

Le pré, sous surveillance

Le pré se rapproche du mode de vie naturel du cheval tout en maintenant ce dernier dans un état de dépendance.
Un pré correct doit offrir une surface de pâture d'au moins un hectare pour deux chevaux (ne pas mettre un cheval seul au pré), être bien clos et posséder un abri naturel ou construit. Le cheval au pré doit recevoir au moins une visite quotidienne.

Sain de corps et d'esprit

Un cheval qui vit au pré n'a pas nécessairement besoin d'être monté tous les jours. Il peut se déplacer et s'occuper, il est en compagnie. Il n'est pas exposé aux maladies mentales ou physiques liées à la claustration. Il développe une bonne résistance au froid et son système digestif fonctionne bien. Il est globalement en meilleure santé physique et mentale qu'un cheval qu'on enferme.

Le bon geste

Prenez bien soin de votre cheval mis au pré : allez le voir quotidiennement, examinez-le, donnez-lui du foin et du grain si nécessaire, contrôlez l'abreuvoir et l'état des clôtures.

Bon pour le moral

Si votre cheval semble abattu, s'il «se traîne», s'il perd l'appétit sans raison médicale valable, un séjour au pré lui rendra vraisemblablement le goût de vivre. De même, un cheval agressif, nerveux, qui devient incontrôlable, retrouvera son équilibre s'il peut passer une partie de son temps au pré avec des compagnons.

Le coin du pro

Certains chevaux sont restés si longtemps enfermés que, dehors, ils dépriment. C'est une forme de maladie mentale. Si c'est le cas du vôtre, réhabituez-le progressivement à la liberté avec un compagnon.

Programme de vie...

Pour le bien-être du cheval au travail, il faut savoir répartir le temps qu'il passe au pré et celui qu'il passe à l'écurie. Comment s'y prendre ?

Le pré à portée de sabot

Quand on dispose à la fois d'un box et, à proximité, d'un pré, il n'est pas toujours facile de savoir quelle solution choisir. Voici de bonnes raisons pour :

Le mettre au box

vous allez le monter dans quelques heures
il tombe des trombes d'eau et le vent s'en mêle, ou il fait très chaud et les mouches sont nombreuses
vous préparez une compétition qui a lieu dans un mois

Le mettre au pré

vous n'aurez pas le temps de le monter
il a bien droit à quelques jours de repos après avoir travaillé toute la semaine
c'est la nuit, il fait beau, l'herbe est bonne...
c'est les vacances !

Si le pré est loin

Vous vivez en ville, le pré est à 50 kilomètres. Voici quelques règles de conduite.

Le cheval doit être monté chaque jour, ou lâché en liberté plusieurs heures, si possible avec un compagnon.
Chaque fois que vous pensez ne pas le monter pendant plusieurs jours, n'hésitez pas : emmenez-le en pâture!
Dans tous les cas de figure, faites en sorte qu'il y passe au moins deux jours , deux fois par mois. Le pré lui fera oublier le stress de la compétition ou de l'enfermement et, si l'herbe est bonne, lui fera gagner de l'état.

Attention, danger !

Le cheval qui vit au box en permanence est forcément névrosé. Imaginez-vous enfermé à longueur de vie, sans voir de copains, sans pouvoir discuter, jouer, sortir. Le cheval privé de liberté et d'échanges avec ses compagnons développe souvent des comportements déviants : agressivité, tics, apathie, nervosité excessive, etc.

Longes, caveçons et surfaix

2010-11-21T12:00:00.000+01:00

De la simple détente en longe au travail des voltigeurs professionnels en passant par le débourrage du poulain, longe, caveçon et surfaix sont des harnais indispensables dans une écurie.

S'intéresser au matériel

Souvent, le travail en longe, comme l'ensemble du travail au sol, est un peu négligé en équitation classique. Du coup, on n'accorde pas toujours au matériel nécessaire toute l'attention qu'il mérite.

Le caveçon

En équitation classique, le caveçon est considéré comme un harnais indispensable lors du débourrage du jeune poulain. Il permet en effet un contrôle plus énergique que le licol sans nécessiter pour autant l'accoutumance au mors. Cependant, le caveçon n'est pas un harnais doux, loin de là. Sa muserolle rembourrée cache une ferrure assez lourde qui peut blesser le cheval si le harnais est mal ajusté ou utilisé avec brutalité.

Comment choisir un caveçon?

Pour être à la fois efficace et confortable, le caveçon doit être parfaitement ajusté à la tête du cheval : la muserolle doit venir à deux doigts des apophyses. Lorsqu'elle est placée plus bas, la moindre tension sur la longe provoque une pression douloureuse sur le bout du nez. Si elle est placée plus haut, elle risque de cogner contre les apophyses et de provoquer une blessure. Le montant lui-même, généralement placé un peu plus haut que sur un filet, ne doit pas blesser les apophyses, ni se rapprocher dangereusement de l'œil. Faites des essais avant d'acheter et préférez un modèle qui se règle en de multiples points.

Une bonne stabilité

La tension étant parfois forte, le caveçon doit rester en place sans qu'il faille «garrotter» le malheureux cheval. Pour cela, il doit posséder une double sous-gorge bien placée. Certains modèles comportent un frontal réglable, ce qui permet de donner leur juste place aux montants. Une courroie reliant le montant au haut de la muserolle contribue à la stabilité générale du harnais en cas de tension.

Cuir ou nylon?

Les modèles en cuir de qualité, avec une muserolle généreusement rembourrée, sont souples et confortables en même temps que solides. On trouve aussi sur le marché des modèles en nylon, un peu moins chers et moins confortables, mais qui peuvent convenir s'ils sont bien conçus.

Le coin du pro

Lorsqu'on travaille en longe sur le filet, on doit éviter de placer le mousqueton directement sur l'anneau du mors qui risque de glisser latéralement dans la bouche en cas de traction. Mieux vaut passer la longe par-dessus la nuque et l'accrocher du côté opposé à la main de travail. évidemment, changer de main devient alors un vrai casse-tête. Il ne faut pas songer aux exercices où le cheval changerait seul de main.
Pour remédier à ce problème, on utilise une alliance de longe, petit harnais fort simple muni de deux mousquetons que l'on fixe chacun sur un anneau du filet. La longe est fixée à une boucle située au centre de l'alliance, en dessous. Changer de main ne nécessite plus aucune manipulation.

Combien ça coûte?

Un caveçon en cuir haut de gamme coûte plus de 100 € et un caveçon de qualité en nylon 65 € environ. On en trouve à partir de 25 €, mais il ne s'agit pas de harnais convenant à un usage intensif.

Choisir une longe

La longe doit avant tout être solide, notamment au niveau de la boucle d'attache. Examinez avec attention les coutures et les mousquetons. On trouve surtout, sur le marché, des longes en coton ; en synthétique, elles brûlent les mains. Certains modèles sont munis d'arrêtoirs en cuir qui évitent que la longe ne file entre les doigts lorsque le cheval cherche à prendre la main. Ils sont plus chers. Une bonne longe de travail doit mesurer au moins 8 m, ce qui permet au cheval de travailler sur un cercle de 13 à 18 m de diamètre (le longeur décrivant lui-même un petit cercle). Vous pourrez parfois choisir entre différents coloris. Comptez une quinzaine d'euros pour une longe suffisamment solide.

Le bon geste

Même pour un simple travail enrêné, il est toujours préférable de protéger le garrot et le dos du cheval par un pad ou un tapis épais placé entre le surfaix et la peau.

Un surfaix, pourquoi ?

Vous êtes voltigeur, vous voulez simplement longer votre cheval avec un enrênement, vous êtes passionné par le travail aux longues rênes, vous cherchez un simple surfaix de couverture? Vos priorités ne sont pas les mêmes, votre dépense non plus

Des qualités indispensables

Néanmoins, un bon surfaix doit toujours présenter certaines qualités.

Il possède deux coussinets épais, l'un à droite et l'autre à gauche du pont, qui interdisent toute friction du harnais sur le garrot.
Un double système de sanglage permet de l'ajuster sans le déséquilibrer.
Une protection au niveau des boucles de sanglage évite les pincements et les frictions.

Un surfaix pour enrêner

Le surfaix destiné au travail en longe avec des enrênements ou au travail aux longues rênes doit surtout permettre des réglages à différentes hauteurs. Il est donc muni de nombreuses boucles dans lesquelles on peut glisser courroies et cordelettes, ou auxquelles on peut fixer des mousquetons. Les modèles «professionnels» possèdent jusqu'à onze boucles.

Le surfaix de voltige

Le choix du surfaix de voltige est déterminant pour la sécurité des voltigeurs et la qualité de leur travail. Ses poignées doivent être solidement fixées, bien placées et suffisamment dégagées pour permettre des prises de mains faciles. Soyez également exigeant sur la qualité du sanglage (deux points sont indispensables) qui doit assurer le confort du cheval et la stabilité des voltigeurs.

Combien ça coûte?

On trouve des surfaix simples en toile, munis de 3 ou 5 boucles, pour une centaine de francs français. Pour un surfaix haut de gamme en cuir, équipé de 8 ou 10 boucles larges à rouleau, il faut compter 45 €. Un bon surfaix de voltige coûte environ 100 €.

Montées et descentes au pas

2010-11-19T09:00:00.001+01:00

Après les premières leçons, on a vite envie de découvrir les plaisirs de se promener dans les prés et les bois. Mais le terrain n'est pas toujours aussi plat et égal que dans un manège ou une carrière. Voici quelques conseils pour bien réagir.

Un effort pour le cheval

En montée, le cheval se fait souvent prier. En descente, il a tendance à se laisser emporter par son poids et à accélérer. Dans les deux cas, il faut bien accompagner le mouvement tout en maintenant sa monture à l'allure désirée. Monter ou descendre demande au cheval, tout comme à nous, un effort particulier. Pour conserver son équilibre et affronter le relief il met à l'épreuve ses muscles et ses articulations. Le rôle du cavalier est alors de contribuer à l'équilibre de sa monture et de la soulager autant que possible dans son effort.

Monter

Marchez d'un bon pas jusqu'au pied de la pente. Imprimez une nette pression des mollets pour que le cheval aborde la côte avec allant. Prenez appui sur vos étriers et mettez-vous en équilibre au-dessus de la selle, comme à l'obstacle. Raccourcissez un peu les rênes, mais gardez les coudes souples: le mouvement de balancier de l'encolure est très marqué pendant l'effort et vous devez l'accompagner.
Entretenez l'impulsion avec les mollets. Gardez les rênes tendues, les mains légèrement écartées pour maintenir votre cheval dans l'axe de la pente. Votre buste est franchement incliné: si la déclivité est importante, il est parallèle à la pente. Vous pouvez saisir une poignée de crins dans une main pour assurer, si nécessaire, votre équilibre. Arrivé en terrain plat, rasseyez-vous et rallongez les rênes.

Descendre

Amenez votre cheval au début de la descente. Laissez-le étendre un peu l'encolure afin qu'il puisse évaluer la pente. Fermez les jambes pour l'engager lentement dans la descente et ouvrez les doigts pour laisser les rênes s'allonger. Le cheval a besoin d'agir librement avec son encolure. Les rênes restent néanmoins tendues. Votre buste doit être perpendiculaire à la pente ou se redresser à la verticale, selon l'importance de la déclivité. Prenez appui sur les étriers et soulevez légèrement vos fesses de la selle. Cela dégage le dos du cheval et lui facilite la tâche.
Votre buste ne doit pas trop partir vers l'avant: maintenez-le toujours proche de la verticale afin de ne pas peser sur les épaules du cheval, ce qui le déséquilibrerait. Vous pouvez prendre appui des deux mains sur la base du garrot, mais prenez soin de conserver les rênes tendues. En arrivant au bas de la pente, soutenez les poignets et fermez les doigts pour prévenir toute accélération du cheval. Une fois en terrain plat, rasseyez-vous et ouvrez les doigts.

La descente demande aussi de l'impulsion

Aussi étrange que cela puisse paraître, la descente autant que la montée demande de l'impulsion : cela ne signifie pas vitesse, mais volonté du cheval de se porter en avant en équilibre. Du côté du cavalier, il faut faire corps avec l'action en anticipant les situations. Ne précédez pas votre cheval, mais ne restez pas non plus, par crainte, en arrière de l'action. Du courage, de l'équilibre : vous verrez que le principe reste le même que l'on descende un talus au pas ou que l'on franchisse une difficulté en cross.

Le coin du pro

Si le cheval n'a pas de raison particulière de grimper un tolus, il est naturellement tenté de se remettre perpendiculairement à la pente, ou même dans le sens de la descente: cela lui paraît bien plus facile ! Pour éviter cette dérive, gardez les rênes tendues et écartez légèrement les mains: cela «encadre» le cheval. Des jambes présentes encouragent le cheval et préviennent les accès de paresse.

Toutes les écoles ne préconisent pas la même attitude

Vous verrez sans doute, sur certaines photos ou dans la réalité, des cavaliers franchir des talus en restant profondément assis dans leur selle. En monte américaine, par exemple, les étriers sont chaussés trop longs pour qu'il soit question de se mettre en suspension au-dessus de la selle ! Mais la selle américaine est adaptée à ce type de monte et les chevaux sont dressés en conséquence. Mieux vaut ne pas chercher à imiter sans comprendre !

Attention, danger !

Il ne faut pas vous engager dans une descente si vous n'êtes pas sûr de vous et de votre cheval. Si celui-ci s'énerve ou tente de prendre la main, mettez-le sur un cercle (en raccourcissant si nécessaire la rêne intérieure) et obligez- le à ralentir avant de s'engager.
Évaluez soigneusement l'importance de la pente, la qualité du terrain et les éventuelles branches qui pourraient vous gêner. Si le terrain est glissant, caillouteux ou excessivement boueux, choisissez un autre passage.
Si vous êtes avec d'autres cavaliers, gardez vos distances, mais sans vous laisser distancer : votre cheval serait tenté de rattraper ses congénères au galop !

A éviter

Le but est de se faire aussi léger qu'une plume et de ne pas entraver les mouvements du cheval. En descente, ne vous asseyez pas lourd ment dans la selle en rejetant les épaules vers l'arrière. cela pèse sur les reins du cheval et lui écrase les jarrets (toutes proportions gardées, selon votre poids !).
En montée, évitez de projeter votre buste vers les oreilles en avançant les fesses au-dessus du pommeau : cela déplace votre poids sur les épaules du cheval, qui ont déjà fort à faire ! En montée comme en descente, vos jambes doivent rester à leur place, légèrement en arrière de la sangle.

Après la première leçon montée

2010-11-17T15:00:00.000+01:00

Une fois que le poulain a accepté l'idée que l'on puisse lui monter dessus, il faut lui inculquer les éléments de base de son éducation de cheval monté : en avant, stop, on tourne !

La suite logique

Si le poulain a été bien éduqué en main, les premières leçons monté se dérouleront dans le calme. Soyez précis.

Au travail

Cette leçon type concerne un cheval déjà familiarisé avec le filet et la selle, qui accepte d'être monté et qui a déjà travaillé suffisamment en longe pour obéir aux principaux ordres donnés à la voix.

Avant de monter, procédez à un bref échauffement en longe. Il vous donnera l'occasion de faire «réviser» au cheval les ordres à la voix, qui vous seront très utiles quand vous serez sur son dos. Amenez le poulain sur la piste du rond de longe, puis éloignez-vous et donnez-lui l'ordre de marcher.
Poursuivez la détente avec quelques tours au trot. Demandez plusieurs transitions et quelques arrêts en utilisant la voix. Félicitez-le et caressez-le. Ne travaillez pas plus de 10 min. Ramenez le poulain au box et harnachez-le avec une selle, un filet et un caveçon, puis amenez-le dans la carrière ou le manège. Vous devez vous faire aider pour la suite du travail.
Attachez la longe au caveçon. La personne qui vous aide tient le poulain pendant que vous montez, puis elle le mène à la longe sur la piste. Ensuite, le poulain doit rester arrêté. Le longueur s'éloigne. En même temps que vous donnez au cheval l'ordre vocal d'avancer, fermez vos jambes pour exercer une nette pression du mollet. Si besoin est, le longueur encourage le mouvement en avant. Dès que le cheval se porte en avant, caressez-le. Surtout, ne gardez pas vos jambes serrées une fois que le cheval marche.
En inclinant légèrement votre la buste en arrière, dites «Oooh» (ou le terme que vous avez choisi pour arrêter le cheval) en fermant les doigts sur les rênes pour exercer une tension assez franche, explicite. Le longeur se déplace vers l'avant-main pour souligner votre ordre. Dès que le cheval s'arrête, rendez les rênes et félicitez-le abondamment. Recommencez la mise en marche et l'arrêt deux ou trois fois.
Essayez ensuite de faire comprendre au cheval le principe de la direction : écartez la main droite pour tourner à droite, en rendant franchement la rêne gauche. Encouragez le cheval à se porter en avant afin qu'il ne s'arrête pas. Le longeur encourage le mouvement en se déplaçant dans la bonne direction. Recommencez deux ou trois fois de chaque côté, puis accordez une récréation au poulain.
Si vous avez le sentiment que le cheval a compris ce que vous attendez de lui - ce qui ne se fait pas en une séance - la longe peut être retirée. Le longeur restant près de la tête du cheval, marchez sur la piste et redemandez quelques départs et quelques arrêts. Tournez ensuite pour décrire un grand cercle à chaque main. Pendant tout ce travail, le longeur évite d'intervenir mais reste à hauteur de l'épaule du cheval, prêt à le canaliser si nécessaire.
N'abusez pas de la patience du cheval : toutes ces nouveautés l'intéressent mais le fatiguent. La séance ne devrait pas dépasser 20 minutes.
A la séance suivante, commencez le travail avec un cheval longé, le temps de réviser les connaissances acquises. Ensuite, travaillez sans la longe. Lorsque vous vous sentez sûr de vous au pas, essayez quelques départs au trot et quelques transitions du trot au pas. Peu à peu, au fur et à mesure que le poulain progresse, les séances de travail peuvent s'allonger un peu.

Le bon geste

Quand vous êtes sur son dos, le poulain vous écoute. Un bon débourrage se commence en longe, à la voix. Une fois sur son dos, continuez à utiliser la voix. Mais attention : accompagnez les aides avec l'ordre équivalent à la voix, félicitez le poulain avec une intonation chaleureuse, mais évitez de lui parier en permanence, sinon il ne vous écoutera plus.

Le coin du pro

N'oubliez pas qu'un jeune cheval a une capacité de concentration très réduite. Après 8 à 10 min de travail, il «décroche». Pour le poulain en début d'apprentissage, une séance, même très courte, est pleine de nouveautés. Tant que son intérêt est bien éveillé, le cheval absorbe volontiers ce que vous lui apprenez. Dès qu'il se fatigue ou s'ennuie, il se désintéresse de ce que vous faites. Il n'a plus envie d'apprendre. Savoir maintenir l'intérêt du cheval, donc son envie d'apprendre, est essentiel durant tout le dressage. Pour y parvenir, demandez peu à la fois, variez le travail et ne perdez jamais de vue la notion de jeu et de plaisir.

Les routiers

2010-11-11T09:00:00.000+01:00

Les routiers rappellent l'origine militaire du concours complet, qui fut d'abord conçu comme une sorte de marathon destiné à éprouver la résistance des chevaux d'armes. Ces parcours «sur routes et sur sentiers» doivent être bien préparés.

Quatre phases pour une épreuve

Les routiers font partie de ce « tout » qu'est l'épreuve de fond. Le cavalier doit s'efforcer d'exploiter ces deux parcours pour permettre au cheval un bon échauffement et une bonne récupération.

Le premier routier

Le premier routier, phase A de l'épreuve de fond, est un parcours de 2 400 à 3 200 m sur route et sur sentiers, à effectuer en principe au trot ou au petit galop. Le concurrent peut toutefois choisir librement son allure. Ainsi, certains cavaliers préfèrent faire alterner pas et petit galop, tandis que d'autres adoptent un trot rapide et régulier. Le cavalier a également le droit de descendre de son cheval et de marcher ou de courir à côté de lui s'il le souhaite.

Une bonne mise en route

Le premier routier a une fonction de mise en train. Ce parcours d'une dizaine de minutes fait office d'échauffement avant le steeple. Quelques minutes de détente au pas et au petit trot suffisent avant le départ du routier. Ensuite, les cavaliers choisissent leur allure. D'une manière générale, il semble admis qu'un parcours mené dans un trot rapide et régulier fatigue moins le cheval qu'une alternance de pas et de petits galops. Mais certains chevaux très chauds refusent de conserver le trot : il vaut mieux alors les laisser galoper et reprendre le pas de temps à autre.

Le second routier

A l'arrivée du steeple, le concurrent entame le second routier : de nouveau, parcours sur routes et sur sentiers. Cette fois, le cheval doit parcourir 4 500 à 5 500 m. Après le second routier, le concurrent marque une pause de quinze minutes avant le départ du cross. La visite vétérinaire se déroule pendant ces quinze minutes. De nombreux cavaliers gardent un bon rythme sur le second routier afin d'accumuler quelques minutes d'avance qui viendront prolonger le temps de récupération accordé au cheval avant le cross.

Reprendre son souffle

A l'arrivée du steeple, la plupart des concurrents laissent leur cheval continuer au galop, en ralentissant progressivement, jusqu'à ce qu'il repasse au trot. Un retour progressif au calme après l'effort permet une meilleure récupération qu’un arrêt soudain de l'activité. Ainsi, pendant le second routier, le rythme cardiaque du cheval ralentit doucement, son souffle se calme, ses muscles sont peu à peu moins sollicités. Le ralentissement progressif de l'activité prévient les raideurs et les courbatures.

Faut-il descendre ?

Certains cavaliers choisissent de descendre de cheval, pendant une partie du second routier, afin de permettre au cheval une meilleure récupération. Le bénéfice n'est toutefois évident que dans le cas d'un cavalier assez lourd. Le cavalier doit être lui-même assez en souffle pour résister à cet effort après le steeple (on arrive en général un peu essoufflé) et rester «frais» pour le cross.

Préparer les routiers

Les routiers se courent chronomètre en main : cela permet au concurrent de régler l'allure de son cheval, ni trop lente, ni trop rapide.

Doser l'effort

Malgré leur apparente simplicité, les routiers doivent être gérés quasi scientifiquement. Il s'agit de demander au cheval exactement l'effort nécessaire, ni plus, ni moins. Une bonne connaissance de la physiologie de l'effort, et de son cheval, permet au concurrent de tirer le meilleur parti possible de ce parcours.

Montre en main

Seule l'expérience permet au cavalier de bien choisir sa vitesse sur un routier. Le plus simple est de s'exercer chronomètre en main, en utilisant les bornes routières pour adapter son rythme au trajet parcouru. On apprend ainsi peu à peu à jauger l'allure de son cheval selon la vitesse requise.

La mise en souffle

L'entraînement a aussi pour objectif de permettre au cavalier d'évaluer les possibilités de sa monture et sa résistance à l'effort. Certains chevaux s'essoufflent plus dans un trot rapide (surtout s'ils font des foulées peu économiques) que dans un galop mesuré. La préparation en vue des routiers peut évidemment se faire durant le travail quotidien de mise en souffle.

Le goût du jeu

2010-11-08T12:00:00.000+01:00

Le jeu est un signe de vitalité. Un cheval heureux et en bonne santé conserve longtemps son tempérament joueur. Un bon dressage doit savoir tirer profit de ce goût du jeu.

Le jeu : un apprentissage

Les propriétaires de chiens ou de chats jouent souvent avec leurs animaux. Bizarrement, peu de cavaliers imaginent que leur cheval a lui aussi besoin de jouer et qu'à travers le jeu, il peut apprendre une multitude de choses !

Qu'est-ce que le jeu ?

Jouer, c'est imiter, faire «comme si», faire «semblant de». Pour les petits de nombreuses espèces (dont l'homme !), le jeu est le principe même de l'apprentissage. En imitant les adultes, les jeunes acquièrent les comportements qui leur permettront de survivre : reconnaissance du danger, choix des aliments, découverte de l'eau, attitude face à l'ennemi, hygiène, etc.
Le jeu qui consiste à «faire semblant de» est un entraînement à la vie. En jouant, le poulain apprend à se battre, à défendre sa place dans le groupe, à réagir en cas de danger. Il répète tous les gestes dans un contexte où ils n'ont pas de conséquences réelles.

Une soupape

Plus tard, le jeu n'a plus la même fonction éducative. Mais il reste important dans la vie de la plupart des espèces. C'est une soupape. Le jeu n'est pas la réalité : il permet donc de se défouler physiquement et psychiquement. C'est une détente qui élimine le stress et dédramatise les situations.

Découvrir la vie

Le poulain élevé au pré consacre plusieurs heures par jour au jeu. Il imite sa mère et les autres adultes, il se lance dans des courses-poursuites ou des combats fictifs avec les autres poulains. Il prête vie aux objets et mime les postures de défense, de fuite, d'intimidation. On peut ainsi le voir ronfler et se cabrer devant un seau, s'enfuir devant un papier qui vole.
Enfin, le poulain se livre à une exploration systématique de son environnement. Il contourne les objets, les flaire, les pousse du nez ou du pied, les mordille, les retourne. Tous ces jeux sont d'une importance vitale pour son développement.

Jeux d'équipe

Les chevaux qui vivent en groupe continuent à jouer. Les jeux collectifs permettent d'oublier momentanément la hiérarchie du groupe. Les chevaux se livrent quotidiennement à des courses-poursuites, à de fausses fuites devant de faux dangers. Ils instaurent aussi des jeux plus complexes, comme essayer à tour de rôle de prendre une place enviée, sur une butte par exemple. Ils se délogent en se mordillant, en se bousculant.

C’est pas la joie

Le cheval qui travaille, hélas, ne joue pratiquement plus. Non pas qu'il n'en éprouve plus le besoin, bien au contraire, mais il n'en a plus la possibilité. Privé d'échanges sociaux avec ses congénères, il vit dans un box qui ne lui offre guère de distraction.
C'est regrettable car le cheval au box subit de nombreuses contraintes et le jeu lui serait particulièrement profitable. L'expérience a été faite d'installer des jouets dans le box de certains chevaux : jouets en bois à coulisse ou à bascule, individuels ou pour deux. Ils ont été aussitôt beaucoup utilisés. Les chevaux qui en disposaient se montraient plus gais, plus sociables et plus calmes.

Bon à savoir

Le cheval appréciera d'avoir des jouets pour tromper son ennui. On peut concevoir toutes sortes de hochets, d'objets suspendus, de clochettes, de bâtons basculants ou de pièces de bois coulissantes, qu'il utilisera individuellement ou partagera avec son voisin de box. Il faut naturellement qu'ils soient solides et ne présentent aucun danger pour le cheval. Jouer avec son cheval

Pourquoi jouer ?

Jouer avec son cheval ou lui permettre de jouer n'est pas une perte de temps, loin de là. Le jeu développe son intelligence, sa capacité d'adaptation et son adresse. Il accroît la complicité entre le cavalier et sa monture. C'est aussi le meilleur remède pour lutter contre le stress et maintenir le moral du cheval au beau fixe.

Comment jouer avec son cheval ?

Lâchez votre cheval en liberté plusieurs fois par semaine (avec des protections). Essayez ensuite d'instaurer des échanges ludiques sous forme d'un apprentissage en liberté : suivre son maître dans toutes les directions en répondant à des indications de la voix, faire la révérence, s'asseoir, s'éloigner de vous et revenir à la demande. Mais faites tout cela en vous amusant : récompensez le cheval, félicitez-le quand il comprend. S'il ne respecte pas la règle, dites-le lui, mais surtout, pas de punitions, c'est un jeu !
Dès que le cheval se désintéresse du jeu, interrompez la séance. La notion de plaisir est fondamentale.

Le coin du pro

Attention à la routine et à l'ennui ! Chaque période de travail au cours d'une séance doit être courte (10 min maximum) et entrecoupée de moments de détente et de récréation. Faites en sorte que la séance de travail ne soit pas une corvée pour le cheval. Il sera ainsi heureux de vous voir et disposé à apprendre.

Déceler l’urgence

2010-11-05T10:00:00.000+01:00

Il n'existe pas de service d'urgence pour les chevaux. Il est donc important que vous sachiez reconnaître les symptômes d'une urgence afin de pouvoir convaincre le vétérinaire de service de se déplacer au plus vite lorsque c'est nécessaire.

Les urgences à reconnaître

Face à l'urgence, il faut être préparé. Si vous savez reconnaître les situations nécessitant des soins rapides, vous pourrez agir avant qu'il ne soit trop tard.

La fourbure

Un matin, vous découvrez votre monture immobilisée dans une étrange posture. Elle est comme assise sur ses postérieurs, les antérieurs campés vers l'avant. Vous réalisez également qu'elle s'en est « mis plein la panse » durant la nuit : ventrée d'herbe fraîche, fugue avec razzia dans le sac à grains, etc. Appelez le vétérinaire d'extrême urgence. Refroidissez les sabots avec de l'eau fraîche. Ne déplacez pas l'animal.

Le coup de sang

Le lendemain d'une journée de repos au box, vous trouvez le comportement de votre cheval étrange lorsque vous le montez. Il semble ne pas vouloir avancer et a le dos noué. En outre, il transpire beaucoup et ses urines sont anormalement foncées. Mettez immédiatement pied à terre et ramenez le cheval au box. Donnez-lui à boire une eau fraîche et claire. Couvrez-lui le dos en attendant le vétérinaire.

Le coup de chaleur

Par temps chaud et humide, votre cheval présente un comportement anormal. Il semble faible. Il titube, halète ou frissonne. Étonnamment, il ne transpire plus alors qu’il fait une chaleur étouffante. Prenez la température de votre monture pour confirmer le diagnostic. Lors d'un coup de chaleur, on note une forte fièvre (température supérieure à 40° C). Mettez votre cheval à l'ombre. Arrosez-le d'eau fraîche et encouragez-le à boire régulièrement. S'il a beaucoup transpiré, le vétérinaire vous prescrira, entre autres, des électrolytes.

L'obstruction œsophagienne

Peu après avoir mangé sa ration de granulés, le cheval semble vouloir vomir (ce dont il est physiologiquement incapable). Il a la tête basse. De la salive et de la nourriture s'écoulent de ses naseaux. Empêchez-le de continuer à s'alimenter ou à boire. Appelez le vétérinaire de toute urgence. Tenez la tête de votre animal le plus bas possible en attendant le praticien. Vous pouvez aussi essayer de masser doucement le dessous de son encolure (l'œsophage) en direction de la bouche pour tenter d'aider à l'évacuation du bouchon.

Les coliques

Le cheval semble souffrir. Il se regarde les flancs avec inquiétude et se roule compulsivement. Il gratte le sol, s'agite. Prenez le pouls du cheval (sous la ganache) et sa température rectale. Appelez ensuite le vétérinaire en lui communiquant ces données. En attendant son arrivée, mettez un panier au malade afin qu'il ne puisse plus grignoter. Si le cheval n'est pas trop agité et si son pouls n'est pas trop rapide, on peut le faire marcher doucement en main. Sinon, mieux vaut le laisser au box et l'empêcher de trop se rouler.

Clou de rue

En promenade, le cheval se met subitement à boiter « à patte cassée ». En regardant le pied, on découvre un clou (ou tout objet dur et pointu) planté dans la corne. Si le clou n'est pas resté en place, on décèlera l'accident à la chaleur anormale de la corne blessée. Ne retirez pas le clou vous-même. Il est important pour le vétérinaire de vérifier par lui-même la profondeur de la pénétration. Contentez-vous donc de le couper si nécessaire afin qu'il ne s'enfonce pas davantage.

Coups et blessures

Votre cheval a reçu un coup ou s'est blessé. Il boite sévèrement ou présente une plaie. S'il saigne de manière abondante, par jets successifs, une artère a été touchée. Comprimez la plaie avec une compresse stérile et froide. Bandez éventuellement la plaie avec un pansement compressif. Si ce n'est pas possible, comprimez la plaie avec la main jusqu'à l'arrivée du vétérinaire. De toute façon, ne déplacez pas l'animal. Il peut s'être fait une fracture ou s'être rompu un tendon. Sans compter que le mouvement favorise les hémorragies. Si le cheval ne saigne pas trop, arrosez doucement la plaie avec de l'eau fraîche. N'appliquez aucun produit tant que le vétérinaire n'est pas arrivé. Vous pouvez, toutefois, protéger la plaie avec un pansement propre en attendant l'homme de l'art.

Les signes de gravités

Dans les urgences, chaque cas est particulier. Seul le vétérinaire peut établir un diagnostic pertinent et se risquer à prescrire le traitement qui convient. Le propriétaire doit néanmoins pouvoir informer le praticien des signes de gravité qu'il a détectés.

La fièvre

Chez le cheval elle commence à 39° C. Au dessus de 40, il faut s’inquiéter.

Le pouls

Il n’a d’intérêt qu’au repos. On le prend sous la ganache ou en de nombreux endroits du membre antérieur. Supérieur à 50 battements par minute, il doit inquiéter. Le pouls s’accélère avec l’aggravation d’une colique, par exemple. C’est un excellent indicateur de l’évolution de la maladie.

La respiration

Elle doit être lente (de 8 à 12 cycles par minute) et profonde. Une respiration rapide (halètement) ou superficielle n’est pas normale.

Les bruits intestinaux

Les gargouillis et autres borborygmes que produit l’intestin, sont signes de bonne santé. Leur augmentation anormale ou, pire, leur disparation sont des signes de gravités lors des coliques.

Les crottins et les urines

La disparition des crottins signale l'arrêt du transit intestinal. C'est un signe de gravité des coliques. La coloration foncée des urines accompagne une destruction massive de globules rouges ou des muscles (dans les coups de sang).

La couleur des gencives

Des gencives très pâles peuvent révéler une anémie (avec un pouls rapide). Ces muqueuses peuvent aussi être jaunâtres en cas de jaunisse ou, plus grave, rouges piquetées de points violacés (pétéchies) en cas de choc.

La souplesse de la peau

Une peau qui a perdu sa souplesse et conserve les plis qu'on lui donne révèle une grave déshydratation.

Trucs et astuces de randonneur

2010-10-20T08:00:00.002+02:00

S'il devait emporter tout ce qui peut lui être nécessaire, le randonneur aurait deux chevaux de bât et un budget aussi lourd que son paquetage ! Tout prévoir, s'adapter à chaque cas de figure : voici quelques-uns des trucs qu'utilisent les professionnels de la randonnée.

Partir léger, mais tout prévoir

Le randonneur est prévoyant. Avant de partir, il a envisagé toutes les situations. Il emporte des objets qui peuvent servir à tout. Chacun de ces objets doit avoir au moins un double usage pour être digne de faire partie du paquetage.

La santé du cheval

Un cheval doit boire régulièrement, faute de quoi son état se dégrade rapidement. Parfois, il y a une rivière ou un point d'eau, mais il peut être impossible au cheval de s'en approcher pour boire. Votre chapeau de randonneur vous tirera d'embarras : il suffit de le remplir pour que votre cheval puisse se désaltérer. Vous pouvez aussi utiliser un sac en toile imperméabilisée. Peu encombrant, ce sac vous sera utile à toutes sortes de choses : panier à commissions, mesure de ration, pansement compressif, entraves, etc. Il suffit d'avoir de l'imagination !

L'importance du sel

En transpirant, votre cheval perd beaucoup de sel. S'il vous lèche, c'est parce que votre peau est salée de transpiration. Il est pourtant impossible de transporter une pierre à sel. Le soir, à l'étape, demandez au gîte une poignée de gros sel et ajoutez-la à la ration. Si vous bivouaquez, détournez une partie du sel de cuisine ! Grâce à cette substance, le cheval boira plus, il retiendra mieux l'eau et, par conséquent, se réhydratera mieux. C'est aussi, pour lui, un petit plaisir car il aime le sel.

Une blessure due à la selle

Cela ne devrait pas arriver. Mais voilà.une erreur de préparation le matin a provoqué une gonfle ou, pire, une écorchure au dos de votre cheval. Une fois que vous l'avez dûment soignée, il faut éviter que le matériel ne frotte à cet endroit. Alors, au diable l'avarice: vous allez créer dans le tapis une « fontaine ». Découpez votre tapis pour y ménager un trou exactement à l'endroit de la blessure. Plus de frottement, plus de problème !

Le ferrage

Pendant la randonnée, les fers s'usent beaucoup. Ils deviennent minces, en pince et glissants, car les têtes des clous sont usées. Pour éviter cette usure, demandez à votre maréchal de mettre des pointes de tungstène. Elles permettent également de mieux accrocher sur des surfaces comme le goudron. Attention, il ne faut pas ferrer ainsi toute l'année, car ces pointes gênent le glissement naturel du pied et peuvent entraîner, à terme, des problèmes tendineux.

L'hiver, la neige...

Lorsqu'il y a de la neige, un bloc de glace se forme sous le fer du cheval. Il est certes possible de prévoir un ferrage spécial, mais il est assez onéreux et peu rentable dans les régions où la neige est plutôt rare. En randonnée, vous risquez donc de vous trouver bloqués à cause de la neige alors que le soleil vous tend les bras. Une façon simple et peu coûteuse de résoudre ce problème consiste à découper un morceau de caoutchouc épais à la forme du fer, puis de le rentrer en force sous les bords du fer. Légèrement bombé, il expulsera la neige au fur et mesure de votre progression.

Lutter contre les coups du sort

Le véritable accident capable d'arrêter un randonneur est heureusement rare. Pour ne pas vous trouver bloqué par des petits ennuis, voici quelques autres trucs utiles.

La rêne a cassé

Pas de panique ! Pour la réparer, il suffit d'un couteau bien aiguisé. Faites une fente dans chaque extrémité, puis assemblez les deux morceaux comme sur le schéma ci-contre. Bien entendu, si vous avez emporté de quoi coudre le cuir, il est préférable de réaliser une réparation définitive le soir à l'étape.

Plus de montant de filet, que faire?

Pour une raison connue de vous seul peut-être, le montant de filet a rendu l'âme. Vous pouvez, avec un double-snaps, un licol, de la ficelle et un peu de malice, fabriquer un montant honorable pour aller au moins jusqu'à l'étape, voire finir votre randonnée. Pour commencer, démontez le mors du filet cassé. Placez ensuite le licol sur le cheval et ajustez-le correctement en évitant que la sous-gorge soit serrée. Fixez une extrémité des double-snaps au mors. Il faut fixer l'autre extrémité aux anneaux du licol les plus hauts. Si le snap n'est pas suffisant, faites une rallonge avec de la ficelle.

Varier l'allure au pas et au trot

2010-10-19T08:00:00.000+02:00

Dans un premier temps, le jeune cavalier apprend à avancer et ralentir en demandant des changement d'allure : du pas au trot, du trot au galop et inversement. Petit à petit, il doit aussi devenir capable d'obtenir des variations dans une même allure.

Un dosage subtil

Tous les chevaux ne se ressemblent pas : pour la même allure, confort, énergie et vitesse varient d'une monture à l'autre. Dans un premier temps, vous vous êtes contenté de demander à votre cheval de changer d'allure et d'aller plus ou moins vite. Vous devez peu à peu devenir capable d'obtenir des transitions dans une allure. Cela signifie que le cheval reste dans la même allure, mais allonge plus ou moins ses foulées.

Au travail

Au pas, il est facile de sentir le changement d'amplitude des foulées. Un cheval qui marche paresseusement engage peu ses postérieurs sous lui. Son dos ne bouge pas beaucoup. Vous ne sentez, à chaque pas, qu'un léger déplacement latéral. L'encolure, plutôt étendue, se balance modérément. Comme il est peu actif, le cheval se contente, lorsque vous donnez des jambes, de précipiter l'allure ou, pire, de trottiner au lieu d'allonger ses foulées.
On cherche au contraire à obtenir qu'un cheval reste actif pendant le travail, quelle que soit sa vitesse. Pour obtenir que le cheval au pas allonge ses foulées, vous devez agir progressivement. Poussez avec l'assiette et fermez les jambes par pressions intermittentes. Vos doigts cèdent, car le cheval a besoin d'étendre davantage l'encolure : l'arrière-main du cheval s'active davantage. Vous le sentez nettement par le déplacement beaucoup plus important du dos. Au pas allongé, vos fesses « cirent » la selle, votre rein encaisse un mouvement marqué. Vos mains doivent accompagner le mouvement de balancier de l'encolure, qui s'accentue sensiblement.
Si le cheval précipite l'allure, fermez vos doigts sur les rênes et redressez-vous tout en soutenant l'impulsion avec les jambes et l'assiette. Pour obliger un cheval à s'engager davantage, mettez-le sur un cercle en conservant des mains basses et un peu écartées. Pour tourner en s'incurvant dans une allure active, sans perdre l'équilibre, il doit engager ses postérieurs et se redresser. Son encolure est moins étendue, le mouvement de balancier moins marqué. En revanche, ses postérieurs travaillent davantage.
Mettez votre cheval au trot. Essayez d'obtenir une allure active sans précipitation. Pour l'obliger à s'équilibrer et à travailler davantage avec son arrière-main, mettez-le sur un cercle. Vous devez sentir qu'il se « grandit ».
Lorsque le cheval est dans un trot moyen, équilibré et actif, il se déplace de façon importante. Efforcez-vous de rester assis dans la plus grande décontraction possible, en encaissant les mouvements avec les reins. Le cheval ne doit pas s'appuyer sur son mors, et vous ne devez pas agiter vos mains ou vous crisper sur les rênes. Si nécessaire, plutôt que de gêner le cheval, prenez le trot enlevé.
Pour obtenir un allongement au trot, vous devez agir progressivement. On demande l'allongement dans une ligne droite. Dans le tournant qui la précède, asseyez-vous et commencez à stimuler l'impulsion du cheval avec vos jambes et votre assiette. En arrivant sur la ligne droite, ouvrez progressivement vos doigts. Prenez le trot enlevé pour ne pas gêner le cheval et dosez l'action de vos jambes pour que votre monture allonge ses foulées sans précipiter son allure. Laissez-lui étendre peu à peu l'encolure. Reprenez progressivement le cheval avant la fin de la ligne droite en vous redressant et en fermant vos doigts.

Attention à l'assiette

Pour travailler au trot, il faut savoir conserver des mains fixes (c'est-à-dire immobiles par rapport à la bouche du cheval) même pendant les transitions, ce qui n'est pas toujours facile au trot assis. Dans un premier temps, on peut adopter le trot enlevé lorsque le trot est vif et pendant les allongements.

Aide mémoire

Amplitude : longueur de la foulée. Précipiter l'allure : le cheval précipite l'allure lorsque, répondant à une action de jambe, il accélère le rythme des foulées au lieu d'augmenter leur étendue. Transition : passage d'une allure à une autre ou variation à l'intérieur d'une allure.

Le Curly Américan Horse

2010-10-18T09:00:00.000+02:00

Aussi frisé qu'un mouton, le Curly American Horse, aussi appelé Bashkir curly, est la coqueluche des éleveurs américains. En dépit de la faiblesse de ses effectifs, on ne parle que de lui : ce petit mustang a le vent en poupe.

Un frisé bien mystérieux

Personne ne sait vraiment d'où vient le curly. A-t-il débarqué avec les colons espagnols ? Est-ce un mutant ou bien encore le dernier des chevaux américains ? Mystère ! En revanche, son avenir semble tout tracé, tant il a la cote outre-Atlantique.

Une origine mystérieuse

L'origine du Curly American Horse reste mystérieuse. Ce petit cheval descend très certainement de certaines souches de chevaux importées par les conquistadores espagnols. On ignore s'il a acquis ses frisures à la suite d'une mutation intervenue sur le territoire américain ou si le gène «bouclette» existait déjà chez quelques chevaux de l' Ancien Monde. Une théorie concurrente prétend toutefois que le curly pourrait être arrivé seul en Amérique du Nord, via le détroit de Béring, à l'époque des glaciations. Ceci expliquerait alors sa parenté avec certaines races russes ou chinoises.

Russie ou Chine ?

Le nom de «bashkir» curly a été attribué à ce petit cheval américain parce qu'on le croyait apparenté aux chevaux de la Volga et de l'Oural. Toutefois, des recherches plus récentes rapprochent plutôt le petit frisotté du lokai du Tadjikistan, parfois frisé lui aussi. Les éleveurs de curly aiment d'ailleurs rappeler qu'il existait déjà en Chine, au IIe siècle après J.-C., une race de chevaux frisés.

Le cheval des Indiens

Plusieurs tribus indiennes ont également possédé des chevaux frisés. Les Crows en élevaient encore au début du XIXe siècle. Les Sioux en ont d'ailleurs volé certains pour créer une lignée que l'on retrouve aujourd'hui.
On évoque aussi la présence du Bashkir curly parmi les Indiens Big Foot. Ils auraient remonté les guerriers de Sitting Bull à la bataille de Little Big Horn. Quelques-uns se seraient alors échappés pour vivre libres dans le Nevada. Les descendants de ces rescapés de Little Big Horn forment de nos jours un groupe connu sous le nom de sage seekers, «chercheurs de sauge», plante sacrée chez les Indiens. Ils vivent dans la réserve de Standing Rock Reservation, dans l'Etat du Sud Dakota.

Le curly aujourd'hui

C'est un dénommé Peter Damele qui a, le premier, isolé quelques mustangs frisés (les futurs curlies) parmi les chevaux sauvages du Nevada. Il appréciait ces chevaux pour leurs qualités d'endurance et leur bonne volonté au travail. L'association de la race du Bashkir curly est née en 1971, à partir des vingt chevaux du Ranch de Peter Damele. Aujourd'hui, l'association ne recense que quelque deux mille curlies dans le monde. Les petits bouclés ont donc commencé comme chevaux de ranch, pour le travail du bétail, avant de devenir des montures de loisir. Les curlies commencent aujourd'hui à briller dans des disciplines aussi diverses que l'endurance, l'attelage et, bien sûr, l'équitation américaine.

Un poil très particulier

Le trait distinctif du Bashkir curly est incontestablement le manteau d'astrakan, frisé, qui lui sert de pelage. Son poil possède en outre la propriété de ne pas être allergène, c'est-à-dire de ne pas affecter les gens allergiques aux chevaux.

Origine

Les origines lointaines du Bashkir curly sont encore incertaines. Mais c'est aux États- Unis, dans le Nevada, que la race fut véritablement établie.

Type et tempérament

Le curly est bien fait de sa personne. Il donne une impression de douceur, évidemment accentuée par le côté «nounours» de son pelage et de ses crins frisés.

Modèle

Le curly est un cheval solide sans lourdeur, avec des membres plutôt courts. Son épaule est droite et son garrot effacé. Ses sabots sont durs comme la pierre. Sa crinière, généralement double, retombe de part et d'autre de son encolure. Ses yeux, situés très latéralement sur sa tête, lui confèrent un champ de vision exceptionnel. A noter également que le curly possède une couche graisseuse sous la peau qui l'isole du froid.

Taille

Avec une taille comprise entre 1,42 m et 1,62 m, le curly oscille donc entre le grand poney et le petit cheval.

Robe

On rencontre à peu près toutes les robes chez notre petit frisé : bai, alezan, noir, souris, palomino, etc. L'alezan est toutefois la robe la plus fréquente. Les robes diluées, comme le souris, s'accompagnent de zébrures noires sur les membres et d'une raie de mulet. L'extrémité des oreilles est souvent sombre également. On rencontre aussi des Bashkir curly pie sabino, c'est-à-dire avec du blanc en dentelle sous le ventre et l'encolure.

Caractère

Le curly est d'un naturel plutôt confiant. Doux et amical, facile à dresser, il mérite un cavalier capable de le respecter et de le ménager. C'est un cheval vif et intelligent, calme, d'une endurance exceptionnelle, ce qui fait de lui le compagnon rêvé du randonneur.

Toiletter un cheval

2010-10-10T14:00:00.000+02:00

Toiletter un cheval, c'est le faire beau des pieds à la tête en mettant en valeur sa beauté naturelle. Chaque race a ses atouts, qu'il faut respecter et mettre en valeur : on rase le fanon d'un selle français, pas celui d'un frison !

Les poils superflus

L'hiver, les chevaux développent un poil épais destiné à les protéger contre le froid. Les membres et la tête deviennent parfois hirsutes, ce qui est diversement apprécié selon la race du cheval et l'usage qu'en fait son cavalier !

Au travail

Un toilettage intelligent tient compte de la nature. Les longs poils des membres et de la tête ont leur utilité. S'il est justifié de « raser » un cheval au poil près avant une épreuve de présentation, il vaut mieux lui laisser quelques poils en hiver, en particulier s'il va en extérieur. Naturellement un cheval qui vit au pré ne doit pas être toiletté.

Pour couper les poils qui garnissent l'arrière des canons, glissez le peigne dans l'épaisseur du fanon, puis remontez-le doucement, dents vers le haut, tout en coupant les poils qui dépassent.
Nettoyez le boulet en coupant les poils à ras. Laissez toujours une touffe de poils longs autour de l'ergot. Ce fanon permet à l'eau et à la boue de s'égoutter sans stagner dans le creux du paturon. Posez les ciseaux à plat sur le sabot et taillez les poils qui dépassent sur la corne au ras de la couronne.
Vous pouvez de la même façon procéder au toilettage de la tête : coupez au ras des ganaches les poils qui dépassent de l'auge. En passant les ciseaux à plat sur les joues, vous pouvez éliminer les poils « fous ».
Les châtaignes sont de petites plaques de corne qui poussent sur la face interne des membres. Elles s'effritent d'elles-mêmes, mais il est parfois nécessaire de les rogner lorsqu'elles deviennent proéminentes. Posez le couteau à plat le long du membre et « pelez » les couches successives de corne à l'aide de la lame. Arrêtez-vous lorsque la corne résiste.

A éviter

Il faut éviter de toiletter les oreilles, car les longs poils qui y poussent les protègent de la poussière et des insectes. Si toutefois cela était nécessaire, prenez l'oreille dans votre main, tournez-la vers l'arrière, pliez-la doucement en faisant venir les deux côtés bord à bord, et coupez uniquement les poils qui dépassent.

Toilettage des crins

Un cheval bien toiletté a des crins propres et en ordre. Selon les races, on aime les voir plus ou moins longs.

Au travail

Lorsque la crinière est double (elle retombe des deux côtés de l'encolure), il faut l'amener à rester d'un seul côté à l'aide de nattes d'écurie. Faites simplement des nattes régulières assez lâches du côté choisi et laissez-les en place quarante-huit heures.
Raccourcissez la crinière et la queue, épilez cette dernière si nécessaire.
Si le cheval possède des crins épais et abondants, il est parfois pratique de dégager le passage de la têtière en coupant les crins à ras, sur environ 5 cm, derrière les oreilles.

Position, assiette et emploi des aides

2010-10-08T08:00:00.000+02:00

En dressage, on cherche à développer la plus grande finesse possible. Dans l'idéal, les actions devraient rester imperceptibles, le cavalier donnant l'impression de ne faire qu'un avec son cheval.

Les bons moyens

Dans la plupart des épreuves de dressage, le cavalier est jugé autant sur les moyens qu'il emploie pour exécuter la reprise que sur les figures elles-mêmes.

Des jambes très descendues

En dressage, la position du cavalier est très «dépliée». Les cavaliers chaussent long pour bien envelopper le cheval de toute la longueur de leurs jambes. Cela accroît l'étendue de leur action et permet une grande précision. Des jambes bien descendues contribuent également à la stabilité de l'assiette. Naturellement, la descente des jambes ne se fait pas en un jour. Elle ne peut être obtenue que lorsque l'articulation coxo-fémorale (bassin-cuisse) est bien assouplie et que la sangle abdominale, les fessiers et les adducteurs sont correctement développés.

Amortir

La souplesse du bassin et des reins permet de descendre correctement les jambes, mais c'est aussi une condition pour l'acquisition d'une bonne assiette. Le cavalier doit parvenir à s'asseoir sur le «gras» des fesses, en poussant le bassin vers l'avant et en reculant les cuisses, posées bien sur leur plat, tout en évitant de laisser le genou se tourner vers l'extérieur. Rein, bassin et articulations des jambes amortissent souplement les mouvements du cheval. Cela exige à la fois de la décontraction et de la force.

Liant et fixité

Décontraction et musculature permettent au cavalier d'obtenir le «liant», c'est-à-dire de faire corps avec sa monture, sans rigidité, tout en conservant des jambes et des mains fixes. Cela peut sembler contradictoire : comment peut-on à la fois encaisser les déplacements du cheval par un mouvement souple du rein et du bassin, et conserver des jambes fixes. Par fixité, on n'entend pas rigidité. Des mains fixes sont des mains qui, sans s agiter, maintiennent un contact constant avec la bouche du cheval. Des jambes fixes restent à leur place et n'avancent ou ne reculent que lorsque le cavalier le désire. C'est la décontraction de chacune des articulations qui permet l'indépendance des différentes parties du corps.

Les gros défauts

Les juges pénalisent plus ou moins sévèrement, selon le niveau de la reprise, les défauts d'assiette, d'aide et de position du cavalier. Évitez en particulier :

d'agiter les mains et d'exercer des tractions sur les rênes ;
de remonter les talons, d'avancer ou de reculer la jambe quand vous agissez ;
d'avoir le dos rond, d'agiter la tête et de regarder vos mains ;
de déplacer le buste sans discrétion, soit en vous penchant en avant, soit en vous inclinant exagérément vers l'arrière ;
de vous asseoir sur l'enfourchure ou, au contraire, de reculer l'assiette sur le troussequin ;
d'employer vos aides sans discrétion.

De la théorie à la pratique

Le jeune cavalier de dressage se donne du mal pour apprendre à se tenir dans une position «académique» et pour acquérir une grande discrétion dans ses actions. Puis, lorsqu'il se rend sur les terrains de dressage, il voit des concurrents de haut niveau remonter un éperon fort peu discret qui fait plisser la peau ou se livrer à des actions de mains brutales. Ces mêmes concurrents raflent des médailles. Qu'en penser ? D'une part, les reprises de haut niveau exigent beaucoup de connaissances de la part du cheval qui doit enchaîner des figures complexes. Le souci de clarté oblige parfois le cavalier à oublier la discrétion au profit d'une intervention marquée destinée à bien se faire comprendre de sa monture. D'autre part, un cheval est souvent perturbé sur le rectangle. Il faut parfois appuyer ses actions pour le rappeler à la discipline. Enfin, la perfection n'est pas de ce monde et, surtout, pas du monde de la compétition. Cela ne doit pas empêcher le jeune cavalier d'aspirer à la meilleure équitation possible !

La finesse des aides

De la rêne d'ouverture du débutant à l'action invisible du cavalier de dressage, il y a un long chemin que le cheval doit lui aussi parcourir.

La coordination et l'indépendance avant tout

Plus le cavalier avance dans son apprentissage, plus il utilise des aides fines et discrètes. Chaque action, directe ou indirecte, fait partie d'un ensemble subtil de tensions, de cessions et de variations, à peine perceptibles de l'extérieur. Jambes, poids du corps et mains agissent de concert, par petites touches. Le cavalier règle son attitude sur les réponses du cheval : le couple cavalier-cheval doit dégager une impression de fluidité, d'harmonie.

D'un cheval à l'autre

Naturellement, la finesse des aides doit être adaptée au niveau de dressage du cheval. Un poulain a besoin de recevoir des ordres clairs, précis, qu'il peut aisément différencier les uns des autres. Néanmoins, l'extraordinaire sensibilité des chevaux leur permet de percevoir très rapidement des différences subtiles dans l'attitude du cavalier. Ainsi, dès qu'il a compris le sens d'une demande, même un très jeune cheval saura l'exécuter sur un signe discret. Il faut simplement éviter de donner des ordres différents en utilisant des actions trop semblables et veiller à toujours bien expliquer ce que l'on attend, notamment par l'emploi de récompenses immédiates.

Le déroulement d'un match de polo

2010-10-06T07:20:00.000+02:00

Pour disputer un match de polo, deux équipes à cheval doivent s'affronter sur le terrain. Pour gagner, il faut marquer davantage de point que l'adversaire. Mais, attention : le règlement condamne les actions dangereuses ou brutales.

Jeu, organisation, règles

Une rencontre de polo comporte plusieurs périodes, durant lesquelles il faut observer les règles du jeu à la lettre et se plier à l'arbitrage.

But du jeu et stratégie

Un match de polo se joue entre deux équipes de quatre joueurs chacune (deux attaquants, un milieu de terrain et un défenseur) sur une surface nivelée recouverte d'herbe rase. L'objectif du jeu est de faire pénétrer la balle dans les buts de l'équipe adverse en la frappant à cheval au moyen d'un maillet tenu dans la main droite. Aucun joueur ne doit couper la ligne de la balle. Les points sont donnés par les buts inscrits, le décompte des handicaps et la transformation des pénalités. A la fin de la partie, l'équipe victorieuse doit avoir marqué un nombre de points supérieur à celui de l'équipe perdante au cours des huit, voire des dix chukkers (périodes de 7:30 mn chacune). Rappelons que la partie est coupée d'une mi-temps de trois à cinq minutes, accordée aux joueurs pour changer de monture. L'arbitrage tient compte d'autres critères de jugement dans le score final : un jeu franc, des chevaux préservés, rapides et maniables, font monter la cote.

Des phases de jeu successives

Avant de commencer la partie, l'un des arbitres effectue le tirage au sort, en présence de deux capitaines, afin de déterminer la position des équipes sur le terrain. La partie peut ensuite commencer. Les deux équipes prennent place au centre du terrain, face à face, de part et d'autre de la ligne médiane. Les montures restent immobiles, au minimum à cinq mètres de l'arbitre qui se tient sur la ligne médiane. Ce dernier envoie la balle vers le sol, parallèlement aux lignes de fond, entre les deux équipes. On entre alors dans le vif de l'action. Si un joueur réussit à marquer un but, il faut procéder à une remise en jeu dans la zone de dégagement. A la fin de chaque période, les équipes changent de côté et le match recommence aussitôt.

Le saviez-vous ?

Un match ne peut se dérouler sans la présence d'un chronométreur et d'un marqueur officiels nommés par les organisateurs du tournoi. Le chronométreur, chargé du signal sonore, contrôle la durée de jeu effective durant les périodes et vérifie le temps mis par chaque joueur pour changer de monture. Le marqueur s'occupe, quant à lui, du tableau d'affichage, du relevé des erreurs commises par chaque équipe et de la feuille de score.

Respect du règlement

Au polo, on va vite et on frappe fort : le moindre débordement est dangereux.

Les différentes interdictions

Le règlement, très strict, a pour but, en particulier, d'empêcher tout débordement dangereux. Deux arbitres à cheval veillent à sa juste application. Les manquements entraînent des pénalités. Un joueur, notamment, ne doit pas provoquer de collision ; il ne doit, en outre, ni couper la route à un rival, ni zigzaguer devant lui ou le heurter. Il est également interdit d'agripper le maillet d'un adversaire.

Autres points majeurs

Le cavalier de polo doit, bien sûr, rester en selle et être toujours en mesure de frapper la balle et de prendre part au jeu. Notons aussi qu'il est possible de procéder à des remplacements à la fin de chaque période et à tout instant si un joueur est incapable de finir la partie à la suite d'un choc, d'un malaise, etc.

Interruptions de jeu

Maintes circonstances peuvent pousser l'arbitre à interrompre le jeu. Exemples : un joueur perd son casque, le cavalier ou sa monture tombent et se blessent, la balle se retrouve dans une position neutre ou coincée dans l'équipement du cheval voire du cavalier ; le temps se couvre, les conditions climatiques s'avèrent défavorables à la poursuite de la partie.

Mettre un licol et attacher

2010-09-29T10:00:00.000+02:00

Savoir passer un licol à un cheval, puis attacher celui-ci, ce sont des gestes parmi les plus utiles pour tous ceux qui côtoient les chevaux. Quelques règles simples permettent de le faire facilement et en toute sécurité

Un licol à quoi ça sert

Le licol est un harnais de tête, sans mors, qui maintient le cheval au niveau de la nuque et du chanfrein. On y fixe une longe courte (1,50 m) pour mener le cheval et l'attacher.

Au travail

Présentez le licol ouvert au cheval, en le plaçant devant le bout de son nez. En remontant vers le haut, glissez la muserolle le long du nez du cheval, une main de chaque côté de sa tête.
Faites passer la têtière par dessus la nuque du cheval. Prenez soin de ne pas remonter brusquement le licol, de façon que les boucles de la muserolle ne viennent pas cogner sur les apophyses zygomatiques du cheval ; cette petite douleur, si elle est souvent répétée, peut suffire à lui faire appréhender le moment où vous lui mettez le licol.
Bouclez correctement la têtière, sans la serrer.Assurez-vous que le licol est correctement ajusté : la boucle de la muserolle doit se trouver à deux doigts environ de l'apophyse zygomatique.
On doit pouvoir glisser un poing sous la sous-gorge. La boucle d'attache doit être à quelques centimètres des ganaches, sans permettre au menton du cheval de sortir de la muserolle en cas de traction.
Amenez le cheval jusqu'au point d'attache. Passez l'extrémité de la longe dans l'anneau et faites un nœud d'attache (voir ci-dessous). Ce noeud ne se défera pas, mais vous pourrez le dénouer facilement, d'un geste, en tirant sur l'extrémité de la longe, en cas de problème.

Le noeud d'attache

Il ne faut jamais attacher un cheval avec un nœud ordinaire. Pour peu que le cheval tire un peu, vous ne pourrez plus le défaire. De surcroît, cela serait très dangereux si le cheval tirait au renard. On n'attache pas non plus un cheval avec les rênes : il se blesserait la bouche ou se couperait la langue en tirant.

Mené par le bout du nez

Le plus fort, c'est lui!

Il n'est pas question de lutter en force avec un cheval mené en licol: avec ses 500 kg (ou même 150 pour un petit poney), il pourrait nous traîner où il veut. C'est pour cette raison qu'il est important de faire les bons gestes. Ce sont eux qui disent au cheval: "Voilà, un dominant. Il sait te diriger, tu peux lui faire confiance." Des gestes incertains ou maladroits inquiètent le cheval ou lui laissent deviner que vous n'êtes pas capable de le mener correctement. Dans ce cas, il se met à faire ce qu'il veut, ce qui peut être dangereux et pour lui et pour vous.

Comment mener le cheval

Pour mener votre cheval, placez votre main droite sur la longe, 20 à 50 cm sous la boucle d'attache.Tenez l'extrémité de la longe de la main gauche. Marchez à côté de votre cheval, à peu près à hauteur de son épaule, et non devant lui : vous vous feriez marcher sur les talons. Si le cheval va trop vite, donnez de petits coups secs sur la longe, tout en le ralentissant de la voix.

Le cheval qui tire au renard

Dans la nature, l'instinct de fuite est l'un des comportements de survie du cheval. en cas de danger, il doit pouvoir s'enfuir très vite. C'est son meilleur, et presque son seul moyen de défense. L'attacher le nez au mur brime cet instinct profond, et certains chevaux paniquent violemment si quelque chose les effraient alors qu'ils se trouvent à l'attache : ils se mettent à tirer de toutes leurs forces, prenant appui sur les antérieurs, dans une position qui rappelle celle d'un chien de chasse cherchant à tirer un renard hors de son terrier, d'où l'expression. Cette attitude est très dangereuse. Si le licol ou la longe cède, le cheval risque de se retourner et la chute sera rude. Cela peut aussi provoquer des lésions au niveau des vertèbres cervicales.

La notion de territoire

2010-09-27T09:00:00.001+02:00

Le cheval, contrairement à l'âne, n'est pas un animal territorial. C'est un vagabond migrateur qui se déplace en fonction de ses besoins alimentaires.

La notion de territoire dans la nature

Les chevaux ne sont pas territoriaux. Les mâles, accompagnés de leur harem, se côtoient donc facilement sur les lieux de pâturage ou aux points d'eau pour former de grands troupeaux. Mais attention, ces gigantesques hardes restent composées de multiples familles bien distinctes.

Le sens de la propriété

De très nombreux animaux sont territoriaux. Ils ont un sens aigu de la propriété. Ils interdisent généralement l'accès de leur "propriété privée" aux membres de leur propre espèce et du même sexe. Ainsi le chat mâle est-il prêt à se battre si un autre matou a le culot de venir chasser sur ses terres, car les espèces territoriales ne défendent l'accès de leur parcelle qu'à leurs semblables, et non à tous les animaux.

L'âne est territorial, pas le cheval

La notion de territoire implique également la délimitation des frontières du domaine par son propriétaire. Faute de clôtures, les animaux se contentent de laisser des messages visuels et olfactifs à leurs congénères. Ils déposent leurs excréments tout autour de leurs terres ou se frottent contre la végétation pour l'imprégner de leur odeur. L'âne est typiquement un animal territorial. Les mâles, restent sur leur terres et les défendent contre tous les autres ânes mâles. Ils accueillent, en revanche, les femelles et s'accouplent avec celles qui traversent leur espace vital (si elles sont en chaleur).

Un nomade polygame

Les chevaux n'entrent absolument pas dans ce schéma. Ce ne sont pas des animaux territoriaux, contrairement à la plupart des ongulés. Le mâle n'attend pas fermement sur ses terres le passage des juments. Il se déplace avec ses compagnes, sans que rien ne le retienne à la terre. C'est donc un nomade polygame, plutôt qu'un sédentaire solitaire et opportuniste. Les chevaux vagabondent donc, comme les zèbres de plaine, en grands troupeaux composés de nombreux harems distincts. Ils restent néanmoins le plus souvent dans la même région tant que la nourriture et l'eau abondent. Mais s'ils sont casaniers, c'est par conformisme et non par attachement à leur terrain. On appelle "domaine vital" l'espace au sein duquel se cantonnent les chevaux libres.

Migrations

En cas de pénurie, les chevaux peuvent migrer vers une autre région plus fertile. Ils utilisent alors toujours les mêmes chemins de transhumance et se rendent dans les mêmes herbages d'une année à l'autre.

Les chevaux ont des amis

La grosse différence entre les animaux territoriaux (comme les ânes) et ceux qui ne le sont pas (comme les chevaux) réside dans les rapports sociaux. Chez l'âne, le seul lien très fort qui se développe entre deux individus concerne la mère et son petit. Chez le cheval, au contraire, des liens d'affection étonnants se tissent entre adultes des deux sexes.

Nomades, mais casaniers

Dans les Pyrénées, les mérens ou les pottocks sont lâchés dans la montagne sur de vastes territoires. Ils rejoignent souvent tout seuls les mêmes estives que l'année précédente, par la même route de transhumance. Ils passent ensuite l'été au sein du même "domaine vital", ce qui explique que leurs éleveurs ne les perdent pas. Ils couvrent toutefois beaucoup de terrain et il n'est pas toujours facile de les retrouver, même dans le coin de montagne où ils se cantonnent.

La notion de territoire au pré

Bien que l'homme ait perturbé les structures de la vie sociale des chevaux en castrant la plupart des étalons, on retrouve des vestiges de cette "culture" dans le mode de vie que mènent nos montures au pré. De leur passé de nomades vivant en famille, les chevaux ont gardé une propension étonnante à développer des amitiés.

Un espace réduit

Les chevaux domestiques ont rarement beaucoup d'espace à leur disposition. Par ailleurs, personne n'ose lâcher plusieurs étalons ensemble dans une même pâture. La vie de nos monture, même au pré, ne ressemble donc que de loin à celle que menaient leurs ancêtres. Toutefois, on constate que, même sur de petites parcelles, aucun cheval n'accapare une portion du terrain pour son usage exclusif. Les individus dominants chassent parfois leurs subalternes du point d'eau ou du roundball de foin, mais cela n'a aucun rapport avec la notion de propriété privée. Ils entendent juste manger et boire avant leurs inférieurs hiérarchiques.

Les copains d'abord

Sur le plan des rapports sociaux, on notera que des paires d'amis se sont constituées au sein du groupe. Les copains sont faciles à reconnaître: ils restent toujours proches les uns des autres et se prodiguent souvent des grattages mutuels. Au moment de la distribution du repas, on se rendra compte que les rapports amicaux sont indépendants des rapports de dominance. On peut être amis sans être égaux! Cette faculté à tisser des liens d'amitié est particulière aux chevaux. Ils l'ont sans doute développée grâce à leur vie de famille, non territoriale.

Les indices du pré

Si l'on prend la peine d'étudier un pré dans lequel pâturent des chevaux, on peut faire de nombreuses observations. Tout d'abord, on repérera les sentiers par lesquels les animaux se déplacent. En empruntant toujours le même chemin, ils finissent par dessiner des sentes dépourvues de végétation. On découvrira aussi la zone de roulage, toujours la même, généralement assez poussiéreuse. Enfin, en étant un peu plus attentif, on s'apercevra que les animaux se reposent souvent aux mêmes endroits. Si les chevaux n'ont pas un grand sens de la propriété, ils savent privilégier le confort dans leurs habitudes...

Grande randonnée : le chargement

2010-09-25T10:00:00.001+02:00

Qui veut voyager loin ménage sa monture... Partir pour plusieurs jours à cheval est un véritable voyage. Il faut savoir emporter tout le nécessaire et rien que le nécessaire afin de ne pas fatiguer son compagnon !

Le chargement : se limiter à l’essentiel

Que vous partiez pour quelques jours ou pour plusieurs semaines, votre chargement sera sensiblement le même : trop lourd ! Pensez à l'essentiel et étudiez le climat des régions à traverser : crème solaire ou imper, mieux vaut ne pas se tromper.

Pour tous les besoins

Il existe des paquetages de toutes sortes pour répondre aux besoins des randonneurs. Pour une simple promenade, on peut avoir besoin d'emporter un trousseau de c1és, des papiers d'identité, un cure-pied. Ces simples objets dépassent déjà les capacités de vos poches. Pour une randonnée longue, un paquetage complet est indispensable.

Que choisir ?

Les divers éléments du paquetage peuvent être en cuir, en toile ou en matière synthétique. Chacune de ces matières a ses avantages et ses inconvénients : le cuir est solide, il n'échauffe pas et se répare facilement, mais il pèse lourd. La toile est souple, mais elle n'est pas forcément imperméable ni très solide. Les matières synthétiques sont à la fois légères, souples et solides, mais leur durée de vie est plus réduite que celle du cuir,et il est difficile de les réparer. Si vous ne partez en randonnée qu'occasionnellement, optez pour un matériel léger et économique. Si vous êtes un passionné, investissez dans un paquetage solide et durable, que vous pourrez entretenir et réparer pendant de longues années.

Le paquetage complet

La selle de randonnée permet, grâce à ses différents pontés, dés et anneaux, de fixer des paquets sur les côtés de la selle, à l'avant et à l'arrière, et sur le troussequin. L'ensemble du paquetage comporte :

les fontes, sacoches étroites fixées sur les côtés à l'avant de la selle ;
les sacoches latérales, qui reposent à droite et à gauche sur les flancs du cheval ;
le boudin ou charvin, étroit et cylindrique,qui vient derrière le troussequin ;
le porte-manteau, fixé à la même place, éventuellement par-dessus le charvin.

La règle de trois

Pour l'ensemble des éléments du paquetage, les trois principaux critères de choix sont :

Le confort pour le cheval et le cavalier. Sacoches et fontes ne doivent pas reposer directement sur le cheval ni présenter d'angle ou de point de friction. Ni leur forme ni leur position ne doivent gêner le cavalier dans ses mouvements ou dans son confort (tout relatif !)
La solidité, qui doit être à toute épreuve, en particulier pour les sacoches, qui font souvent les frais des passages étroits, des buissons épineux, etc. Soyez très pointilleux sur la solidité des fixations.
L'étanchéité, fondamentale. Elle doit être entretenue quelle que soit la matière.

Le coin du pro

Le tapis de selle est un élément clé de la randonnée. Le moindre pli, la moindre friction, et c'est la blessure au la gonfle. Choisissez un tapis ou un pad épais, doublé d'une matière non échauffante et suffisamment long pour protéger les reins du cheval. Aucune sacoche, aucun objet ne devraient reposer directement sur le cheval. Et surtout, dégarrottez!

Le bon geste

Il faut éviter qu'une courroie (ou, pire, une sangle ou une étrivière) cède en cours de route. Avant de partir, contrôlez scrupuleusement les coutures et les points d'usure de chaque courroie et de chaque boucle, depuis les rabats de sacoches jusqu'aux boucles des étriers en passant par tous les éléments du filet et du licol.

Les sacoches

Les sacoches sont larges et profondes. On y met le plus gros de ses affaires. Certaines sacoches sont reliées par un pont qui repose sur les reins du cheval. On les fixe alors sur les pontés de la selle. D'autres sont fixées individuellement par des courroies aux dés de la selle. Les sacoches pontées sont plus solides. Les sacoches fixées individuellement ont l'avantage de se retirer séparément. Les sacoches sont souvent bourrées à craquer : choisissez-les avec des rabats importants et des courroies longues.

Les fontes

Placées à l'avant de la selle, les fontes sont d'un accès plus facile pour le cavalier. On peut y ranger les objets qu'on veut garder à portée de main. Les fontes sont fixées par un système de courroies ou équipées d'ergots métalliques qui s'enclenchent dans les trous ou anneaux prévus à cet effet sur la selle.

Boudins et portemanteaux

Le boudin abrite le sac de couchage et, parfois, quelques vêtements. Il doit être étroit, long et souple afin de s'incurver pour épouser la forme du troussequin. Certains, en forme de croissant, s'adaptent parfaitement au troussequin. Le boudin doit être imperméable, notamment au niveau de la fermeture. Un duvet mouillé est inutilisable et ne sèche pas vite ! Le portemanteau et le boudin peuvent être superposés.

Ne pas oublier

L’ennemi du randonneur, c'est le poids ! Limitez-vous et choisissez chaque objet en fonction de sa solidité, de son efficacité et de son poids. Dans tous les cas vous ne devez pas partir sans :

une carte et une boussole ;
un cure-pied ;
un couteau ou un multi-outil ;
une gourde ;
une trousse de secours (pour le cheval et le cavalier) ;
un vêtement de pluie (éventuellement) ;
vos papiers d'identité.

Le Breton

2010-09-19T20:15:00.002+02:00

Cette race de trait fort ancienne est parmi les plus fameuse du territoire français. Au fil des siècles, le trait breton a toujours fait l'orgueil de ceux qui l'attelait. Ses fans d'aujourd'hui ne l'admire pas moins que ceux d'autrefois

Le trait breton et son frère, le postier

Peut-être à cause de ses origines douteuses er de croisements répétés, le breton est ... double ! On distingue en effet chez lui à la fois le trait et le postier.

Un cheval celte ?

Vers 50 av. J.-C. un cheval était représenté sur des pièces de monnaie armoricaines. Cela tendrait à prouver que cet animal, sans doute importé par les Celtes migrant vers la Bretagne, avait une grande importance pour le pays.

Croisement après croisement

L'élevage se développa en Bretagne. Les chevaux locaux furent croisés avec diverses races au fil des siècles. Les chevaliers, de retour des croisades, ramenèrent de Palestine, dans le but d'améliorer leur cheptel, quelques étalons arabes. Le résultat aurait été la création des « bidets d'allure » qui couvraient de grandes distances au « pas relevé », allure rapide entre pas et trot, parfaitement confortable pour le cavalier. Plus tard, d'autres croisements furent entrepris avec des races du voisinage (le percheron, le boulonnais). Par la suite, l'apport de sang ardennais permit de produire des sujets plus lourds et plus puissants. Enfin, au XIXe siècle, des croisements avec des trotteurs anglais norfolk donnèrent au breton sa vivacité et son brio.

Le breton et le terroir

Après tous ces croisements, la race s'est révélée peu homogène. Les chevaux produits différaient sensiblement selon qu'ils étaient élevés sur les riches herbages le long des côtes ou sur ceux, plus pauvres, de l'intérieur des terres. On arriva ainsi à distinguer deux types dans la même race. Le trait breton est un animal vigoureux et puissant, mais qui ne fait pas vraiment preuve de vivacité. Le postier breton, un peu moins grand et imposant, est si vif et si allant qu'il a acquis le réputation d'être « le trotteur d'élite des chevaux de trait ». Voilà qui n'est pas un mince compliment si l'on ajoute qu'au siècle dernier ce cheval était réputé faire « la moitié de la valeur de l'artillerie française », quand les canons étaient encore tirés par des chevaux.

Un cheval envié et demandé

Le premier stud-book du cheval breton fut ouvert en 1909. Les deux types y ont été confondus dès 1926. Toujours très populaire en France, le breton est exporté régulièrement vers les Balkans, mais parfois aussi jusqu'au Japon, où il sert à améliorer les races locales. C'est dire qu'il est une valeur sûre!

Origine

C'est en Bretagne, d'abord le long des côtes puis à l'intérieur des terres, qu'est né le trait breton. Le cheval élevé à l'intérieur des terres a donné un modèle plus léger et plus vif.

Type et tempérament

Extérieur

Qu'il soit postier ou trait, le breton est un cheval à la silhouette carrée. Sa croupe musclée est ronde, son corps large et ramassé, avec un poitrail très éclaté. épais et courts, les membres sont dotés de boulets prononcés. Prolongeant une encolure courte et massive, la tête est d'une solide élégance, éclairée par deux yeux bien espacés, doux et intelligents. Pour un postier, la taille varie entre 1,43m et 1,50m ; elle dépasser 1,60 m pour un trait.

Robe

Souvent alezane à crins lavés, la robe peut aussi être baie ou rouanne. La noire est très rare.

Caractère

Le trait breton est aussi placide qu'il est puissant. Il faut vraiment se montrer très injuste à son égard pour qu'il se rebiffe. Quant au postier, en dépit de sa vivacité, c'est un animal aussi doux que calme et docile. Ce qui ne veut pas dire qu'il manque de caractère.